后吳哥時代
1219年，阇耶跋摩七世去世，這標志著吳哥王朝接近了終點。整個13世紀，吳哥地區出土的碑文極少，那個強盛的國度謎一般的消失在人們的視野之中，歷史陷入了尷尬的沉默。
此后的柬埔寨歷史，充滿了屈辱和血淚：
13世紀晚期，泰國的阿瑜陀耶王朝強盛起來，并大舉入侵吳哥，吳哥人被迫放棄王城，遷都至金邊；整個14世紀與15世紀，柬埔寨人與泰國人之間戰爭頻發，交戰地點通常是在湄公河西岸。
行至17世紀上半葉，越南阮氏掌權，并割據南方，進入柬埔寨境內。從此，柬埔寨王室夾在泰越兩個強敵中間，進行著漫長又無力的斗爭。
18世紀末期，在世界范圍內尋找殖民地的法國人來到這片土地，柬埔寨王室將法國人視為“天外來客”，意圖借他們的力量驅逐泰國人和越南人。1863年，法國人接替越南人，確立了對柬埔寨的保護制度，1867年，泰國馬古國王去世，泰國人永遠退出了柬埔寨。
接下來，從1863年法國人接手柬埔寨開始，一直到1945年西哈努克國王宣布柬埔寨獨立為止，在這將近100年的時光里，整個人類歷史正在經歷著前所未有的大變局，柬埔寨也被裹挾在這劇變之中，隨著歷史的大車前行：
1900年~1930年，柬埔寨國內建成了大約9000公里的公路；1928年~1932年，金邊和馬德旺之間鋪設了500公里的鐵路；1930年，第一批柬埔寨學生從法國設在西貢的公立中學畢業，其中四人在40年代和50年代擔任部長職務；30年代中期，西索瓦學院的學生組成聯合會，人數超過500人，受過教育的柬埔寨精英開始有意識有組織的參加社會事務。
就這樣，柬埔寨跌跌撞撞，從歷史中一路走來。
行走在這片土地上，一方面，我很困惑：如今這個看來松散、落后、懵懵懂懂的民族，它們如何在一千年前開疆拓土，創造出不可思議的王城？它們真的與那個曾經無比輝煌的吳哥王朝一脈相承嗎？如果是這樣，那曾經氣吞山河的吳哥王朝，又為何沒能將它的智慧和氣度傳遞給它的子民？
另一方面，我也很驚訝，就是這樣一個落后的國家，在長期遭受強國的欺凌之后，在經年不斷的戰爭與暴動之后，它竟然沒有被消滅或被同化，它依然以“柬埔寨”這個自己的名字獨立于世。
無論這種“獨立”，與大國相比，多么的微不足道，它都用它的聲音提醒著人們：一個民族出現在這個世界上，它自有它的血脈和命運，無論其它的民族和文化多么強大，你若想從根本上改造和消滅另一個文明，這都是件極其困難甚至完全不可能的事情。
廢墟之美
并不是所有頹敗了的，都有資格被稱為廢墟。形成廢墟的先決條件，是曾經強盛過，繁華過，唯有如此，才能在坍塌之后，繼續影響著人們的生活。
從羅洛斯時期開始，到阇耶跋摩七世為止，吳哥給后世留下了600多處大大小小的遺跡，分布在近45平方公里的叢林里。行走在這些遺跡之間，無論大小，每一次進入，都像觀賞一場無聲的表演：
剛踏入時，你還未見到建筑的全貌，荒煙蔓草的氛圍調動起你的情緒，你開始感到困惑、好奇、迷離，一種力量充斥著心田，你對這里的一切充滿期待；
緊接著，寺廟派出使者來迎接你，這使者可能是一尊女神，可能是一個戰士，可能是一幅壁畫，它們把關于這座寺廟的信息傳遞給你；
在使者的帶引下，你隱隱地看見主寺出現在地平線上，它的尺度剛好抓住了你的視線，但又不至于讓你感到驚懼和壓抑，你迫不及待的想要接近那座神廟，但燥熱的陽光讓你無法奔跑，你只能亦步亦趨的行走在長長的布道上。
速度被距離拉慢，慢下來之后你才能從一個觀光客的身份轉變成一個修行者，你才能體會到接近信仰是一件急不來的事情，你才能睜開眼睛好好看看面前的這座神廟，由遠及近，從下至上，然后心生敬畏；
最后，你終于爬上了寺廟的頂端，將一切盡收眼底：多數寺廟已經坍塌，內部空間完完整整的暴露在你的面前，整個歷史也在你的面前，一堆碎磚破瓦，絲毫不驚心動魄，甚至讓人失望，你內心的力量一點點彌散，耗盡，原來，你滿心期待的神秘只是一場虛無；
此時，你站在高處向下俯瞰，再次從全局的角度審視整個建筑：墻壁在歲月的擠壓下，已經變形，就像一個身材走樣的老人，孤獨又艱難的站立在天地之間。一個人的三五年，一段文明的三五百年，這在上天的眼里，并沒有什么差別。
誰還記得曾經的愿望？誰還知道曾經發生過的故事？史料與事實之間，有一段難以估量的距離，真正見證過歷史的只有那些破碎的石頭和微笑的雕像，而他們只能靜默無言。對，此時就站在原地，靜默無言，或許才是對歷史最大的尊重。
唯有靜下來，你才能聽到石墻里的沸騰，那是時光走廊里傳來的回聲，殺喊、哀嚎、血淚、喧鬧，有戰鼓雷鳴，有淺吟低笑，有將軍的吶喊，有孩童的啼哭，善良與邪惡，明亮與黑暗，上升與沉淪……
歷史，從未有過片刻的停頓，它狂傲的、生猛的，從我們所有人的眼前，呼嘯而過。
失落的文明
柬埔寨，可以這樣說，如果沒有吳哥的存在，世人恐怕都不會看它一眼。
吳哥，外人將之奉為奇跡，但對當地人來講，它最現實和緊迫的意義，在于它讓這里的人們有了經濟來源。偉大的王朝在消失了幾百年后，依然有能力，恩澤于自己的子民，而處在貧窮與落后中的子民，不得不靠著“變賣”豐厚的遺產，從西方人的手中換一點錢財。
所以，在整個吳哥地區，到處都是被拔掉頭顱、砍掉胳膊的神像，有的甚至整體被偷運到國外，收藏在文明社會的展廳里，供人憑吊。如今，這種情況有了很大的轉變，柬埔寨人民已經開始有意識的對古跡進行修整和保護。
離開吳哥遺址，進入暹粒市區，這座城市完全被旅游業支撐起來，有豪華的酒店，餐館，有膚色各異的游客，有世界各地的美食。這里是新世界與舊世界的分界點，一端連接著失落的文明，一端連接著日新月異的未來。
傍晚時分，在暹粒街頭散步，涼風習習，吹散了一切的偽裝，人們變得輕松、友好、快樂和單純，街邊的小商人，面帶微笑的叫賣著廉價的小商品，1美元能換取一大堆各式各樣的明信片、冰箱貼、小手工藝品，以及孩子們的歡呼雀躍。在他們的眼里，生活就是這樣平淡無奇，日復一日，沒有屌絲逆襲，沒有絕地反擊。
離開這有限的快樂，在通往機場的路上，村落再次變得凋敝和灰暗起來，很多村莊，至今沒有路燈。遠遠地，有并不悅耳的樂器在嘶鳴，那是被地雷炸毀了雙腳和眼睛的人們，在當地政府的組織下，組成了殘疾人樂團，靠表演維持生計。車子從他們的面前經過，樂團里的人們大多在五十歲上下的樣子，他們拖著殘敗的身軀，努力的活著，在他們的臉上，已經看不到任何表情。
說真的，作為一個在大國光環下成長起來的人，我很難體會一個部落式小國在帝國邊緣受到的歧視和傷害。如果說，這個世界并沒有賦予他們和平與快樂，那我們又有什么理由要求這里的人民和我們一樣，要明辨是非，從善如流？
帶著這樣的困惑，我登上了返程的飛機，吳哥消失在地平線中，暗自沉浮。
END………………
