旅行第n年，對世界的態度一直在變。國慶假去的南非，略微染指了第五個大洲。
去開普敦之前看過一些游記，知道桌山和好望角。但去過以后，最直觀的體會是讓我感受到一種很強烈、很宏大的自然之美。我以前一直覺得自己的風格是人文向的，喜歡陌生的城市，喜歡博物館和歷史故事，喜歡看各式各樣的節慶民俗宗教儀式。這次以后，突然理解了以前一直不是太懂的，欣賞自然的方式。
第一次全程只用了手機拍照的旅途。
——海洋
好望角是所謂非洲至南，兩洋交匯之處（其實并不是），雖然是誤傳，倒有點浪漫的感覺。從開普敦到好望角的Chapman's Peak Drive一段繞過開普半島，是從山崖上鑿出來的大西洋公路，從寧靜澄澈的海灣，到光潔的無人沙灘，到大風和洶涌的浪，到霧中遠山的影子。海灘總給人很安逸的感覺，但貌似遙不可及的斷崖和海灣卻顯得無比宏大。
而好望角其實是個國家公園，和景點本身一樣美。大片荒野無人居住，只有一條公路通往斷崖，十月的春天，遍地的灌木都開著鮮花。
34°21′25‘’S，18°29′51‘’E，無數船只的折戟之處，某個世界的盡頭。風把頭發卷得亂七八糟，吹到睜不開眼睛，Cape of Good Hope。
「來路無可眷戀，值得期待的只有前方」
有海洋，就有各種各樣的神奇動物。市區的waterfront碼頭有一條堆滿巨大消波塊的狹長海濱，海藍得濃郁，海鷗從消波塊上飛過去。市郊的Hout Bay有個海豹島，在碼頭坐小船不一會兒就能到，遠望礁石上密密麻麻一片黑油油的海豹，海里也都是，不少海豹把自己浮在水面上，在水中逍遙地轉圈圈。開普敦周邊還有幾處十分勇猛的shark diving，即把人關在籠子里投入海中，引誘鯊魚撞擊籠子來個「人鯊親密接觸」。我們去的季節不對，就沒去玩。（假裝自己才不是不敢去，嘿）
好望角一帶有不少面朝大海春暖花開的野生鴕鳥，每天在這樣的環境里覓食養娃，逍遙到不行。還有狒狒出沒，導游說，千萬不能讓狒狒看到你有食物，否則它們上來就是一巴掌，聽著太有畫面感，莫名想笑。
然而整個開普半島的人氣王還是它們——萌到犯規的非洲企鵝。(●'?'●)??
幾十塊錢門票就能進到企鵝的保護區內，海水清澈白沙細膩，沿著棧道一路都是小窩和曬著太陽的萌物。不像新西蘭的黃眼企鵝要鬼鬼祟祟地在灌木叢中找，這兒隨便一拍都是一大群。不能太接近是怕人欺負企鵝，更怕企鵝傷害人類——咬人的時候就不是溫柔的小生靈了，看到有游客把腳伸出棧道，于是企鵝伸頭過來啄鞋子。
開普敦120公里開外的小鎮赫曼努斯（Hermanus），主題是鯨。八九月是最好的看南露脊鯨的季節，直到十月還有，成千上萬的鯨會游到小鎮附件的海域交配繁衍。我那一躺出海看到了四波大概7-8條，最近的時候大概也就一米左右。露出水面的脊背和噴水什么的不值一提了，很清楚地看到鯨的尾巴在清澈的海水中擺動。鯨實在是極其優雅又自由的動物，身軀龐大卻靈動異常，它們不會被任何動物園和水族館困住，只屬于海，屬于自然。
話說我有過兩次觀鯨體驗（第一次是在新西蘭Kaikoura），因為是小船，又要開到有鯨的海中心，超級顛，暈船藥什么的根本沒用，兩次都吐得一塌糊涂…… (?_?)
然而有下一次的話還是要再去。
海上的日落。開普敦最好的海灘camps bay正面向西，在海灘上舒服地躺了一下午，等黑黑白白的人潮散去。坐在海邊看日落不過癮，于是光腳淌水去爬礁石，海水沒過小腿，長滿海草的石頭踩起來滑膩膩。坐在海中的礁石上，四周的浪顯得特別高，不是輕撫，而是直直沖過來，世界好像空無一物，只剩風和浪潮的聲音。
——山野
南非是很好的葡萄酒產地，開普敦近郊的康斯坦提亞（Constantia）, 稍遠一點的斯泰倫伯斯（Stellenbosch），到Hermanus，都有很多不錯的酒莊。有專門的wine tasting之旅可以報，也能在途中順便去某個酒莊品個五六款體驗一下。
沒來之前，我很難想像在南非也有這樣的景象，山腳下的原野開墾出整齊的葡萄園，深深淺淺的綠鋪開，田邊栽著薰衣草，我說好像法國，旁邊卸貨的大叔接了話茬：「所以我才不想離開西開普，在這里你可以看到一切東西」。
——城鎮
平民的社區建在半山上，窗口望出去是幾層街道和一條細細的海；富人的別墅在海灣里，在白色沙灘旁邊。海洋和山野總是融為一體，海邊能看到山，山野開不了一會車就到了海濱。山海之間長出了城鎮。
在Hermanus上過一座山，背面是長滿奇花異草的荒野，山上一個孤零零的石凳子，正對著城鎮和一大片海灣，如果運氣好加耐心足夠，有機會看到海灣遠處徐徐游來的鯨群。畢竟這是傳說中能不出海就能看到鯨魚的地方。
說回開普敦，在城里每個角落都能看見桌山，因為平坦像桌得此名。坐纜車到桌山頂上，往下看四面八方都是被海洋包裹著的開普敦。桌山上有巖兔（一種長得像土撥鼠的生物）出沒，小眼睛滴溜溜轉，在臺階上凹造型很乖地被拍，背后是天地洪荒。
光看不過癮的話，開普敦有好幾處高地可以玩滑翔傘。教練被綁在背后，面前空蕩蕩。教練說：我說走你就走，我說走快你就走快，我說跑你就跑起來。其實開始走的時候后面的工作人員就把傘立起來了，朝懸崖直直跑過去的幾秒鐘我是超級怕的，不過也真的只有幾秒鐘，雙腳瞬間離地，恐懼就被飛行的爽感沖得一干二凈了。
在地上看桌山也很有意思，黃昏時候，云會盤踞在桌山頂上，于是桌山會鋪上「桌布」。
在開普敦看的另一場日落是在Lion‘s Head。托不靠譜uber司機的福，我們被放在了三條徒步路里距山頂最遠的一條，最后爬到斷氣也沒能上到最頂端，倒是在上山的途中繞了好幾圈，看到了黃昏時分每個角度的開普敦，路過各種奇花異草，巨大的甲蟲貼著臉頰嗡嗡飛過。
直到放棄登頂，面朝夕陽找了一個好角度坐下來。遠山柔滑，海天沒有交界，遠處的船只好像浮在空中，黃昏的開普敦呈現出一種淡淡的粉藍色，無比迷人。信號山，桌山，十二門徒巖，隨日落而在海面涌動的潮汐，全部都在眼中。看完日落打著手電下山，天色從粉藍慢慢變成深藍再全暗下去，只見被山海圍抱著的大塊社區全部亮起燈來，朱紅色的燈火在夜幕中跳動。稀落的星辰被夜幕點亮，腳下燈海，頭頂星空。
——吃的
吃的還真不錯。
開普敦向來不缺海洋之味。有的餐廳把一天所有的收獲在在冰柜里擺的很好看，鱈魚、Kingclip和各種叫不出名字的魚。瞎子摸象挑了三大塊，一稱人民幣一百出頭。服務生說，仔細去品嘗不同的魚口感，有的帶著很重的海水咸味，有的干且柴，有的嫩滑，有的有油脂豐潤creamy——哪怕它們看起來都差不多。
每間餐廳都有蠔，十塊錢一個的生蠔敞開了吃。三十塊錢一盆的巨大青口是開胃菜。也有魷魚，king prawn（大對蝦）和clayfish（長得像龍蝦的鰲蝦）。整體都不是很貴，環境很不錯的餐廳也是可以接受的價位。
作為葡萄酒產區，配酒價格也是相當可愛，每天都喝到回住處一頭栽在床里就睡過去。
山野之味，就是各種各樣的大肉了，南非的肉做法粗獷，巨大的牛排從烤架直接端到桌上，大口吃肉的感覺很爽。拼圖里的第二張是鴕鳥肉漢堡，味道獵奇，最后一張是南非香腸boerewors，味道……也很獵奇。
住的民宿，每天早餐的水果盤都擺的很好看，配一大碗稠稠的自制酸奶。
以上。
簽證：我是在VFS Global上查詢的簽證材料信息，自己在簽證中心遞交的申請，材料和歐澳發達國家簽證類似，遞交材料后有一定幾率被安排面談，給的時間緊緊卡住行程。我妹子是找的代理，貴一些，會幫你弄好酒店之類的材料，因此給的時間比較松，供參考。
物價：住宿直逼歐洲（因為要考慮安全），交通和吃飯大概是國內一線城市物價的50%-80%。
交通：市區基本依靠uber，城際有很多tour可以參加，也有包車性質的小團，不過更好的方法還是租車在計劃好的區域自駕游玩。
治安：并非安全的旅行地，南非本身不窮，但有不少來自周邊窮國（比如津巴布韋）的難民，街上乞丐混混不少，特別是晚上感覺游民們全部都跑出來了，落單的時候，能感覺到他們對異族有一種很不友善的攻擊性的氣息。避免夜間出行，避免在非傳統的游客區亂跑。
（也有去南非中部的約堡和比勒陀利亞，和開普敦及周邊完全是兩個風格，就不寫了）
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