來榆林的第三天，也是最后一天，原計劃上午去毛烏素沙漠看看，下午去古街轉轉，用百度地圖一搜，最近的沙漠也要幾十公里，奔波幾十公里去見個美女，欣欣然，去看個沙漠，總感覺有些不值，還是直接去古街吧。
古街古不古，關鍵看建筑，果然，下了車就看到前方綠樹掩映處，隱隱露出一截高大的城墻，城墻簇擁著一座巍峨的城樓，城墻及城樓上密密排著一個接一個的箭垛，一種冷兵器時代的戰爭感油然而生，到底是邊關重鎮，連空氣中都帶有一種肅殺之氣，這便是有名的“鎮遠門”。
城墻見了很多，以西安的最為壯觀，在上面可以跑馬拉松，平遙的也不錯，非常完整，其他城市的則大都只保留了一部分，如南京的“中華門”，北京的東南角樓，廣州的越秀公園西墻等。不管保留了多少，只要還有一磚一瓦，便是這個城市古老歷史的見證，便值得我們尊重，值得我們去尋幽探古，緬懷追思。
鎮遠門下，一幅場景吸引了我，人行道上，榆樹底下，有個剃頭挑子，一個女人在給一個裹著紅兜兜的中年男人理發，女人戴著口罩，看不出年齡，但技法嫻熟，男人微閉雙眼，非常配合與享受，榆樹上掛著一個小鏡子，旁邊停著一輛電動車，車筐里放著女人理發的全部家當，估計要是有城管來攆，騎上車就可以開溜，這樣的情形放到國內任何一個城市的街頭，都不會覺得有什么特別，但在城墻根下，在高聳的城樓襯托下，卻有了些懷古的味道，讓人仿佛回到明清，回到民國，回到老舍筆下的老北平城。
城樓邊上，幾個老頭在打牌，一大群老頭在圍觀，老頭與古城顯得那么和諧，仿佛他們就是城樓的一部分，天長地久，永永遠遠，只是不知道老太太們都去哪了。
轉過了“鎮遠門”便是古街，古街很長，到底有多長，從南到北大概有四五里吧，其長度在中國眾多的古街古巷中也算得上翹楚，而且還有其特色。
特色之一是房子，一律的硬山頂，灰磚黑瓦，前出廈，醬紅色木格門窗，門楣有花紋，屋脊有鳥獸?，一看就是有些年頭的明清建筑。每家門店檐下都掛著大紅燈籠，有的還飄著明黃色幌子，幌子上寫著門店經營內容，如古玩字畫，紡織品批發，算命測字，中醫藥堂，乃至手工餃子油潑面等林林總總。算起來，經營布匹和小吃的門頭比較多，“衣食”在這里顯出了它的重要性。壽衣冥器店居然也占了相當比例，十家里大概總有一兩家吧，這在其它古街是不多見的。仔細想來，也可以解釋得通，榆林這地方過去是邊關，是邊關就要打仗，打仗就要死人，隔三差五，死的人多了，便帶動起殯葬業的興盛。至于紡織品批發的繁榮，是因為這里是明朝為數不多的蒙漢定點交易場所，游牧民族所穿的衣服都要從這里交換獲得。
古街的另一特色就是騎樓眾多，從鎮遠門所處的南大街走過去，依次要經過文昌閣，萬佛樓，星明樓，鐘樓，凱歌樓，鼓樓，幾乎幾十米或者一兩百米就有一座。樓就建在馬路中間，飛檐斗拱，雕梁畫棟，自有一種威嚴的氣勢，而人和車馬從下方的門洞穿過，絡繹往來，又有一種人間煙火氣。從高處俯瞰，一處處的騎樓像腰扣一般，將整條古街串了起來。
騎樓多源自榆林“三拓榆陽”的歷史，所謂“三拓”就是三次擴建，每次擴建蓋一座騎樓，再向外延伸一些，像扯面般將這條街道抻得又細又長。
說起來，榆林建城還與秦始皇有關，公元前215年，命蒙恬率領三十萬大軍北擊匈奴，收復河套以南地區，然后在黃河以南“壘石為城，樹榆為塞”，史稱“榆林塞”。明成化年間，在北部邊境沿長城防線陸陸續續設了九個軍事重鎮，從東往西依次為遼東鎮，薊州鎮，宣城鎮，大同鎮，太原鎮，榆林鎮，寧夏鎮，固原鎮，甘肅鎮，榆林塞的戰略地位凸顯，搖身一變為“榆林城”，后來，又經多次擴建，這才有了現在的古街，以及眾多的騎樓。
六個樓里唯一能上去參觀的是萬佛樓，樓梯在一側的偏殿里，非常之陡，上去后視野豁然開朗，往東能看到榆林老城墻，城墻內是雜七雜八，高矮不齊的平房，大都年久失修，有的房頂已經塌陷，呈現出一種破敗相。西邊要好一些，有許多帶進深的庭院，還有零零星星的高樓，唯一好看的風景還是古街，一棵棵綻發新綠的榆樹下，是鱗次櫛比的古宅，街道寬而直，青石路面光而滑，旁邊有休閑的連椅，往那里一坐，可以看來往的行人，也可以喝茶聊天，或者什么都不做，只是靜坐發呆。
有一位老者，是看管佛堂的，見我上來了，很熱情的和我打招呼，并主動陪我參觀。我問他，樓下這個三進深的小院，看起來房子還挺好，就是有一間塌了，怎么不見修葺？老者嘆了口氣說道，房子是佛教協會的，街道辦事處借用了，轉手租給了個人，個人想買下來，好好整修一番，又辦不了房產證，便只能這樣維持著，我聽了有些恍然，太陽底下沒有新鮮事，只是可惜了這房子，一看就是過去大戶人家的，兩個天井，東西廂房，稍微拾掇一下，種點花花草草，堆個假山，會是一個很好的修身養心的處所。
打開了話匣子，老人有些收不住，大概是很長時間沒人上來了，又給我講起老家村干部不作為，亂作為的事，我一聽有些頭大，這種事哪是一時半會能說得完，扯得清的，再說，我一個路人，聽了又有甚用，還是趕緊閃人吧。
前行不遠，有個群眾藝術文化館，里面是榆林本地藝術家的才藝展示，如木雕，泥人，剪紙等，文化館共兩層，每層有多個房間，有幾個房間掛著牌子，有藝術家在現場創造，這就是“工作室”了吧。
靠近大門的是木雕工作室，一位清瘦秀氣，氣質不凡的中年男子正俯身工作臺前低頭沉思，手里拿著一塊裁剪得非常齊整，很有質感的長方形木頭，看樣子是在思考要雕成什么樣的形狀，以及如何下刀。在他身后的展覽柜里，擺放著很多成型的藝術品，我看了后肅然起敬，這些作品標價幾百，幾千，乃至數萬，價格不同，但雕刻都同樣精美，足以用來收藏，尤其是一組展示秦腔藝人的雕像，每個人的動作，表情，都惟妙惟肖，和有一年上過中央電視臺的“眉戶老腔劇團”極其神似，仿佛那些纏白頭巾，穿對襟褂，憨厚樸實的陜北漢子就在眼前。
另一個房間是剪紙，剪紙是另一種令人嘆為觀止的藝術，一張簡簡單單的紅紙，一把普普通通的剪子，在目不識丁的陜北老大媽手里，轉瞬間便變化出了花鳥魚蟲，變化出了吉祥畫卷，將它張貼在光禿禿，黃乎乎的窯洞里，張貼在木格楞楞的門框上，立刻紅霞滿天，光彩照人，像變了個世界，一種對生活充滿激情，日子紅紅火火的氣息撲面而來，太神奇了。
剪紙與其說是種藝術，不如說是上帝憐惜黃土高原的單調，貧瘠，溝溝壑壑，峁梁縱橫，特意送給它的一份禮物。
像這里展出的一幅畫卷，信天游的歌詞，配上青年男女相親相愛的剪影，非常精致與傳神。還有一幅體量更大的長卷，是展現陜北一百零八種民間手工藝人的集體合影，每個藝人的人物造型及表情都不同，構思精巧，場面恢弘，真不知道作者有著怎樣的一副巧手，怎樣的一顆聰慧的大腦！
既然是古街，當然離不開吃，說到榆林的小吃，更當然離不開羊雜碎，一說到羊雜碎，我就口舌生津，迫不及待，雖然生活在內地平原，卻天然對牛羊肉有著濃厚的興趣。
選了一家門臉看起來挺正宗的門店，進去興沖沖要了一碗。很快，羊雜碎上桌了，確實是一碗，不是一缽或者一盆，就是家里普普通通吃飯的碗，里面的內容以粉絲，洋芋條，豆腐條為主，間或有幾根馓子，幾塊羊血，就是沒有期盼中的雜碎，當然，非要較真的話，羊血也算雜碎，不能說人家上錯了，但和期盼中大碗的羊雜碎還是不同，叫羊血粉絲湯或許更合適些，很是有些失望，。
結賬時我釋然了，只有七塊錢，可不就是一碗羊血粉絲湯的價格嘛，七塊錢，你還能吃到啥，要啥自行車啊。這點東西顯然沒吃飽，再往前走。看到一家賣“綏德油旋”的小店，一下吸引了我，記得百度詞條里是這么介紹“綏德油旋”的，其色澤金黃油亮，層層餅旋薄如羽翼，外酥里嫩，香味撲鼻。制作過程是用精粉，溫水，少量堿和面，搟成長條，撒上蔥花，花椒粉，抹上熟豬油，卷為面團，壓扁成餅狀，放爐鏊翻烤。
聽起來確實不錯，但結果——結果是我買的這個可能放了好些天了，又干又硬，硬的我只能一點一點蹭著吃，幸虧最近剛裝了兩個牙套，要不我還真咬不動，吃了一半，實在費勁，還是扔了。又往前走，有一家小店門口的墻上掛著一幅主營的面食招貼畫，其中之一是“碗托”，這是我第一次聽這名字，有些好奇，進去看了看。店主人是個年輕女子，見我進來很熱情的打招呼，我問她，有碗托嗎？女人說，有，我說沒見過，想看看什么樣，女人麻利的給我展示了一下，只見一個青花瓷碗里臥著一個晶瑩光亮的半球狀粉團，我問她怎么吃，她說切成條，澆上蒜泥，醋，芝麻，辣子，香油等即可，我有些明白了，這不就是涼粉嘛后來上網搜了一下才知道，碗托的原材料是蕎麥，做法是前一日用水泡軟，用拳頭搗成糊狀，篩濾后放入碗內上籠蒸，蒸熟即為碗托，吃的時候既可以涼拌，也可以熱炒，不但美味，還有疏通腸胃，清熱安神之功效。
真想嘗一下，但前面有了羊雜碎和油旋墊底，實在吃不下去了，只好婉謝了女人的好意離開，心里委實有些遺憾，實在不該吃前面那兩樣，該先嘗嘗這個的。但如果不吃前面那兩種，只吃這個，或許會更遺憾，要知道，羊雜碎和油旋可是陜北名吃。
人生就是這樣，面臨的選擇越多，越容易糾結，就像張愛玲筆下的“紅玫瑰與白玫瑰”，無論選擇哪種，都會留下遺憾，這是一道無法做出完美解答的命題，也是哲學意義上的“生命不能承受之輕”，也是晏殊《浣溪沙》所表達的那種微妙情愫，“無可奈何花落去，似曾相識燕歸來，小園香徑獨徘徊”。
