火車的時間是晚上十一點多。在L那里噌了頓晚飯，大談人生之后，才不慌不張地坐公交去了火車站。盡管已是半夜時分，火車站還是燈火通明，人聲鼎沸。
火車一路開過去，停停開開，凌晨五點半準時到達。天烏黑烏黑的。
一出車站，就有人前來詢問是否去武當山，十塊錢，送到門口。我二話沒說，毅然坐上去，盡管我知道他欺負我人生地不熟。事實上，我晚上下山回來的時候，只花了五塊錢，那對夫妻司機就帶著我圍著那個小鎮轉了好半天。
司機臨走時，留了電話號碼給我，順便向我提供了一點經驗：先去旁邊早餐店吃個早飯，休息一下，等七點那里開門了，買了門票再去武當山。我當然沒有聽他的，早在火車上已經啃了幾個饅頭；至于門票的事，一開始我就是沖著逃票而來的。
只是當時正處黎明時分，天黑得很，周圍的一切都模糊不清，只看到在進口處立的一個大牌坊。趁著天黑，我在旁邊摸索了一番，尋思著怎樣萬無一失地逃票。圍著停車場轉了大半天，徒勞而終。在寒風冷冽中，嚼著還生的饅頭，抿幾口小酒，獨待天明。燒酒下肚，頓時暖流充肺，感覺還是挺滋潤的。
天一大亮，繞過買票站，踩著山路，穿過別人的桔子林，沿著上山的公路一直向前。路過桔子林時，間或看到停棲在枝頭的紅色橘子；不免動起邪念，以順便路過的名義，嘴里念著阿彌陀佛，伸手摘了幾個，為此還摔了一個徹底的仰面朝天。
沿著公路攀行向上，一路風景并無特別，荒草凋敝，枯樹啞然，倒是自己一直在心里情不自禁自夸：吾乃真虔誠朝拜者也，除了門票的事對不起玄武真君外。然而，正在我自詡虔誠之際，一輛旅游車在我前邊了下來，下來三個壯年男子，其中一個掏出查票的證件，向我要證件，問我從何處來，往何處去。
我當然不能像電視劇的高僧一樣，回答說從何處來亦往何處去。我乖乖掏出證件，說從武漢遠道而來，特來武當拜謁玄武大帝，為武漢人民求得福祉。我以為我一番咬文嚼字的虔誠能打動他們。沒想到那人很堅決地伸出兩個手指，給我兩條出路：要么補票，要么下山。
打，肯定是打不過的；跑，也只能暫且躲過一劫。同時我一看，此處離最近的紫霄宮還有二三十公里，我的徒步之旅不過是才剛剛開始。加之他們言語施壓，我不情愿地掏出一百塊錢遞了給他；然后他撕幾張發票給我，算是補票的證據。坐上旅游車，胃里一番驚世駭俗的洶涌澎湃，不過，從昨晚到此刻只啃了幾個饅頭充饑，胃里只有一些淀粉，干嘔幾聲就哼哼沒事了。
在紫霄宮下了車，宏偉壯麗的紫霄宮映刻眼前。紅墻黑瓦，方正對稱，古建筑以一條直線中軸向里延伸，兩側再以少許襯房加以填充，典型的“皇權中軸”的建筑思想。
或許，來得不是時候。深冬季節，樹木枯槁，形容衰敗，沒有綠山襯古殿的幽靜和典雅。旅游淡季，游人寥寥，更應得紫霄宮的寂寞。不過，經得住熱鬧，理應也耐得住寂寞的。
紫霄宮在一千多年的歷史的戰火煙云中，還能保存如此規模，也是它的命運造化。進去看看，還需收門票十五；不知何種念頭作怪，竟只在前殿溜達了一圈，便轉身走開了。
再沿蜿蜒彎折的公路步行兩至三里，是一個停車場和很多買各種紀念品的商店。中國富有奇跡色彩的建筑、屹立于懸崖峭壁的南巖宮，就隔此處不遠。沿著古老臺階拾級而上，四目遠眺，群山爭雄，獨峭挺拔，沿山脈綿延而上，天柱金頂清晰可見。極具想象力的“七十二峰朝拜”，在這里仿佛身臨其境了一般。
南巖宮，是由元人張守清，“登萬仞之層巔，構千間之大廈”，苦心經營了二十余年創建。“規模宏麗，古昔未有”。當然，那是鼎盛時期的磅礴氣勢了。就我眼中所見，并非古書中說得壯麗，只有廟宇一間，背靠靈山，面臨萬壁懸崖。屹立于此，到有一種把酒臨風，氣宇昂軒的豪邁之氣。
再往前，便是飛身崖。傳說玄帝修道于此，有一妙齡女子，不知何故要以身相許于玄帝，玄帝不肯。女子便縱身一躍，由飛身崖飄零而下，玄帝無片刻思索，也隨女子一起縱身而下。危夷之際，云端突現五龍托住玄帝與女子飛天，隨后又消失于云霧之中。至此，玄帝修道的傳說終結。
還有雷神洞，是著名道士張守清修煉輕微雷法的祈雨的道場。據元代碑文記載，皇慶元年，京師不雨，皇帝求遍各名川大山都不得雨，最后求尋武當山。張守清稍施輕微雷法便大雨傾盆。此后多次為皇室祈雨，由此武當山道教威名大震。
然而，一千多年以后的今天，曾經的那個皇家道場只剩得神像一座，案幾一張，不見往日的輝煌。只有無言的天然巖洞明晰其中一切，我拜訪到此時，只見一道士手握鐵鍬，鏟著凍結在地上的冰塊。噌噌的響聲，在幽曠的山谷里傳得并不遠。
另也抽身去了一趟太常觀，并無其他特別，一間古樸院落，呈三合院結構。大門開敞，距門口兩三米出有一石屏，有意遮擋進門者視線，不讓其一眼將整個院落瀏覽于盡。正房里供奉著老子像，門前扁上寫著“紫氣東來”四個大字。兩側的廂房，房門緊鎖，旁邊一間小房子里傳來熟悉的電視聲音。門前有一個古老的參天大樹，只剩光禿禿枝杈的大樹，沒有綠葉的裝扮，上面被系滿了信徒們祈福的紅帶子。
太常觀游畢，原路折身回來，金頂的誘惑便在艱難困苦的懈怠和堅持中隱了又現。從踏入武當伊始，便注定這只是一場與信仰有關的朝圣。從烏鴉嶺開始，途經黃龍洞，再至朝天宮，金頂的朝拜才出現端倪。
數以萬計的石階，隨著峭立危延的群山峰回路轉，百轉千回。數眾量多的石階，或不急不暖，或垂直而上，或有山腳延至山頂，或短暫的拐個彎。最長的一段，可達三百多級，而這三百多級不過只是整體中的冰山一角。行至一天門，便覺得已是身臨絕頂。
然而，還不夠，還有二天門，三天門，朝天門等，或引領或阻止你朝前向上的天門。這些天門的真正含義，非抽象文字所能傳達，唯來此爬梭的人們才深刻懂得，手腳并用和無休無止的登梯究竟是怎么回事。山高路遠，其意義不在于形容山川的姿態，而是在于匿藏其中的累苦艱辛，以及最初始的不棄不離的信念。
就像身處半腰的朝天宮，盡管是人仙分界處。然而，越過朝天宮并不意味著你已經修仙的終結，而才是真正修仙的開始。一層層半腰難截的天門，不僅意味著道行的深淺，更考驗著朝圣的人：要么到此為止，要么繼續前行。在此意義上，太和宮就有了另一種象征。
然而，當我不懈努力的翻山越嶺攀至太和宮時，卻還是意料之中的讓我失望了。在去往金頂的門口，一條板凳上，坐著兩個收錢的道士，頭發蓬亂，俗不可耐，銅臭滿身。或許“名山無高人”和”當代無大家“在某些程度上的確是翼翼相通的。
眾人朝拜的金頂，傳說玄武神游的仙地還是人間所在，世俗的煙火，依舊隨著信徒灼燒的香火繞繞升天。所謂不可道的非常之“道”，早在一千多年前對皇家權勢的趨炎附勢中銷聲匿跡了，而茍延殘喘至今的，也不過是有辱道門的裝腔作勢的浮華過場罷了。
站在太和宮前面，隔著寂寂無聲的金頂，極目遠眺群山朝拜的姿態，并無君臨天下的絕對權威的王者霸氣；反倒一種不可遏制的寂寞透骨沁心，身處縹緲絕頂的錯覺，增生我內心的恐慌；聳現眼前在道氣荒蕪慘淡的太和宮和與京都遙呼相應的紫金城，只讓我有一種迫切逃離的孤寂之感。想在文化里尋得的歸屬感蕩然無存，空虛早已愈涌愈烈。沒作過多停歇，便又徒步下山。
寂寥空明的山林，幽長深遠的石道，依舊會遇上不少上山來燒香拜佛的信徒們。他們帶著心中的期許和信仰苦行至此，不管祈求得是如何的大富大貴，懷抱一顆誠心而來，又揣著一點忐忑而去，遠比那些打著幌子裝虛弄假的偽道士要可寬可恕得多。
畢竟，心存敬畏，才是虔誠信仰之始。
