三十多年沒吃過母親搟的面湯了，那味道常在夢里或在青煙裊裊的思緒中細嚼著，過濾著。
面湯其實就是手搟面。老家人卻美名曰“搟面湯”。湯怎么能搟呢？我說不清楚，但每每提起便要勾起我的饞，勾起我的記憶，勾起我對掩在濃萌樹下的程家墩和老家鍋屋里柴煙和水霧的想象，還有在鐵鍋沸騰中沉浮的面湯……這類的畫面。
當然還有母親。
四月的麥田能聽到麥子拔節的聲音，也能聽到麥子互相擁擠的喘息聲。風，在和我們一樣高的麥苗上翻滾，嬉鬧，旋轉，不知疲倦地鬧過不停。兒時的我們閑時在麥田里尋找尖刀菜，篩子眼，貓耳朵，也還有沒開小白花的薺菜，小蔥……等野菜（回家時，母親洗盡會挑選適合人吃的揀開，不能吃的才給豬吃）竹籃滿了，就坐在田埂上，看著深藍的天，看著空中穿梭的燕子，看著麥浪，更盼著麥子快點有“肚子”，快點揚花，快點由青綠變成金黃，也盼著自己快點長大，長大了就能和父母一樣能在生產隊做一個工了。
籬笆上的牽牛花開了，布谷鳥在看不見的地方不緊不慢地叫著“割麥發稞”。這個時候村里便忙碌了，男人的腳踏在泥土地上“叭叭”地響，一擔擔的麥把子挑到村里，女人的“噼噼啪啪”的連伽聲此起彼落，在村里回旋，被風扯得老遠。
這是辛苦、累的時節，是收獲喜悅的時節，也是孩子們開心的時節。新麥收獲了，潔白的面粉能“發”饅頭，能“切”粑條，能“搞”疙瘩糊，當然最有“品味”的吃法就是搟面湯了。
搟面湯是個力氣活，還要有足夠的耐心，我看門前周家孩子端出的碗里總是如皮帶般又寬又厚的“粑條”，很少有“面湯”，大概與和面總是和得“太爛（和的稀）”有關，只能上刀卻不能挨上搟面棍。
想吃一頓味美筋道的面湯關鍵是揉面，這不僅要掌握好水和面粉的比例，更要一份耐心。
潔白的面一倒在臉盆里，空氣中便散發出淡淡的的麥香味，這香味誘得我圍著桌子、圍著母親團團轉，不時地用手臂擦擦嘴角。隨著清水入盆，母親用長竹筷重復著攪動著圓圈，水和面這兩個毫不相干的物質隨著筷子的攪拌慢慢地融合著。水多了不行，少了也不行，當母親開始棄筷用手揉的時候，松散的面在搓揉中漸漸成團，這團面時成條狀時成塔狀，反反復復，似乎把鄉野清新的空氣和母親對我們的愛也一并加進。漸漸面團有了光澤，有了彈性，盛面的臉盆內壁變得干干凈凈。母親在吃飯的桌子上抹點面粉，揉好的面團在搟面棍的前壓后磙下像初夏的荷葉逐漸向四周伸張，變軟，變薄，變得有點透明。勾得我的眼總是跟著搟面棍來來回回的，口水一次次的下咽。面搟好了，再面皮上抺層粉，母親將面卷成卷，菜刀靠著著手指頭，刀進指退，“得得”聲中軟軟的面皮切完了，用手一擰，一撮撮面條像個醉漢癱倒在面盆里。
面湯好吃，筋道與灶中的火候也有關系。面下鍋前，鍋里的水要燒開，燒得沸騰，燒得“咕嚕”響。這時放入切好的面用筷子慢慢攪動一下，再蓋上鍋蓋，繼續大火頂開，面隨著水花沉沉浮浮，誘惑人的香氣迫不及待的從鍋蓋的縫隙中鉆了出來，加點鹽，舀一匙肥肉熬成的“豬油”，撒上一把碎綠的蔥花，拍一瓣香氣沖鼻的大蒜頭，一鍋面湯就可以食用了。這鍋面可以是清湯的，也可以加上瓠子、漢菜（一種自留地里的菜，有青色、紅色的兩種）的。切好的搟面比機制面寬、厚，比機制面更有彈性，筋道，兩碗下肚，撐得肚皮圓圓的，心里還在惦記著鍋里。那味道是再好的機器也生產不出來的。
現在搟面湯的人似乎不多了，生活的快節奏讓孩子們喜歡上了快餐面，各式包裝的，各式調料的都有，想吃到兒時的那種滋味，那種酣暢，那種痛快，那種虎吞狼咽再也沒有了，人的味蕾已被五花八門的食物沖淡。
但在我的心里仍存留著一鍋面湯，或是清湯白水，或是漂著一葉青綠，還有母親揉面時的反反復復的影子。時不時的，那鍋面湯在心里“咕嚕”一下，像吃飽飯的人打了個“飽嗝”。
鄉下老故事
