一個地方可愛，大抵是因為這個地方的人可愛的緣故。
由于我有一個很好的“向導”，此次去加納倒是諸事順利，對此地的風土人情也算是略知一二了。
（圖片源于網絡，加納的鐵皮房和頭頂技能）
乘車前往客戶處，在紅綠燈路口處便常?？梢婎^頂各種東西的男人女人行走在車流中兜售自己批發來的產品。只要看到他們，你便知道這個紅綠燈需等待的時間略長。
偌大的一個鐵盆或紙箱里裝著當地的水果、面包、小食、布匹以及用冰塊冷凍著的果汁等等。有時候一個電視機也往頭上一放，甩著雙手大模大樣地行走在大街上。有時候頂著幾十斤重的東西也是如此（我很懷疑這種操作方式會影響智商發育）。
水果大抵是芒果、蘋果、橘子之類。
面包是巨大的方包（我覺得不應該稱之為吐司），有時候路過有門面的小店，一排排一堆堆整齊地碼著，我很懷疑它的保質期，或者說，在這里，它們有保質期嗎？我不知道。
而所謂的門店，也不過是用幾塊木板搭建而成的一個棚子，旱季遮風遮陽倒是可以，雨季就是外面下大雨里面下小雨了。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（圖片源于網絡）
即便在首都阿克拉，鐵皮房也是隨處可見，沒有空調，冬冷夏熱。
大晚上從客戶處回來，途徑阿克拉市中心，垃圾遍地，車開在水泥路上如開在垃圾堆里，無數的塑料袋迎風顫抖，白天在大街游蕩的流浪人成堆地在夜色中休憩，有的人是一個人躺在天橋下或圍墻下，有的人則是拖兒帶女地風餐露宿。
在中國，人們笑稱一巴掌拍下來，十個人中被打中的有九個人是大學生。在這兒，估計一個雷劈下來，十個人中起碼有一小半是流浪人吧。
我其實很不懂，生活既然如此貧困，為何還要生那么一堆孩子呢？
吃飯尚且是個問題，教育就更別提了。
如此這般，豈不是變成一個惡性循環么？
來非洲之前倒是有人特意發過非洲注意事項給我，粗略地看了一眼，提到飲食方面的注意事項，比如不要吃路邊攤，只能喝瓶裝水等等。但“向導”是個老江湖，帶著我渴了吃路邊兜售的椰子、餓了吃大街上的烤串兒，還大呼做法不對太難吃。是個正經的foodier（chi huo）。
既然說到食物，無論是飛禽走獸還是紅薯土豆，這里的普遍做法無非兩種：蒸和烤。想我大中華美食，給我們一種材料，我們可以有一百種做法將材料的色香味逼將出來。只知蒸和烤真真是暴殄天物了。
于是我在飛機上一邊看著《決戰食神》一邊吃著難以下咽的飛機餐，這鮮明的對比，我感覺我的舌頭、眼睛和胃通通受到了一萬點的傷害。
世上還能有比這更難吃的東西么？恐怕還是有的，嚇得我都不敢往下想了。
料理應該是帶給人們幸福的東西。
但我只感受到了胃里的扭曲和翻騰，因為真的太特么難吃了。我完全是為了活著才咽下去的。
（一種類似香蕉的東西，不可生吃，當地人都是烤了吃，綠的時候烤的酸，黃了以后烤著吃微甜，在我看來，這算是很好吃的了）
為什么老壇酸菜面沒有占領飛機餐的市場呢？為什么我們的濃湯寶、海天醬油、太太樂都沒有在這里割據一方呢？
在國內一年吃不了五次的肯德基在這兒變成人間美味，一年吃不了幾塊肉的我可以一口氣吃四對雞翅。辛拉面簡直就是飛機餐中閃著耀眼光芒的天使。
我想我媽做的菜，菜湯也行。
既然說到非洲，不得不提的自然還有幾百年歷史的奴隸制度。
上學的時候讀過相關課文，也看過之類的電影，但這和你用雙腳去丈量雙眼去親見的感受是完全不同的，后者產生的沖擊力巨大。
在整個加納，有著五處奴隸堡，有英國人建的，有荷蘭人建的，也有葡萄牙人建的，最有名的是海岸角奴隸堡（Cape Coast Castle）和埃爾米納（Elmina Castle）奴隸堡。有的直接依巖石建成，城墻外依然可以看到未被墻面掩蓋多出來的巖石，面朝大海。
地面上挖一個洞口，延伸到地底下，再開了幾個小房間，每個房間不到二十平米，卻要關押200多號奴隸。房間只在最頂上的墻上開了一個非常非常細小的窗戶以便通風，沒有任何光亮能夠照進來（實際上我也沒有感覺到任何風的痕跡）。再在地上開了一條腳掌寬的小渠以供幾百奴隸的供水和排糞尿等。幾百號人的吃喝拉撒均在這一個小小的伸手不見五指的牢籠里。
? ? ? ? ? ? ? ? ? （埃爾米納奴隸堡）
而今這些奴隸堡成了世界文化遺產，牢籠里早已不再有鮮活的奴隸，卻擺放著奴隸們的一些雕像，臉上寫滿了恐懼和絕望。
即便相隔百年，牢籠的墻上依然血跡斑斑。
當時的境況簡直無法想象。
我的胃里一陣翻攪，沒吃早餐驅車四個小時，卻感覺不到饑餓，只覺得歷史叫人可怖。
即便是農人飼養的雞鴨鵝，境況尚且比這些歷史中的奴隸要好上千百萬倍。
依次而上是奴隸主和商人們的住所，整面墻開著大大的窗戶，海風襲來，清冽干爽，舒適得很（加納雖然臨海，但氣候比深圳和珠海都干爽，海風吹到人身上也不會黏糊糊的）。只是不知他們是否聽得到海風里夾雜的痛苦和絕望的呼號。
對于試圖逃跑而被抓回來的罪奴，則直接關進一個只有幾平米、沒有窗戶和任何照明或通風的洞穴里：壓抑，封閉。
死了尚且要比活著好千百萬倍了。
? ? ? ? ? ? ? ? ?（加納海岸角奴隸堡）
城墻上擺著一排排的大炮，與整個奴隸堡的純白色形成了鮮明的對比。
歐洲人崇尚白色，覺得它象征著潔白無瑕，在我看來，在這些奴隸堡存在的地方，這真是一個巨大的諷刺。
被販賣的奴隸經過不歸門（door of no return），便被運送到歐洲，美國等地，從此再也無法踏入那片曾經生養自己的非洲大地。
博物館里呈列著當時的販賣契約。
2009年，奧巴馬曾攜妻女來到海岸角奴隸堡，憶苦思甜。
（不歸門。
由此出去便是運送奴隸的船只，左邊是關押女奴隸的牢房，奴隸主和商販們既看低她們如牲口，又對她們施展自己的淫威，被迫懷孕生子）
歷史留下它的印記，海浪拍打著海岸，千百年來，從未更改，像一個見證一切痛苦、流亡卻一言不發的啞巴。
真是慶幸我們生長在一個這樣和平的年代。
