在天鵝湖，我們沒有看到天鵝。
天鵝湖是一處濕地，蚊子特別多。大批游客來了，野天鵝就走了，只留下蚊子來招呼客人。遠遠地我們瞧見了湖對岸有兩只似鵝似鴨的禽類在伸脖子，悠然地看著湖這邊的我們忙不迭地拍蚊子。
景區區間車分為兩段，一段從游客中心拉到天鵝湖，一段由天鵝湖拉到九曲十八彎的站臺，從站臺到觀景臺還有一大截的爬山路，或徒步或再搭車。
當然選徒步啦。孩子們開始還不樂意，晨晨拿到登山杖就立馬變了一個人，和武哥早早地沖上前。女兒突然喊肚子痛，我就陪她歇會兒。
“能不能堅持？”“還行吧。”
“我們走吧，要趕不上他們了。” “好，你堅持不住了就說話，我來想辦法。我會有辦法的。”
步履艱難，成群的蚊子撲面而來。我脫下帽子，像劈砍荊棘一樣在前面開道。
“用登山杖可以攻擊它們嗎？”“要加上咒語，統統石化。”
走了一陣，肚子更痛了。太陽還是很強但月亮已經清晰地掛在天空了。往上觀景臺還有半個多小時，向下到站臺也少說有半小時。
“要向上還是向下，要不由你來決定吧？”“還是向上吧，和晨晨匯合。”
“太陽快下山了。如果運氣好的話，我們可以看見九個太陽。”“是被后羿射下來的那九個嗎？”
“從零到十，現在是幾級痛？”“8.5級吧，還不到9級。”
“好，那我們繼續走，我覺得你還挺厲害的。” “打蚊子吧，別說話了。”
太陽紅了，晨晨興奮地在電話里大喊，“快來快來，我們在最佳位置。”
我強行把女兒推進廁所，守在門口拍蚊子，興奮的人群就在我一百米處的懸崖邊。
長河落日圓，長河落日圓。出發前朋友提醒的這句話突然又蹦出來了。
隊友等不及了跑來廁所邊迎我們，女兒氣色轉好，出來后第一句話就是，“今天我們還可以騎馬嗎？”大伙都笑了。
十點半的落日并不柔美，好像憋足了一天的勁最后爆發了一樣，強勢地噴灑著燦爛的光輝。山河為之變色，每一寸土地，每一滴河水都透著能量十足的橙黃。夕陽照在每個人臉上，也都是紅撲撲的。
我理解“長河落日圓”的意境應該是安靜寂寥的，此刻我卻能清晰地聽見隆隆的轟鳴聲。比起王維，水滸里面的那一句，“誰無暴風勁雨時,守得云開見月明”，我覺得還更應景一些。
太陽消失后，氣溫驟降，直接進入子夜。兩個孩子在接駁車上睡著了，臉還是紅撲撲的。我還睡不著，現在該去找住宿了，會有辦法的……
從巴音布魯克開始，我們便和落日結了緣。接下來幾天連續體驗了獨庫公路上天山山澗的落日，額爾齊斯河的落日、禾木村的落日和戈壁黃沙上的落日。
戈壁上最好玩：我們向北趕著路，太陽從左邊車窗平射過來，把車和路一起投射到右側戈壁黃沙上，有著特別奇特的動畫片效果，我們在近乎靜止的路面上也好像突然找到了伴，變得激動起來。
與其說是和落日結緣，其實更直白一點，是趕路更多了。獨庫公路我們開了七八個小時，凌晨一點到獨山子。從獨山子又開了整整十二個小時，快十二點才抵達喀納斯的賈登峪。
孩子們的狀態很好，在車上我們舉辦了兩個賽季的好聲音大賽，以兩個大人喉嚨全部嘶啞的代價，為中國的音樂界發掘了兩個潛力無限的好苗子。
我和武哥是久經考驗的老司機了，經歷了前面各種突發情況的磨練，不管是心態還是技術，都大大地上了一個臺階，由最開始的互相提醒，各種不放心，變得互相吹捧起來：武哥的過彎走線、剎車點和油門的控制，都無比嫻熟，省油又保胎，真不比簡森巴頓差多少。
比起伊犁的一步一景，北疆大環線繞行約1500公里的奔波，主要就是為了一睹喀納斯。
到底值不值呢？我的日記里這樣寫：
開了一夜的車住賈登峪。
早上起來去喀納斯景區，計劃爬山加徒步，區間車一路經過臥龍灣、月亮灣、神仙灣，感到這個湖不簡單。
觀魚臺要另外購票坐車，一山坡的野花。拾階而上到長著翅膀的觀魚臺，喀納斯湖盡收眼底，氣喘吁吁也值了。
喀納斯湖很特別，從觀魚臺望過去，遠處好幾層的山特別有立體感，湛綠的湖水，和朦朧的水汽，感覺有仙氣。
旁邊的佛光閣商店可以吃漢堡買明信片，這個商店比觀魚臺低十米左右，也在一處山丘頂上，視野很不錯，有露天的座位，價格也不貴。明信片和信由店員幫忙寄出，還可以寄一年后發出的信、兩年后發出的信和永遠都不寄出的信，含蓄的浪漫！
昨天一路縱情歌唱，大家情緒都很好，明信片買了好多張，我陪著選購，赫然看到李娟的一本書《走夜路請放聲歌唱》，哈哈，這不正是我們干的事嗎？
重頭戲是徒步。神仙灣到月亮灣的步棧道離河比較遠，我們聽著水流聲，穿過冷杉和云杉林，太陽不太曬，絕佳的徒步天氣。
走著走著，孩子們熱了，脫成短袖，甩開膀子健步如飛。
高處時不時有水流流下來到河道里，湊一處陰涼小溪，就是我們歇腳處。這一段路我們是唯一的徒步客，也就胡亂坐在路中央，捧一點冰涼的溪水，彈到小家伙們的臉上，幾聲尖叫，疲憊全消。
進入月亮灣步道急轉向下，插入水邊，是最美的一段，游客也多了幾位，卻可惜只有2.2公里。
和水這么接近，大伙有點興奮。我帶孩子跳下步道，扔下背包，脫掉鞋襪，坐在搖搖晃晃的斷樹上，把腳吊在水上，不消伸進去，就能感受到冰涼。
瓶裝水喝完了，我的保溫瓶里還有一杯熱水，孩子出主意說灌到塑料瓶子里，再拿到河里冰一下就可以喝了。這個主意一下又增添了許多樂趣。我們頻繁地跳下步道去，全然不記得已經走了許多路。
晚上七點多我們開車去禾木，把車停到景區門口，換區間車進村。
進禾木的風景很靜，很原始，傍晚的光線柔和，大片大片的野花野草自然地生長著，公平地沐浴著晚霞，形成整齊的線條。
我們找了間漢族人的木屋住下，簡單吃了點東西就睡了。房間很簡陋，陋在不整潔特狹小，雖然有獨立廁所熱水洗澡，但通風透氣很糟，滋生異味還有小蟲，比牧民的木屋氈房差遠了。
我的枕頭靠近窗戶，簾子沒有拉緊，光透進來我就醒了，一看表，五點四十。
我穿好衣服靜靜地溜出了木屋，院子里的秋千正盯著我，天色微微帶著點藍色，不太冷。我解開院子的木門走到馬路上，四下打量了一下，應該只有北邊的山坡有機會攀登。
我套上沖鋒衣的帽子，快步走過去，沒幾步就被一個跑步的大哥超越了，這下我只需要跟著他就行了。
河上的木橋鎖著，只留下一扇人行小門。越過木橋穿過白樺林便開始爬臺階，幾百階后可以到達一片開闊的山坡，回頭看去，整個禾木村被四周的山圍抱著，靜靜地還在夢鄉里酣睡，很多人已經在守候了。
還聽不到雞叫，只有禾木河清晰的流水聲。我猜禾木河應該是額爾齊斯河的支流，從東面山的那一頭，穿過村莊流到西邊山里去了。
水流留給禾木一層薄薄的霧氣，在柔和的陽光照射下，襯托在淡黃的朝霞和淡藍的天空之下，顯得特別有味道，很靜。相機無論如何也拍不出來這樣的朦朧。
日出不算美，東邊其實有山遮擋，等到太陽露出來的時候，已然光芒四射了。我擔心女兒起床找不到我，匆匆拍了兩張村莊的全景，就下山了。
經過白樺林的時候，卻意外見到了禾木最美的一瞬間：七點的太陽平射進白樺林，把并不明顯的草地照成了生機勃勃的嫩綠色，細長陰暗的白樺樹林，也格外醒目地呈現出斑駁的層次感。天吶，這不就是歐陽修那一句著名的“日出而林霏開”嗎？
