2025年4月12日 星期六 晴

快到中午的時候我和朋友們來到文殊院，我們踏著青石板路走近這座千年古剎時，發現院子里人頭攢動，但非常安靜，沒有任何喧嘩聲，只是聽到一些善男信女低沉的誦經聲。那聲音不緊不慢，像是從遙遠的隋唐穿越而來。山門前的香爐已經升起裊裊青煙，人們在門口領了免費的香火，神情安詳地排隊等候進入。這一刻，我突然理解了成都人為何把這座寺廟視為心靈的避風港——在踏入山門的那一刻，城市的喧囂真的被一堵紅墻隔絕在外了。

文殊院的山門并不雄偉，卻自有一種莊嚴。門楣上"文殊院"三個鎏金大字在晨光中微微發亮，兩側的對聯："見了便做 做了便放下 了了有何不了”，下聯是“慧生于覺 覺生于自在 生生還是無生"，這對聯讓人未入其門先靜其心。跨過門檻的瞬間，一種奇異的寧靜感籠罩全身，仿佛穿越了一道無形的結界。我和朋友們也不由自主地放輕了腳步，壓低了聲線。這種氛圍不是強制的規定，而是這座千年古剎自然散發出的氣場。

中軸線上，五重殿宇依次展開。我們來到天王殿，彌勒佛的慈祥笑容瞬間消解了所有緊張情緒。我盯著楹聯"大肚能容容天下難容之事，開口便笑笑世間可笑之人"出神，這大概就是成都人的生活哲學，在這座以悠閑聞名的城市里，人們似乎天生懂得"容"與"笑"的智慧。

穿過庭院來到三大士殿，觀音、文殊、普賢三尊菩薩法相莊嚴。最引人注目的是文殊菩薩的坐騎青獅——正是傳說中慈篤禪師圓寂時顯圣的形象。殿前香爐旁，一位身著灰色僧衣的年輕僧人正在整理香燭，動作輕柔得像在照料嬰兒。我想起那個美麗的傳說：當青煙化作文殊菩薩乘青獅升天時，信眾們該是何等震撼。而今，這份信仰依然在裊裊香火中延續。

文殊院的回廊是意外的驚喜。每走幾步，就能看到木柱上懸掛著書法精美的警句。"萬法皆空明佛性，一塵不染證禪心"、"靜坐常思己過，閑談莫論人非"……這些句子像是一位智慧老者在漫步時的低語。我們在回廊中慢慢踱步，任由這些古老的智慧滲透心田。

下午兩點，我們從側門走出文殊院，仿佛從一場千年大夢中醒來。墻內的香火味還沒有散去，墻外的世界立刻以濃郁的食物香氣宣告它的存在。我們在一家老字號坐下，這家餐館的招牌菜老媽蹄花是必點的，它以豬蹄為主要原料，配以白蕓豆等其他調味品精心煲煮而成。這道菜外觀肌膚勝雪，形似飛花，口感滑嫩細致，柔嫩爽口，香而不膩，豆如棉紗，湯香四溢。還點了麻辣水煮魚片、麻婆豆腐等，當麻辣鮮香在舌尖炸開時，方才的禪意與此刻的煙火氣奇妙地融合在一起。

吃得太撐了，我們在附近的錦里古街轉悠了一圈，下午六點，我們來到了與文殊院完全不同風格的九眼橋。與文殊院的靜謐形成鮮明對比，這里已經能感受到夜晚即將到來的躁動。白天的九眼橋像個慵懶的美人，斜臥在錦江之上。我們站在新橋上眺望，試圖想象那座建于明朝萬歷年間的古橋模樣。小紅書上說原來的九眼橋像一張彎弓，與回瀾塔構成"橋是彎弓塔是箭"的奇景，可惜如今只能靠老照片追憶了。

橋下的錦江水緩緩流淌，倒映著兩岸的高樓。我想起這里曾經有過張獻忠沉銀的傳說，不禁莞爾——無論是寶藏還是石牛石鼓，最終都敵不過時間的流水。現在的九眼橋，早已把那些刀光劍影的往事化作了酒吧里駐唱歌手的民謠素材。

墨色漸濃，各家酒吧店鋪把桌椅擺到錦江邊，我們找了個方便看九眼橋的酒吧坐下，坐在露天下，江風襲來還有陣陣涼意，我們叫服務員給我們拿了毛毯披上，于是出現了這樣一幕：幾位瑟瑟發抖的大媽披上了毛毯，把自己裹成粽子。我們坐在江邊，靜靜等候著夜幕降臨，當九眼橋上霓虹燈次第亮起，整座橋變得流光溢彩，九眼橋就完成了華麗變身。

此刻酒吧街開始沸騰，歌手們的聲線在夜空中交織。我們點了幾瓶啤酒，還有烤肉串、鹵菜、花生米等等。我們靜靜欣賞著九眼橋的夜景，讓人驚嘆的是：橋洞下變幻的燈光下真的可以看到九只眼睛！當燈光穿過九個橋洞倒映在水面，就像九只明亮的眼睛一眨一眨。

微醺之際，我突然想起文殊院回廊上看到的一句話："紅塵即凈土"。一天的游歷像是一場精心編排的戲劇——上午在寺廟里尋找內心的寧靜，下午在古橋邊感受城市的脈動；清晨在寺廟的香火中凈化，夜晚在城市煙火氣中陶醉。成都的奇妙之處，就在于它能讓禪意與煙火能如此和諧共存。

回酒店的路上，看著這座城市的燈光如星河般流淌，想著我們今天去了文殊院和九眼橋，算是把成都的“靜”和“動”都體驗了。成都人的智慧在于他們能在文殊院的紅墻內參禪悟道，也能在九眼橋的霓虹下縱情歡歌。這種平衡的智慧，或許比任何景點都更值得細細品味。

其實旅行不只是看風景，更是通過不同的場景照見自己的內心。文殊院的寧靜與九眼橋的喧囂，看似對立，實則互補。其實，菩薩也是要吃飯的，精神與物質，出世與入世，不過是一道墻的距離。而最好的生活態度，或許就是像成都人那樣，懂得何時該跨過那道墻，何時該回到墻內，在動靜之間，找到屬于自己的平衡點。