汪曾祺先生的《老味道》一書中，寫米線、餌塊的文章可謂所有寫米線、餌塊文章中的經典之作！
汪老寫到：“未到昆明之前，我沒有吃過米線和餌塊。離開昆明以后，也幾乎沒有再吃過米線和餌塊。我在昆明住過將近七年，吃過的米線、餌塊，可謂多矣。大概每個星期都得吃個兩三回。”汪老是吃米線、餌塊的老資格的外省食客，以自己親身經歷來寫這兩種云南特有的食品，不是入木三分，而是入米線、餌塊十分了。
沒有吃過米線餌塊的人，讀了汪老的文章，必然食指大動；而吃過的人讀了，也還想再去品嘗。令人遺憾的是，1986年，汪老重回昆明，他當年愛吃的幾種米線，都沒有了，代之而起的是腸旺米線。
汪老寫到：“腸旺米線，40多年前昆明是沒有的，這大概是貴州傳過來的。什么時候傳來的？為什么腸旺米線能把燜雞爨（cuan)肉……都打倒，變成腸旺米線的一統天下呢？是燜雞，爨（cuan)肉沒人愛吃?費工?不賺錢?好像也都不是，我實在百思不得其解。”讀著這段文字，我也認真思考起來。也有人說，腸旺米線是四川傳過來的，或是州縣上傳來的。不過隨著經濟的發展，人口流動多，必然會有這些變化，只是老味道的米線能保留下來，不是更好？進入21世紀，老味道的米線已經恢復了，而且還有了創新。
涼米線的味道別具特色，頗得汪老青睞，他寫道；“夏天吃涼米線，大汗淋漓，然而渾身爽快。”
昆明賣涼米線是在店鋪里，有的縣城賣涼米線可以不要專門的店鋪，因為不需打灶支鍋，僅用一副挑擔就可以了。比如墨江縣城邊回回村的回族人，就常挑著涼米線擔子進城來賣。擔子的一頭是用紗布蓋著的新鮮米線，另一頭是碗筷、各種調料。進得城來，在人來往較多的一條街邊放下擔子，從旁邊的住戶家里借個小凳在擔子后面坐下，生意就開張了。放飯碗一頭的籮筐，分為上下兩層。筐里放碗筷，筐口放一個木盤，盤里放調料。有人來買，取一個大碗，裝上米線，放上醬油醋等各種調料，連同一雙竹筷，遞到顧客手里。顧客接過來往旁邊一站，稀里嘩啦的吃開了。第一碗才遞出去，食客一下子就把米線擔團團圍住，不到一頓飯功夫，米線就賣光了。再有幾位從家里帶大碗乃至大菜盤來買的，賣的更快。我小時候吃過一次這種涼米線，那味道出奇的好。涼米線的各種準備工作，是婦女們在家做好的，尤其是調料的制作，品種多且精細。挑擔出來賣的是男子。成年后，我問一位回族好友：“當年你們回回村的涼米線為什么這么好吃？”她神秘的笑著說：”這叫手上成，別人是學不來的。”這話說的好，回族婦女心靈手巧，自然有自己的絕活。
過橋米線是米線的各種吃法中的“大餐”，對設備食材，廚師技藝（特別是刀功）的要求比較高，售價也比較貴。所以，汪老生活在昆明的那段時間，以至到五六十年代，小城鎮是絕對沒有過橋米線賣的。現在云南的許多城鎮都有過橋米線賣了，甚至還出了省。
走在廣州市區，總會見到云南米線或過橋米線店的。1999年，我在廣州白云區的一家酒店新開張的過橋米線餐廳里，認識了一位小同鄉，他是被這家酒店專門從昆明聘請來的做過橋米線的廚師之一，姓朱。他告訴我，他高中畢業后就在職業技術學校，學習烹飪，專攻過橋米線。出師后在一家大酒店工作。“廣州的工資是昆明的幾倍，不過，我不是為高工資來的，就想走出云南，開開眼界。廣州的合同到期后，準備到北京上海，多學點東西。”小朱說。我問：“你是昆明人嗎？”“不是，我老家在墨江哈尼族自治縣，是全國貧困縣，所以，在外面打工一兩年后，我要回去，想為家鄉脫貧致富做點事。”聽了小朱一席話，我大受感動。這一餐在異鄉吃的云南過橋米線，比在昆明本地吃的更有滋味！
米線和餌塊相比，我更愛吃米線。餌塊絲、炒餌塊和燒餌塊相比，又更愛吃燒餌塊。“云南十八怪”不是說粑粑叫餌塊嗎？我小時候只知道粑粑，不知道餌塊。有一戶鄰居彭奶奶家是專門賣燒粑粑的。她家的粑粑染色，有黃色、紅色，顏料顯然是純天然的。有一種植物叫染飯花，用這種花煮出來的水是黃色，浸泡糯米，蒸熟的飯就是黃的。舂出來的粑粑，自然是黃色，很好看。紅色用什么植物，我不知道，但絕對不是化工顏料。一則，那時沒有這種東西賣，即便有，這位目不識丁的彭奶奶，也不會知道。舂粑粑的時候，還有一個木模子按出些花紋來，什么小兔子、小鳥、小狗之類，孩子們見了，自然喜歡，一定要讓著父母買幾塊彭奶奶的燒粑粑吃。可惜我上學后，這么好看、好吃的燒粑粑沒有了，因為彭奶奶去了另一個世界。
今年9月，我回了一趟昆明。十幾天中，每天早餐就是米線，餌塊的換著吃。小鍋米線、豆花米線，燒餌塊吃的最多。另有一個近年來才有的新品種，叫菌子米線。就是煮好的米線，撈進碗后，加一大勺炒得噴香的牛肝菌，再加醬油等各種調料，用筷子一攪拌，菌香撲鼻。吃了一碗，還嫌不夠。
彩云之南的米線餌塊，就是好吃。
