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仁者樂山，智者樂水。鄙人難堪大仁，更無大智，卻以不惑之年始終傾情于山水的恩賜和指引。于山我見識稍多，于水卻較少領會它的脾性。在此前的景仰和追尋中，我也曾踏過長江、黃河、珠江、黑龍江等大江大河的潮頭，卻不曾像現在這樣持續多日地親近過。兩千里一路奔襲，無暇休整。船至沅陵，我決定在這里的岸邊坐下來好好思想一下沅水。相比之前停頓的那些村頭野渡，沅陵是個大碼頭。夕陽將盡時，走在沅江大橋上，看行船由遠而近，又駛向遙遠，眼神和心都跟著遠了。

----漫游家，心隨自然

我是山區長大的孩子，對江河水一向懷有敬畏之心。敬且畏懼的一個私人原因是不會水。普遍來說，山區人對水，慣常充滿了憂懼。多則山洪爆發，少則旱到石頭冒煙。水這家伙真的很難收拾。更讓人憂懼的是，隨著時代越來越“進步”，風調雨順的年份倒像是越來越難得了。

孔夫子在《論語》中說：仁者樂山，智者樂水。鄙人難堪大仁，更無大智，卻以不惑之年始終傾情于山水的恩賜和指引。于山我見識稍多，于水卻較少領會它的脾性。在此前的景仰和追尋中，我也曾踏過長江、黃河、珠江、黑龍江等大江大河的潮頭，卻不曾像現在這樣持續多日地親近過。

船至沅陵，我決定在這里的岸邊坐下來好好思想一下沅水。相比之前停頓的那些村頭野渡，沅陵是個大碼頭。

兩千里一路奔襲，無暇休整。船未到岸，我已決定要在沅陵縣城“奢侈”一把，其中一個基本條件就是找個好點的賓館，洗個舒服的熱水澡。也巧，從碼頭上岸后的第一條路俗稱“賓館路”，不到200米長的路兩旁層層疊疊掛著“XX賓館”的招牌，可是不用進入內部查看，憑起碼的江湖見識便可知皆是私家開辦，住宿環境一般，屬于家庭旅社的升級版。于是全部略過，多走了兩個路口，在號稱該縣最好的沅陵賓館花208元開了房間，沐浴更衣后，四仰八叉躺平身體，便覺幸福灌注于心。不想出門，卻通過客房點餐吃到了兩道極美味的特色菜，一是擂辣子皮蛋，一是青椒水豆豉，讓我連吃兩大碗米飯，還有些意猶未盡。

次日在沅陵縣城逛蕩了一天。沅陵是湖南版圖面積最大的縣，城區與一般縣城相比也更具規模和檔次。歷史也可圈可點，尤其是黔中郡古城遺址發掘以后，沅陵的建制史提早到了春秋戰國，據信是當時楚國開創的陸地絲綢之路的起點，終點在今天的印度境內。

在一些較為隨意的敘述和圖志中，喜歡將沅陵稱作“古辰州”，其中洋溢著一種愛鄉情結，意在以“辰州”之謂炫耀此地開化淵源之早，殊不知事實上“沅陵”比“辰州”還更古老791年。沅陵，春秋時期屬楚巫中地，戰國屬楚黔中地，秦屬黔中郡?！般淞辍敝钤缫娪跐h高祖五年（公元前202年），始置沅陵縣，屬武陵郡，此后一直沿用。直到791年后，隋開皇九年（公元589年），廢沅州沅陵郡，改置辰州，治沅陵。此后一千多年建制歸屬不斷更替。新中國成立至今61年，一直使用“沅陵”之名。

沅陵是有大江的地方，不過細看沅陵縣城，其實也是建在一座山上?；蛘哒f，沅陵縣城原本就是一座山。今天的縣政府就坐落在臨近山頂的一片臺地上，從這里俯看，下面是一道深谷，連著一條干涸或者改道的河床。

走過縣政府大門，就是當地有名的“施家巷”，從此拾級而下，就到了沅陵著名古跡——龍興講寺的西側。龍興講寺建于唐代，當然不會是世界上最古老的書院——這是當地人寫的宣傳語，不過我不相信?，F在凡是動輒稱“最”的，都值得懷疑。門票也貴得沒道理，50元，如果需要講解還得再給50元。我覺得不值，并且順便聯想了一下。我們說要弘揚中華民族優秀文化，但是類似龍興講寺這樣的“文化地標”，絕大多數卻因為收費昂貴將大眾拒之門外。不說跟國外免費機制靠攏，反而是價格越漲越高。所謂愛國主義教育往往形式大于內容，效果更難預期。此刻我站在山門外，瞟了一眼那位一臉麻木的售票員，轉身離開。

中午在濱江大道的“沅陵印象”吃飯，點了沅江桂魚（比窄容“老師傅餐館”的大很多，不過也就九兩重）、紅菜苔、農家小筍和肚條花生湯。前兩個很好吃，可能食材質量占了很大因素；農家小筍的干貨感覺沒發開，未進油鹽；肚條花生湯則完全是個誤會，一點沒有我食欲中廣東湯煲的影子。盡管這樣我還是干掉兩碗米飯，沒沾酒。這是規律中的事，每次出門旅行，我都會胃口大開，精神煥發，像陳舊軀殼中出脫的精靈。

午飯后沿著江岸漫步，陽光很好，有男人躺在堤壩斜面的草坡上睡覺，看上去愜意極了。不多時來到龍舟文化廣場，這是真正的市民廣場，不少男女老少在此閑談，打牌，運動，散步，戀愛，發呆，旁邊的小型菜市什么都賣。這里也是沅陵至瀘溪班船的碼頭，找管理員了解，說明天沒船下來，因為中途的丑溪口有大集，基本就沒人來沅陵了。