古人講：陰極之至，陽氣始生，日南至，日短之至，日影長之至，故曰“冬至”。
冬至，俗稱“冬節”“長至節”或“亞歲”等。冬至是農歷二十四節氣中一個重要的節氣，也是中華民族的一個傳統節日。冬至為“冬節”，所以被視為冬季的大節日，在古代民間有“冬至大如年”的講法。古時候，漂在外地的人到了這時節都要回家過冬節，所謂“年終有所歸宿”。古時有“冬至一陽生”的講法，也就是說從冬至這天開始，陽氣慢慢開始回升。
"冬雪雪冬小大寒"，隨著節氣的遞進，冬天也就越來越有冬天的樣子了。氣溫越來越低，天氣一日冷似一日。"大雪不封地，過不了三兩日”，如此，數九隆冬，朔風凜冽，大雪紛飛，一派頗有氣勢的北國風光。
在我國北方，吃餃子的節日，春節算一個，冬至算一個，可見，冬至，在中國人心目中的重要地位。
“冬至餃子夏至面"。相傳是東漢末年由我國醫圣張仲景見很多窮苦百姓忍饑受寒，耳朵都凍爛了，于是發明了“祛寒嬌耳湯”，用羊肉、辣椒和一些祛寒藥材在鍋里煮熬，煮好后再把這些東西撈出來切碎，用面皮包成耳朵狀的“嬌耳”，下鍋煮熟后分給病人，每人兩只嬌耳，一碗湯。人們吃下祛寒湯后渾身發熱，血液通暢，兩耳變暖，病人的爛耳朵就好了。這種食物就稱之為“餃耳”、“餃子”。
小時候，冬至吃餃子，自然想不到還有這么多說法，只貪戀寒冷的冬日里吃餃子那融融的暖。那時候，家家經濟困難，一年中吃餃子的時候少之又少，但冬至這頓餃子則是少不了的。
冬至是農閑時節，白菜是現成的，早在地窖里等著去取。面，也已在面缸里期待與冬至的重逢。肉是需要到集上去買回來的。父親買回的肉，是用麻繩提回來的。當然，一定買不多，錢是緊的，一大家子人，人情世事，柴米油鹽，百門兒得花銷，不節儉根本不行。
冬至的餃子，鮮味兒濃濃。新鮮的大白菜，還散發著泥土的氣息，刀與板親密的契合，白菜也樂意為冬至而奉獻，由一片片變成一丁丁的白菜碎，再加了拌了醬油的肥瘦搭配的肉丁，蔥花作點綴，咸鹽適量，餡料完成。當然，早年間，雞精味精的還未插足飲食，冬至的餃子餡純綠色自然無任何添加，但那鮮香美味，足讓人回味無窮。
我家包餃子這道工序一直是母親的專利，大嫂嫁入我家后，也是當當母親的副手，和面，剁餡。母親捏的餃子肚大，邊小，餡多，擺在蓋墊上時也很大氣，漂亮。
而我學著包餃子后，包出來的餃子總是不均勻，肚一邊大一邊小，而且餃子翅翹得太大，裝餡就少。所以，同樣的面皮，同樣的餡料，可餃子吃起來自然比母親包的餃子遜色不少。
現在回想起來，讓我想念的不僅是母親包的冬至餃子的鮮香，更是一家人圍在一起吃餃子時的氣氛。滿屋繚繞著熱氣，一家人團團圍坐在擺在炕上的飯桌邊，吃餃子，話家常，暖意融融的畫面曾無數次定格在我腦海里。
歲月變遷，流年易逝，母親已不在。不變的是，現在，每年冬至，我也照例吃餃子，這餃子，是婆婆包的。也是一大家人圍在一起，也是其樂融融。每當此時，我照例會想起有母親在時的冬至，想起母親包的冬至餃子的香味，那是與我吃過的別的餃子不一樣的味道。
讓我糊涂的，是餃子藏在了冬至里，還是冬至藏在了餃子里?似乎，我更愿相信，是冬至藏在了餃子里。因為——
餃子里的冬至，有陽光的味道，有泥土的氣息，有裊裊的炊煙，有蒸騰的熱氣，有家人的歡樂。
餃子里的冬至，是一幀幀流年的記錄片，是一份永久溫暖的回憶。
