西行漫記-壺口瀑布

堅持一件事情的難度很可能超過你的想象，尤其是在這個艱難的時代，生活不易，有無數的問題會動搖著你的決心。西行漫記的開篇對于我就是這么一件很不容易實現的計劃，幸好我并沒有放棄。

去年9月的時候，我開始了三方游記的第一篇，一路向北直到張家口，今年則輪到一路向西直到壺口。這是女兒還沒出生時就做好的計劃，我預想中三方游記每年一次，會伴隨著女兒長大，也伴隨著我們變老，慢慢的走遍祖國大地，同時也完成設想中的干線高速補全計劃，以及網上盛傳的186塊錢的風景。

這一年來匆匆忙忙，沒有攢下多少錢，但是要買的東西卻一大堆，老婆一直在猶豫不定，無數次的問我，我們真的要去嗎？其實我雖然嘴上說必須去，但直到車子開出濟南之前，我都沒有完全確定下來。

平遙掠影

計劃中，此行主要有4個目的地，平遙、壺口、安澤、林州，到底是先去平遙還是先去林州，一直到出發的早上看了路況，才放下心來，決定一路向西直奔平遙而去。

平遙距離濟南500km，從地圖上看主要是沿著東呂高速一條直線向西，中間穿過太行山，其中天河山隧道一帶的高速據說剛建好不久，有的更新不及時的地圖上還顯示沒通車呢。

由于遺漏東西，早上出發的時間已經是八點多了，幸好假期第二天路上車不多，高速一路暢通，路上車跟普通時候看不出什么差別。就這樣馬不停蹄的一路開出山東，穿過河北，直到和順的服務區看見山勢一下子挺拔，才下來休息一下，拍照打卡。

一年過去，女兒這一路上已經不愿意坐兒童座椅了，不是在老婆懷里躺著，就是趴在車子扶手箱上夠檔把子，幸好這一千多里的遠途，她沒大哭大鬧沒暈車，算幫了大忙。

到達平遙的時候已經是下午兩點多，初看上去和普通的小縣城沒有什么區別，路上車也不多，直到看到高高的城墻，才聞到了一點古城的味道。我其實對平遙并沒有什么感覺，只是覺得它的名字很好聽。城墻有十幾米高吧，遠望上去一片黃色，與城外的樓和馬路迥然不同，感覺很不搭調。在網上看到很多平遙的照片，但是親自看到城墻，比看照片要巍峨的多。

進下西關停車場就花了半個多小時，停下車收拾好東西已經快四點了，才開始背著包走進城墻去，在城里逛是免費的，只是景點和城墻要錢，套票130。這一點挺不錯的，但是因為兩邊街上全是賣特產的，假期人又十分多，所以就像趕一個大集一樣，街旁的的房子是古建筑，主色調是黑色的，黑色的墻黑色的柱子，很凝重的感覺，好像到處都是山西厚重的歷史。

我們沿西大街往東走來到了在去哪兒網訂的一家民宿，假期平遙客棧的價格已經炒到了好幾百塊，我費了很大勁才訂到這間在小巷里的簡陋賓館，可沒想到的是，在網站已經預定成功的房間卻告訴我沒有了，聯系網站也沒辦法，只說讓我再找一家賓館，他們可以補差價。

于是我們到處找，終于在一個更小的巷子里，找到了一個更簡陋的賓館，老板開口報價180塊，這房間在平時的價格估計不會超過80，但是當時我們覺得已經很不錯了，畢竟窮人非要在假期來，省下點高速費，總會出點別的血。

其實就算在假期中，古城里的各種客棧民宿空房間有的是，比較有特色的客棧大約在三四百塊錢一晚，完全不用擔心沒地方住。可以這么說，古城是一個大集，這個集上只有3種東西，小吃，民俗服裝，剩下的全是客棧民俗，當然不包括那些各種各樣的博物館。

放下東西休息了一會，我們帶著安澤去趕集了，繼續沿著西大街往東走，越走人越多，讓我有種在濟南芙蓉街的錯覺，直到走到日升昌附近我才發現我錯了，芙蓉街也沒有這么多人。人群摩肩接踵，行走緩慢，有無數買了門票在各個景點打卡的人們，還有無數各式各樣的文藝青年和偽文藝青年。

我們到的晚，所以就沒有買門票，只是在街上閑逛，我本來想去城墻上走走的計劃也沒有達成，但是走了一圈下來我發現了幾件事，第一，這種古城，最好還是別在高峰期來，否則基本體會不到古城的韻味，第二，各種各樣的博物館和鏢局太過雷同，只能買套票有點坑，如果需求不強烈，不買票在城里發幾天呆也可以。

我對小吃和民俗服裝沒有啥興趣，倒是兩邊老房子的屋檐上各種各樣的雕塑很有特點，只是已經是夕陽西下，照片拍的不是很清楚。傍晚時的古城確實很漂亮，泛著紅光的太陽掛在老房子飛揚著的屋脊上和龍首雕像上，喚起一片幾千年的肅穆。

從西大街走到頭往南走，又拐到衙門街往西，期間遇見了衙門巡街的古裝衙役，吃了一碗酸酸的碗托，天已經黑下來了，街上開始慢慢的亮起了紅燈籠，比白天更多了好多曖昧。

回到旅館在床上躺了一會，發現房間雖然簡陋，但是安澤非常喜歡這里，在床上高興的走來走去，完全不像剛才趕集的時候，只讓媽媽抱著的那個樣子。

聽著不遠處的喧囂聲，不一會就感覺餓了，便帶著安澤再次沿著西大街往東走。找了一家小飯館吃飯，點了一份青菜，一份叫花雞，兩碗刀削面，叫花雞看起來就像街上買的袋裝的那種，讓我后悔沒有點平遙牛肉，當然平遙牛肉也有可能是街上買的袋裝的。青菜和本地其他的菜一樣，偏咸。刀削面更神奇，吃著有一種薄荷味，不知道是怎么做出來的，不過面本身還算不錯，比較有嚼勁。

安澤只顧著爬飯館里的長板凳，一口也不吃，最后被逼的哇哇大哭，我和老婆只能輪流抱著她去街上逛，一到外面她立刻不哭了。街上人一點也不見少，反而比白天更加鑼鼓喧天，安澤卻一點也不害怕，前傾著身子想要拿街邊攤位上的小商品。

好不容易吃完了飯，又在街上溜達了一會才回去，這幾趟下來走的腳都有點酸，地圖上看著古城不大，但是長街短巷縱橫交錯，平添了許多洞天，如果條件可以的話，還是在城墻上走一遭，會更加能體會到這古老土地的脈絡。

第二天早晨早早的起來，找了一處早餐點吃早飯，小米粥雞蛋一籠包子，25塊錢，勉強可以接受吧。在西大街一家超市里買了3袋莜面，這里的莜面竟然不貴，和張北差不多。當然最多的還是賣醋的，各家店都在門前安裝著一個醋瀑布，把醋用電抽的高處，再從壺嘴里倒出來，源源不斷，還有的在門前放著一口大缸，現賣現裝。

買完了醋和莜面，我身上帶的東西差不多已經有五六十斤了，離車子幾百米遠的距離，停下喘息了好幾次，才把這些塞進了車里。

出門在外，還是少帶東西的好，你帶的所有東西中，差不多有一半，是根本不會用著的。

就這樣匆匆離開了平遙，其實還沒有真正的體會一下它的韻味，有一種打卡完成任務般的倉促，不過，留著點懸念也好，留待下次西行漫記，定要再來一次。

再見，平遙！

誤入秋林

在平遙加滿了久違的93號汽油，就開始沿著G5京昆高速一路南下，G5是我走所過的，前面說的干線高速補全計劃的第8條高速，也是8條首都放射線中除京哈外的最后一條。

京昆線穿過廣闊的晉中盆地，我一度認為這是一片廣大的平原，直到車子開到橋上，我才看到橋下面的深谷險壑，這是我從沒見過的一種地形，在一片平原上分布著一道一道的大裂谷，地勢高卻又不像是山地，難怪抗日戰爭時期，日本鬼子在這里也討不了好去。

走不多久就是綿山，在道路東側，遠遠的就可以看到薄霧中的一片高山，那山勢挺拔在平原之上，雄偉非常，可惜的是因為有霧，不能清晰的看到山的樣貌。我是熱愛山的，看到這樣奇麗的景色，當時就想改變計劃下高速進山里，不過最終還是忍住了，綿山作為一個5A的景區，也是山西省僅有的兩個5A的山岳景區之一（另一個是五臺山），肯定有其出眾之地，自然也是我的旅行目的地之一，我要留到下次再來。

走到臨汾，已經到了中午，開進服務區泡方便面，京臺的臨汾服務區是直到現在，我見過的唯一一個5A級服務區，里面面積比較大，還有一座池塘用鐵絲網圈起來，風景不錯，就是不知道是否屬于服務區所有。

吃過泡面繼續上路，不久便右拐進了G20一路往西，這條路上車更少，大概也是因為長臨沒有修好的緣故。可惜的是路上都是山區，限速比較低，一百多公里，走了近兩個小時才接近壺口瀑布的高速出口。但是更讓人沮喪的是離出口還老遠就開始堵車，還第一次體會到在陰風陣陣的隧道里堵車的感受。

越接近下口，堵車越嚴重，最后在岔道那里，直接動都不動了，很多司機都下車從橋上往下看，我也熄了火，往下一看，我的媽呀，下面盤山而下的輔路上已經密密麻麻的滿是車了，不知道堵了有多少，如果在這里堵著，估計得過夜了。

稍微一考慮，就決定繼續往前走，走到前面20公里之外的秋林鎮下口再從309國道回來。

這一上路，才發現對面從西邊過來的車也已經堵了很遠，我粗略估計了一下，大約堵車已經有十公里了。

向西跨過黃河，便是陜西了，大橋上立著一個牌子，上面就寫著歡迎來到陜西省，許多人在這里下車，站在橋上看晉陜大峽谷里的黃河。我的計劃中一共經過4個省，不包括陜西，這么一來，就經過了5個省了。

從秋林出口下來，馬上開到309往東走，全是沿著山腳修的路，兩車道，一開始路上車不多，風景不錯，加上午后的陽光，暖暖的讓人心情很舒暢，只是在這邊走的時候要特別小心，因為路左側就是陡峭的懸崖，不時有落石掉下來。

有趣的是，經過一個路牌，上面畫著一個箭頭，寫著濟南兩個字，我這才想起來309國道是經過濟南的，在遙遠的異鄉看到這倆字，感覺好親切啊。

開不多久，就可以看到路邊一片片的蘋果樹，當時正是蘋果成熟的時候，一顆顆通紅的蘋果，在路邊誘人的迎風搖擺，我幾次壓抑，最后還是沒有忍住，停下車爬到坡上的蘋果樹前，飛快的摘了三個蘋果，這蘋果遠看不大，離近了一看普通的也有90mm，而且每一個都看起來很好吃。我只摘了3個就回去了，馬上開始品嘗，極脆極甜，甜到嘴里手上發粘，用濕巾擦了才行。這是我吃過最好吃的蘋果，沒有之一，現在回憶起來，憑這3個極品的蘋果，我就沒白來秋林繞這一趟。。

再往前走，路上就出現了一些賣蘋果的村民，一問價格好便宜，就一下子買了30多斤，合著一斤才一塊多錢，不過當時看的不清楚，回來之后拆開袋子才發現，蘋果都是有傷疤的，只是味道還是不錯的。

再往前走，就開始堵車了，路只有雙向兩車道，遠遠的就看到大車排成一排，紛紛熄了火，一動不動，司機有的都跑到下面睡起覺來，看來準備要打持久戰了，我知道在假期里，國道上碰見這種堵車，有時甚至會堵好幾天，不得不為大車的司機們感到不易。

小車被逼無奈，只好從對向車道逆行往前，雖然不時會遇見對面來車堵一會，至少還是可以動的，這樣走了好幾公里，才到了剛剛經過的青銀高速壺口下口，這里依然堵成一鍋粥，我把車停下，和老婆商量怎么辦，我猶豫著想放棄，直接去安澤，因為現在已經四點了，如果現在進景區，估計人家已經關門了。但是最后一狠心一咬牙，都來到這里了，就算晚上住帳篷，也要看到瀑布再走。

我下車去方便，意外的發現路旁的小樹林盡頭，竟然是一處峽谷的頂端，眼前的峽谷深約100多米，呈v字形，有一個類似于雅魯藏布江大峽谷的回環，風景非常秀麗。對面是陡峭的懸崖，和壯觀的高速路橋，底部是一條河，因為離得遠，也看不出來河算大還是小，不過隱約還能聽到水聲。我回去叫了老婆和女兒到這里拍照留念，這里風很大，從對面粗暴的刮過來，老婆說都快把人刮到懸崖下面去了。

我開玩笑說，要不我們就在這里扎營吧。

有感興趣的驢友，也可以稍微停下車到這里來看看，如果時間夠的話，還能下到谷底看看，估計又會有另一番風味，我測了一下，這一側的山崖坡不像對面那么直上直下，下去的難度應該不大。

從這里出來繼續出發，我們終于走上了通往瀑布的路。

逃離壺口

壺口瀑布的景區分為兩部分，山西和陜西兩邊都有，其實就是在黃河的兩岸，山西這邊有個需要另付20塊錢的龍洞，位置在瀑布上部之下，離河床比較近，視角很好，所以我比較傾向于去山西這邊，雖然我現在去陜西這邊的景區更加近。309國道在景區南邊不遠建了一處大橋，連接晉陜兩省，不管去哪邊的景區，總要經過這條路。

穿過滔滔黃河之上的大橋，橋高而短，可以感覺出來晉陜大峽谷的陡峭。山西這一側比陜西一側車更多，而且路邊遍布各種大大小小的酒店。過了大橋往北拐，不久就是售票處和停車場，兩者分列道路左右，停車場已經停滿了車，好不容易找了個空當把車停下，這個時候已經五點多了，我們拿不定主意接下來是去找個賓館住下，還是買票看看景區還能不能進去。穿過黃土漫天的停車場，用手機看附近還有沒有賓館可以住，有是有，但是價格已經炒到了最便宜八九百塊的地步，稍微貴點的，已經兩三千一晚，這已經是五星級賓館的檔次了，走過這么多景區，這都算非常夸張的了。

最終我們還是決定去買票，老遠就能聽到售票處門前的保安在說，不要進去了，進去也不賣票了，天快黑了，景區要關門了。經驗告訴我這種話一般都是騙人的，我快速的走進售票處，買票的人已經很少了，但是票還是可以出的，我拿出兩個學生證，用十分一本正經的普通話，假裝學生的語氣說要買兩張學生票，售票員看了一下學生證，也沒看出啥破綻。

買完票之后，聽周圍人聊天才知道，壺口瀑布的景區門票只是當天有效，過了出票日之后就不能用了，這直接改變了我們原本想今天買票明天進景區的打算，只好跟著人流涌進候車區，在這傍晚時分匆匆去往瀑布。來這里的驢友一定要注意這個門票的有效期，當天買票當天游覽完畢。

售票處距離瀑布一共只有3公里左右的路程，只有景區大巴才能在這段路上走，屬于借機壟斷的額外收入，好在大巴車的數量充足，很快就到了景區門口。這個時候天色已經越來越暗了，我抱著安澤，進了景區大門后，一溜小跑的跑了進去。這里要注意，景區大門口也是有人檢票的。

進去景區，眼前是一片黃土的河灘，穿過河灘，瀑布就在眼前了，雖然在各種視頻中早就見過，但是親眼所見的感覺還是不同的，瀑布發出巨大的吼聲，落水口激起十幾米高的水霧，蓬蓬勃勃的水掉到不知道多深的千萬年沖激的深潭里去，再浩浩蕩蕩的往南而去，如果在這里不小心掉下黃河去，估計一轉眼就到幾十里之外了。

圍欄前面擠滿了人，河兩岸不停的在閃著閃光燈，我們好不容易擠到一個位置，好不容易調好了合適的光圈和快門，好不容易舉著相機給一家三口拍合影，這個時候的天色，手機已經無能為力了。

拍完照，我就去找龍洞的入口，不入龍洞等于白來壺口，我可不想這樣。雖然天馬上就要黑了，但是還是有很多人在排隊往龍洞里下，龍洞階梯很窄，一直盤旋往下大約二十米的高度，還要上行下行分開，所以反而有點危險的，老年人在這里一定要注意，尤其是到了下半段，因為已經低于瀑布上部的河床，所以石壁的縫隙里會有水出來，像下雨一樣。

龍洞的觀景處是一個平臺，就像在河道邊垂直的山壁上人工鑿出來的一樣，面積只有二三十平米左右，估計白天的時候上這里來，人多的會連移動都很困難。

此處距離瀑布直線距離大概二三十米，但是視角是在瀑布落水口之下的，而且因為兩岸山壁回音，瀑布落水聲顯得更加震撼，再加上頭頂不停滴下來的水，和從瀑布那邊飄過來的水氣，讓人有一種錯覺，仿佛進入了瀑布里面。而最讓人覺得不寒而栗的，則是腳下的河，平臺距離河面，高度目測上去只有五六米的樣子，滔滔黃水深不可測，那水離近了看，好像蘊含著無盡的吸力，要把人整個吞進去，比浩瀚的大海大湖另具一種生命力。站在旁邊，很容易讓人聯想起關于黃河的那些古老的可怕的傳說，這渾濁的水，不知道掩蓋著多少逝去的時光和故事。

在龍洞駐留了半小時，這個時候天已經黑了，河岸上的燈已經亮了起來，我們準備離開，這時候還有人在下來，這售票員估計是想錢想瘋了。

上到河岸，護欄邊已經沒有多少人了，我忽然想起來，這個光線下，正好可以拍白天無法拍的瀑布毯，瀑布毯是我自己起的名字，就是極小光圈和大快門組合，拍的長曝流水照，瀑布看上去就像一張鋪著的毛毯一樣順滑。我沒有三腳架，只好找了好多位置，終于在鐵絲網護欄最下面找到了一個可以穩定相機的孔，用三秒的快門拍下了一張還算讓我滿意的照片。

回程的路依然艱難，目測上去至少有近兩千人在等待坐大巴返回，我們屬于來的比較晚的。幸好大巴車川流不息，等了不到半個小時，便登車回去了。

而這，只不過是逃離壺口的第一程。

回到停車場已經快八點了，這個偌大的停車場只有往北和往南的兩個出口，但是往北的車輛到了馬路上也得往南拐，所以都這個點了，依然堵得水泄不通。起初我以為我從濟南來，還怕堵車不成？但是堵了一個小時還沒走出停車場，我就真的體會到之前地圖上說的，壺口瀑布將是國慶最堵的三個景點之一，確實此言不虛了。

耐著性子等待，我們開始在手機上繼續找住宿的地方，景區附近肯定是不能住了，我決定開幾十公里到吉縣縣城去住。

九點多的時候，終于開出了停車場，意外的是馬路上并不是非常堵，這時我才明白，因為馬路兩邊都是住宿的賓館，從停車場出來的車往往會停到路邊去吃飯和找住宿，所以馬路通行效率極差，停車場的車許久都出不來。而西岸的陜西，路邊的賓館數量少，所以堵車程度比山西這邊好很多。

驅車在黃河岸的夜色中奔馳好幾公里后，終于走上了高速，高速幸好暢通，不一會就到了吉縣，我們在這個遙遠的小縣城的街上尋找旅館，本以為會很順利，但是在看到滿大街的外地車之后，我才覺得事情不妙。果然，整個縣城的旅館空房間都很少，而且價格也貴的驚人，平時看起來最多賣幾十塊一晚的旅館，竟然敢要價三四百塊，而且語氣非常的有恃無恐，這讓我不由賭起氣來，這破爛的縣城，就因為靠著個幾十公里外的景區，竟敢如此漫天要價，我如果跟它妥協，也太不是我的風格了。

于是，我們又驅車奔馳在晚上十點多的夜色里，準備往東去臨汾市區，我就不信邪，這景區再牛逼，總不會讓一個地級市的賓館價格漫天漲起來吧？

在路上就讓老婆訂旅館，不一會就找到了一個一百多塊錢的，感覺很不錯就定了下來，但是走著走著，都已經臨近京昆高速了，我忽然想起老婆剛才說的旅館名字，侯馬百舒快捷酒店，腦子里升起一個不好的感覺。出門之前我和以前一樣，曾經看過這附近的地圖，印象中臨汾有一個縣級市就叫侯馬，當時我還覺得這個名字很有意思，多半是以前有哪個皇帝或大官在此地停車駐馬而得來的。翻了一下地圖，擔心的果然成了真的，這家酒店真的是在離此地六十多公里的侯馬市。

這地方已經不在我計劃的路線中了，但當時已經十一點多，血氣上涌的我再也想不了那么多，車子果斷往南拐，直奔侯馬而去。

下了高速，跟著導航在這個剛想起名字的城市大街小巷的穿梭，深深的有一種不知身在何處的感覺。在臨近十二點的時候，終于住進了這得來不易的酒店，幸好讓人欣慰的是，這房間雖然不大，但是十分干凈，洗手間物品也很齊全，床單潔白柔軟，蔚安澤一被放到床上，就高興的跳了起來，爬來爬去的玩，都半夜了還這么有精神。也是從這里開始，我們有點覺察到女兒如果喜歡這個房間，就會在床上自己玩的歡實。

終于可以好好睡一覺了，雖然只是一個白天，但是感覺好像已經過了好幾天了。

安澤在安澤

不知道是因為前一晚太過疲憊，還是因為這個侯馬百舒快捷酒店真的挺好，一覺醒來已經是九點多了，安澤罕見的幾乎一夜未醒，并且還在呼呼大睡，我也有想再度倒頭大睡的想法，但是前方的路還在召喚著我呢。

下去買來早餐，小籠包，小米粥，煎餅果子，很普通的東西，沒想到的是這個小籠包安澤竟然非常喜歡吃，一下吃了三個，這個記錄直到現在也沒有打破，而且，這還是從那時候開始到現在，她唯一主動愛吃的食物，后來在安陽以及回到濟南后，再買各種各樣的包子，也沒見過她有那么大的興趣。

很多事情看似普通，后來才會知道彌足珍貴，那一天，那一刻，那個地方，肯定是獨一無二的，就算現在再回到那里買同樣的小籠包，也不見得安澤會那么愛吃。

再度上路，離開這個給我感覺很不錯的小城，重新走上京昆高速，原路往北疾馳而去。其實出發的時候我動搖過，因為侯馬到晉城的晉侯高速，正好是臨汾到長治最快的路，如果不去安澤縣，在這里直奔太行山，是最合適不過的。但最終我還是定下心來按原計劃去往安澤，有些機會，不把握住，再想要，可就困難無比了。

在臨汾北下了高速，不一會就走上了309國道，沿此一路往東，就會抵達安澤縣。我最擔心的是這條路路況會不會很差，幸好初段路面雖然起伏，但是沒有炮彈坑，限速60，山區道路滿是大車，就不用想可以跑起來了。

開不多久就到了山區，道路在山腰里盤旋往復，兩側都是高大樹木，華北的秋天，滿眼的黃色闊葉林，不時有小村莊出現在路旁，再加上那天的藍天，一派恬淡的景象，和不斷上坡和俯沖的汽車，倒有四五分草原天路的味道。國道線往往就會有這種不經意的美景，這是高速路所不會有的，所以我還比較慶幸，如果長臨高速通了，豈不是沒機會看到這景色了。

終于在一座山的高處，我不由自主的停下了車，這里可以一直看到山下茂密的樹木，綠油油一團團的，那地方是一個峽谷，在綿綿的群山里蜿蜒遠去，層巒起伏，云深不知處。這景色我猜想見過的人應該不多，大部分人經過，抑或沒有我那天那么藍的天空，所以不會注意到，美麗的景色，往往是可遇而不可求的，我站在路邊拍了照，可是不管怎么調光，效果比起親眼所見，真是千差萬別了。

穿過一座座小村莊，和無數個有著還黃綠著葉的樹的彎道，還穿過一群在路上悠然前行的牛群，終于到了我好多次在網上看過的安澤縣。路兩旁是不高的樓，看去十分普通，以至于已經走到了縣城腹地，我才幡然醒悟這已經是目的地了。

我們按照計劃來到了縣政府門前，把安澤放在門前的斜坡上，沒想到這一路都不肯下來走路的她在這里竟然玩的特別起勁，就好像她也知道自己和這個地方之間奇妙的緣分。她高興的在斜坡上上上下下，并且哈哈笑著，我就在旁邊，舉著相機給她和政府的牌匾合影，看著牌匾上的安澤兩個字，有一種特別奇異的感覺。

找了一家小飯館吃飯，安澤興奮勁還沒平息，不住的要往外面走，自己竟然就敢走下馬路牙子往路上去，我和老婆只能輪流看著她，一喊她的名字，就想起這個地方就叫安澤，讓人不由得很尷尬。后來我只好抱著她去路上溜達，她坐在一家花店外面的石頭墩上，背對著陽光，擺著各種姿勢讓我給她拍照，笑容無比燦爛，開心非常，以至于我要抱她走的時候，還跟我吵鬧了一番。

吃完飯已經三點多，我們計劃今天還要趕到林州，所以雖然女兒依舊依依不舍，還是不得不再次踏上征程，讓人驚異的是，我們跟女兒說，安澤，我們要離開安澤縣了，你喜不喜歡這里啊？她竟然站在座椅上，回頭看著越來越遠的小城，嘴里哇哇的喊著，仿佛在留戀著什么。

我比較傷感，不由得說，我們去的大部分地方，一生只會來一次，也許我們這次離開安澤，以后都不會再來了。老婆比較樂觀，她說，不會啊，等安澤長大了，讓她帶我再來。

但愿吧，故地重游，是這個世界上最有情懷的事情了。

巍巍太行

出了大牌坊下的安澤縣界，沿著309國道繼續東行，仍然是彎彎曲曲的環山公路和小村莊，一直走到下午四點多，才出了屯留，接近長治市區。我們準備穿過長治上高速，直奔林州而去。

長治給我的感覺是一個挺干凈整潔的城市，城市建設很好，我們沿著城中一條直直的路一直往東，都沒有一點彎曲，遠遠的就能看到路盡頭聳立的山脈，那應該就是太行的余脈吧。這讓我興奮了很多，穿過橫平豎直的長治城，很快就沿著通往高速的公路進了山里。

我設想的很好，如果上了高速，大概一個多小時，就可以抵達林州了，時間尚早還可以去林州逛逛吃點東西。可惜的是天不遂人愿，南林高速長治到平順段竟然在修路，騙得我上了高速，又跟著百度地圖繞了一圈回到了入口，然后找了半天才找到百度上面顯示的那條小路。看著這個通到峽谷里的小路，我不由得無名火起，車子開到了70公里，像一頭被激怒的老虎一樣穿過山間狹窄幽暗的路，現在想想都覺得害怕，不管在什么時候，還是不要路怒的好，尤其是在外地自駕。

而比路怒更可怕的是山間落石，這是我第一次遇見這種情況，山上落下的大片石頭直接把路給堵了，這要是砸在一輛車上，估計就成鐵餅了。因為落石堵路，我們只能在路左側的深溝里繞過去，雙向來車只能交替通行，等了足有半個小時才得以過去，而且在爬深溝的坡時，雖然我第一次踩那么深的油門，但是車子還是很費力的往上爬，中途幾乎后勁不足，我手心里捏著一把汗，這要是倒退回去，撞到樹上，這深山老林的，不知道找誰來救援了就。還好車子挺給力，雖然費勁還是爬了上去。

在連綿的山脈的山腰里繞來繞去，不知道轉了多少座山頭，短短二十多公里的路程，竟然走到了天黑，才到了平順縣的高速入口，這個位置已經是太行山深處了，高速橋在峽谷里架起了幾十米，匝道很短，以至于抬頭就能看見一道飛虹，氣勢非凡。

終于上了高速，山間高速限速較低，但是也真的不敢開太快，因為旁邊暗影里的山峰和深谷，在夜色里沉沉的可怕，仿佛有一種吸力在把車子吞噬一樣。

開了不久，就看見前面閃爍著幾個大字：虹梯關隧道。我之所以用閃爍這倆字是因為，我從來沒見過這樣奇怪的隧道，它的名字是用紅色的led燈組成的，從很遠的地方就能看到，完全不像普通的隧道那樣是刻在山體上的。我這一路來已經穿過很多隧道，也有長度十公里的，但是都沒有這個待遇，這讓我非常好奇。

結果是，我們在這條隧道里開了二十多分鐘，過程中我一度以為是遭遇了鬼打墻。后來才知道，虹梯關隧道全長13公里，是山西省最長的隧道，也是中國第二長的隧道，穿過這隧道，就進入了雄壯的南太行圣境里了，它貫通了古往今來無路可通的太行絕壁，簡直是奇跡中的奇跡，完全配得上有一個霓虹燈的招牌。

出來虹梯關隧道，放眼望去，天色比進隧道之前更黑了，簡直黑的像墨水一樣，讓人心里發虛，遠光車燈照上去，一點效果也沒有，我不由得放慢了速度，低下頭仔細往前看，這才發現，那黑的像墨水一樣的，不是天，而是四面高山的暗影，這些山挺拔險峻，而且距離高速路非常近，在黑夜里就像龐大的怪物一樣，讓人望而生畏，感覺多看兩眼，就要撲過來一樣。相比起來，進隧道之前那些已經讓人心里有點發毛的山峰，簡直就跟現在這些山的孩子一樣。

我跟老婆說，你往窗外看，那些很黑很黑的，不是天，而是高山的影子。老婆看了一眼，就不敢再看了，別說是她，我不由得也緊握著方向盤，輕易不敢再去看那些怪物了。白天的太行山看起來巍峨無比，峭壁如削，沒想到晚上看上去竟然如此嚇人。

再往前走，就是晉豫兩省的交界了，收費站一閃而過，但是我好像看到了四個大字：豫晉畫廊。我印象當中是這幾個字，也有可能不對，但是重要是，它在告訴世人南太行山的雄偉和美麗，那一座座直上青天的山脈不是山，而是華北的脊梁。

我們訂的酒店是林州的林慮大酒店，看網上介紹很不錯，圖片也很高大上，只是這家酒店在林州的南邊，再去太行大峽谷等于繞遠，所以最好還是訂比較近的酒店。

抵達后觀察，酒店外觀不錯，有七八層樓高，但是里面設施比較老舊，而且房間里有一股味道，好像已經很久沒人住過了，蔚安澤果不其然不愿意在床上待，好長時間才慢慢適應了過來。如果要給酒店打下分的話，10分制大概只有2分吧，不建議住。

因為時間比較晚了，我們沒有再去林州逛，只在附近的路上溜達著買了點飯回來吃，就草草的睡覺了，煩人的是不遠處有一家ktv，隔音不好，一直能聽到鬼哭狼嚎的聲音，搞的這一晚上迷迷糊糊的，都不知道睡著了沒有。

第二天6點多起床，7點左右出發，在附近的早餐鋪買飯，我本以為可以輕松聽懂河南話，沒想到這邊的方言基本一句都聽不懂，就像去國外買東西一樣那么搞笑。更沒有想到的是，我們不知道這里的食物大概是什么價格，就按照平時的價格去估摸著買，結果這里的飯好便宜，所以買來后每種份都好大，直接吃不了，只好帶走。所以大家在這里吃早餐的時候，最好問清楚份量。

吃完飯正式前往太行大峽谷，林州市區距離景區大概30公里，但是因為進入太行山的時候一路盤山，限速15公里，所以路上需要走接近一個小時，碰上堵車更要命，所以驢友們一定要計算好了時間。

南太行的大峽谷景區有兩處，一個是在山西壺關縣，一個是在河南林州市，兩者就隔著幾座山，從名字上也可以分開，山西的叫太行山大峽谷，河南的叫太行大峽谷，他倆當時都是4A景區。其實我來之前還糾結半天，到底去山西還是河南，最終還是確定去河南這邊，后來證明我的選擇是正確的，因為太行大峽谷在我們回來不久，就升級成5A了，這讓我不禁竊喜，暗自夸贊自己的眼光。

剛出林州市區，遠遠的就可以看到薄霧中的太行山，高高的聳立著，面對著眼前一望無際的大平原。車子開進山里后，先是在山腰下的盤山道上一路往上走，自駕走在這種路上一定要特別小心，不管你駕駛技術再好，如無必要不要超車，一旦出事會非常嚴重。

車子爬的比較高的時候，就可以在山的縫隙里看到太行山的主山體了，依然是那種沖擊力極強的垂直懸崖，并且還分成一層一層的，每一層都有一些樹木點綴著，像給山穿上了超短裙。

終于爬到了山腰的最高處，之所以這么說，是因為再往上就是垂直的懸崖，公路在這里也只好進入一條隧道，穿過巨大的山壁，進去這里，才算真正到了太行山里。

開出隧道很快就來到桃花谷景區，這里是太行大峽谷里面最精華的部分，遠遠看上去就是典型的高山峽谷，兩旁是高聳的山峰，鑲嵌在藍天里。峽谷里的天氣比外面好很多，沒有霧氣，空氣涼爽。應該是高山把山外的霧霾都隔絕在外了，環繞在里面一圈變成世外桃源。

停車場很大，即使是國慶，也不需要等位，只要認真找，很快就可以停下車，這一點非常棒。

停下車老婆收拾東西，我帶著安澤下來走走適應一下溫度，她看起來非常喜歡這里，我讓她坐在漆成紅色的車道邊上，以背后的峽谷和藍天為背景給她拍照，她也很配合的給出各種姿勢，而我沒有想到的是，在這里拍的照片，其實算是這一趟行程里拍的最好的幾張照片之一了。

走不多遠就是售票處了，買票的時候售票人員有檢查學生證，但是并不會很認真的核查盤問啥的，驢友們可以放心。

桃花谷和王相巖是這里的兩個主要景區，但是不在一個地方，一張門票可以去兩個地方，一般是先來桃花谷，之后坐游覽太行天路的車去王相巖或者回到桃花谷車場坐車去王相巖，我們去的時候太行天路是沒有直通王相巖的，當然我們也沒有打算可以再去王相巖，一是時間不夠，二是王相巖比較陡，帶著孩子不是很安全。

進入景區過了好像三處驗票口，當然一般也不會發現什么問題，可以放心。

首先迎面而來的是危巖壁立的飛龍峽，這可以算得上是桃花谷的映門墻，是一座高幾百米的筆直峭壁，上面有極大的石刻刻著飛龍峽三個字，迎著陽光閃耀著金光，氣勢非凡。

飛龍峽下是一條瀑布，瀑布沖擊出來一方直徑幾十米的扇形淺水潭，水潭碧綠清澈，波光粼粼，那碧綠色隨著潭水的深淺變換著深綠和淺綠，到了瀑布下變成了淺墨綠色，像一塊翡翠，不知這潭在瀑布千萬年沖擊后，已有多深。

圍著水潭的小路上已經站滿了排隊的游客，他們都在等著走上峽谷入口那個盤山的懸空棧道，棧道高約三十多米，只能容兩個人一起走，再往上一點就只能容一個人前行，但是從棧道一路往上，一步一景，可以俯視眼下的碧水潭和潭邊排隊的人群。

順著棧道一直往上走，才發現剛才的碧水潭只是峽谷最末尾的一個了，瀑布的上部是一個顏色更加綠的水潭，在潭的邊緣可以看到巨大的山壁潛藏在水里，可以看到水下幾米處，但幾米以下依然是一片綠茫茫，已不知深達幾許。這兩處水潭和瀑布一起，好像給高山危崖掛上了會唱歌的珍珠項鏈。

路窄人稠，我們只能跟著人流在棧道上緩步而行，棧道下面是忽淺忽深的溪水，右邊是陡峭的山壁，有幾處棧道是開鑿在山體里面的，高個子的人必須要低著頭，否則就有可能碰到頭。

一開始的這段峽谷非常險要，兩側垂直的山壁相隔僅有幾米，抬頭往上看去，只能看到一線天光。安澤一直坐在腰凳上，除了有一次頭碰到山石上外，其他時間都很聽話，嘴里不停的吃著餅干。

走過這一段時常發生擁堵的狹窄山谷，前面豁然開朗，溪水變得開闊，有很多石頭站在水中，大的高達十幾米，隱約有山峰之形，上面還有石刻和小樹。此時已近中午，很多人在這里休息吃飯，我們拍過合影之后，也休息了一會。這里山石冰涼，體弱的片朋友盡量不要坐，或坐時墊上衣服。

再往前走，峽谷就寬闊了許多，沒有剛開始那種必須挨個通行的步道了，只有溪水一直伴隨著我們往山上走。小溪一路歡歌往下，制造了好多大小瀑布，水花潔白，河床深綠，上面全是年深日久的苔蘚，如果要臨近水岸去拍照，需要十分注意，萬一滑到水里，即使沒有什么危險，但還是很狼狽的。

越往上走，就越可以看到遠處薄霧中的高山，山峰奇俊，尖頂刺天，更奇的是，再往四周看，還有更加高，更加險，更加尖的山峰，一座又一座，好像是上帝用來按摩的指壓板。那樣的奇山讓人不由得崇敬，不知道這看上去都讓人脖子發酸的險峰，如果爬上去，將會有一番怎樣的風景。南太行的高峰平均高度約1700多米，大部分都比泰山高，但是論山勢險要卻超出泰山不知多少，有很多直立如矛的山峰，簡直是無路可通，難怪日本鬼子當年在這里也無可奈何。在我所見過的名山里面，南太行的陡峭險峻當和華山在伯仲之間，名列第一，而論險峰數量，這里群峰爭奇斗艷，卻超出華山遠甚。

一路伴隨我們的瀑布在最后一個巨大的瀑布那里終結了，這瀑布高達二十幾米，由于水量較小，瀑布就像一面巨大的白玉簾子，水珠一顆顆的連成線，瀑布前面水汽氤氳，陽光照射下不時會出現彩虹。瀑布下的潭水邊有石塊組成的路，由于路背后直對著瀑布，很多游人就站在石塊上面，讓同伴在十幾米的遠處拍照，拍照的人多，甚至出現了一些擁堵。

由瀑布右邊的山路蜿蜒上山，可以在不同的角度看到它的樣子，直到登上瀑布上面，才發現這瀑布真的是挺高的，伴著水聲往下看下面的水潭，還有一種眩暈的感覺。

過了瀑布，聽見人聲嘈雜，以為已經到了盡頭，走近才發現原來只是一片平地上，蓋著幾間房子在賣小吃而已，小吃不貴，但是我們一向不喜歡在景區內買食物，只好繼續上路。這附近種著一些柳樹，青翠垂柳掩映間，只見遠處一座奇山矗立眼前，不知是角度問題還是山本就如此，從我們的角度看去，那山就像一顆巨大的竹筍，尖銳異常，直插云天，從山底到峰頂全部都在視線中，與旁邊的山峰不相聯屬，就像從天上掉下來的一樣，極具視覺沖擊力。

走不久小溪又出現在眼前，這里已經算是桃花谷的上游，溪水比下游要清澈許多，我們拿出了一路背上來的秋林的蘋果，用溪水洗了吃，這蘋果的確很甜，吃完手上黏黏的。溪水冰涼，手掌不可長時間浸在水中。

沿著小溪再走一段，就真的到了桃花谷的盡頭了，只見好多人在這里排隊乘坐觀光車前往太行天路。但是最吸引我的卻是側面的山，那山像是從天而降的一堵墻，橫亙在眼前，而且因為距離過近，讓人有一種不真實的感覺，就像在看一副巨大無比卻清晰度極高的畫卷。我反復的拍照，卻很難拍出肉眼看上去那種高山仰止的氣勢，甚至我24MM廣角的相機一開始都無法拍出它的全景，得后退好幾步才行。

排隊等候坐觀光車到太行天路，觀光車有兩種，一種是普通的小巴，還有一種是不封閉的普通景區那種觀光車，建議如果沒有特殊情況，大家都去坐觀光車即可。

太行天路是太行大峽谷的第三大景點，從地圖上看它是串聯桃花谷和王相巖的，路就修在桃花谷盡頭的山腰里，一路蜿蜒，繞著一座座的山峰慢慢向上，在爬升過程中可以看到周圍山峰不同的氣勢。

坐觀光車的好處是外面的景色看的很真切，還可以感受山里的冷風肆無忌憚的亂吹。車速不快，但是繞過山口過彎的時候，還是能感受到漂移般的離心力，更刺激的是道路只有兩車道，上下行的觀光車會車的時候，常常擦肩而過，帶著呼呼的風聲。而左側就是不知道多深的懸崖，不禁讓人有些心驚。需要注意的是，山里風大，如果坐敞篷觀光車，需要多穿點衣服以免感冒。

每當到了天路上的觀景點，觀光車都會停下讓大家拍照，大家拍完照再乘坐后面到的觀光車前行。這個時候山里起了薄霧，遠山罩在霧中，看去有些不大分明。

天路的最高點是一座山的山頂，從這里再往前便是下坡，雖然是天路的最高點，但是四周高山林立，會讓你誤以為還在山腳下。這座山隔開了兩邊的峽谷，山風更加猛烈，但卻是拍全景照片的好地方。

從山頂下到另一側的山谷，不久就到了玻璃棧道，棧道建在天路下面的懸崖邊上，懸崖跌落高度（從跌落點到第一次接觸地面的高度）約為一百多米，然后山壁就伸向峽谷里去了。再加上玻璃能見度比較低，所以我走在上面沒有一點感覺，雖然排了近二十分鐘的隊才走了上去。

把安澤放到棧道的玻璃上，想看看她害不害怕，結果她同樣對玻璃棧道一點感覺也沒有，走了兩步后就鬧著要抱，剛抱起來又睡著了。

過了玻璃棧道，再坐車往前走了一段，就被告知已經到了觀光車上行終點，下車后步行前往前面幾個景點，過了這幾個景點之后就是下行的乘車處，整個路程需要十分鐘左右。

以我的經驗，當然不會相信它什么十分鐘的鬼話，但是也只好跟著大家，在天路側下方的懸崖小路上往前走，一路上下面的峽谷在樹木間若隱若現，峽谷在這一段已經很寬闊了，目測兩側懸崖的距離已在5公里以上了，谷中還有道路穿過。

工作人員說的十分鐘果然是騙人的，走了很久之后，老婆累了，我只好抱著安澤同時背著包，負重三十多斤在這懸崖上走，更掃興的是走到這會已經沒什么新鮮的美景可以看了，幸好我早就有了準備，知道說是十分鐘，最少也得半小時才能到。

終于，好不容易到了乘車點，前面已經排了一大堆人，不過車子也多，大家都已經有了經驗，都在瘋搶敞篷觀光車，好不容易搶上一輛，坐到車上長舒一口氣，終于可以好好歇一下了。

觀光車一路不停，直接返回桃花谷，從桃花谷坐大巴車再回到景區入口，這時候已經是五點多了，果然已經不能再去王相巖。因為有孩子，所以我們的速度是比較慢的，如果是正常的驢友的速度，一天之內是可以玩遍三大景點的，大家不必擔心。

出于對林慮大酒店的壞印象，我們決定今晚直接去安陽住。沿著原路下太行山，到了山腳下的一條筆直的大路上，這條路等于建在太行山的腳背上，有好幾公里的大下坡，不踩油門都可以掛五檔，最后都得踩著剎車往前走，把我刺激的不要不要的，這算是我走過的最大而陡的大下坡了，比去年在草原天路最末端的那個下坡，雖然坡度不足，但是距離卻更遠。

上高速往安陽飛奔，不一會天就黑了。林州到安陽約60公里，一路平原，半個多小時就可以到達。我們長了經驗，先在網上看了一家賓館，打電話問了下情況，以免提前訂下后安澤不喜歡住，最后一天住宿我們準備挑一個安澤喜歡的地方。

安陽市區很普通，但是空氣中彌漫著一股說不出的味道，又不像安鋼集團污染的那種味，這讓我對這個城市的第一印象不是很好。

去了兩家賓館，果然安澤都不是很喜歡，最后在城北的一家格林豪泰，才終于看到她久違的又跑到床上自己玩，我們才終于定下心來。

第二天睡到自然醒，想起來在林州錯過的蕭記燴面，心想安陽應該也會有吧，就退了房跟著地圖開車去找，找了半天才發現人家早就停業。掃興之余又想起侯馬的小籠包，又跟著地圖找了一家，找到后雖然小籠包不是小籠包而是南京灌湯包，但是幸運的是在旁邊發現了一家道口燒雞，我聽說過道口燒雞的威名，知道這是中國四大名雞之首，但是之前卻不知道它的故鄉就在安陽。興奮的我去買了一只，但是后來我卻很后悔只買了一只，因為回來后，家里正好有一只普通的燒雞在一塊吃，這一比較之下，直接就沒人去吃那普通燒雞了。

飽餐之后，就真的踏上歸途了，再次來到寬闊的京港澳高速，一路飛奔，幾十分鐘便抵達邯鄲，繞過邯鄲大圈形的繞城高速，再往東走，直到濟南港溝，全程500多公里，我本想休息一次上個廁所，結果老婆說，休息啥，這就快到了。我也就作罷，正好測一下自己能不能撐得住。

結果當然是撐住了，從港溝下高速時已經下午四點多，這也成為我開車生涯中，一口氣行駛時間最長距離最遠的一次，連續開車超過4個小時，已經算是疲勞駕駛了。一路上很歡實的安澤也終于受不了了，出了高速收費站，張口就吐了出來。