在寫完第一篇以后，很多朋友說，童年記憶中的美食都是情懷大于味道的。好像是在火鍋英雄的那一期《圓桌派》中，陳曉卿說過，他最愛的還是他家鄉安徽那種邊爐，有小時候記憶中的味道。所以今天這個韭菜和雞蛋，可能也是更多的情懷大過于美食了。
韭菜，其實是很容易種植的一種家常菜，南北方都能種活著東西，關鍵是割了一茬還有一茬。印象中，外婆喜歡在菜園入口的地方種上大概兩平方左右的韭菜，地方不大，但是一年家里吃的韭菜管夠。旁邊鄰著是一個大大的水塘，春夏交接，想要澆水，也是異常的方便。我印象中韭菜也沒鬧過什么蟲病災害，三四月種下，基本就是一場春雨一個樣，唰唰的見長。等到長大有個30公分的時候，韭菜就可以吃了，趕早韭菜嫩。
小時候的雞蛋都是無公害的柴雞蛋。家養的走地雞，從漫長的冬季的過去，春季轉來之后，母雞可覓食的范圍變得很大，昆蟲也多的了，這時候母雞就會下蛋了。我小時候，特別愛數每天到底收獲了幾個雞蛋，那只母雞下的蛋比較大，那只母雞連續下蛋幾天了。每次聽見母雞在咯咯叫，興高采烈的告知下單的時候，我就要飛奔去撿雞蛋。那時候雞蛋還會留著母雞溫熱的體溫。外婆告訴我，等雞蛋涼了再撿，不然明天母雞不愛生蛋了。我想按照科學道理，母雞應該是沒法分辨這個的。但是畢竟這是母雞的雞寶寶的，是母雞孕育的希望，我這么快就去盜取她的勞動成果，心態上說不定母雞真不愛生蛋了，也不一定。
4個雞蛋，一捆韭菜。就是這道菜最樸實的原材料。把雞蛋打進碗里，韭菜洗干凈，切成段狀，然后跟韭菜混合，放入適量的鹽。如果愛吃辣，還會加入合適的辣椒面。再放入適當的雞精調味。所有的原材都混合好，就該等著下過煎雞蛋。韭菜不能太多，否則就喧賓奪主了。熱鍋放油，等油燒熱，再倒入和好各種材料的蛋液。分次煎，每個都必須要有足夠的厚度，這樣吃起來，才能有兩面焦焦的蛋香，但是中間是韭菜的香味。每一口都有著一種厚實感。煎好第一面，外婆會掂鍋，將雞蛋翻過來，等第二面好了，就可以出鍋了。
一碗白米飯熱騰騰的，將雞蛋蓋在白米飯上面。一口韭菜雞蛋，一口白米飯。我最愛在米飯刨出一個小坑，將下面的米飯挖上來，同時蠶食上面的韭菜雞蛋。很香的感覺。我最深刻的印象，就是我，外婆，太姥姥，三個人坐在大門口的長凳上，一邊一條長凳，一個人端著一個碗米飯，放著韭菜雞蛋，邊說話，邊吃飯。外婆會把最后的韭菜雞蛋留給我，讓我多吃點雞蛋。而我最愛，把米飯都吃完以后，留著一塊雞蛋，全塞進嘴里，滿口的韭菜香、蛋香，那一刻會覺得自己是最幸福的人。雖然那時候我未必知道什么叫做最幸福。
說來也挺奇怪的，大了以后無論是在學校的食堂，還是外圍的飯店里面，我再次看到韭菜和雞蛋這個組合的時候，基本沒看到是韭菜煎雞蛋的做法。基本都是炒的，雞蛋和韭菜，換了一種組合方式，些許碎碎雞蛋在湯汁中點綴在了韭菜中。我卻深以為確實他兩融合的方式不對，可能北方人受韭菜盒子的影響太深了，所以韭菜炒雞蛋，就跟韭菜盒子中間的餡料味道差不多。但是也有可能韭菜煎雞蛋這種抬不上臺面的簡單做法，不能體現飯店的技藝所在，所以故而予以的不予采納。
工作后自己開始做飯，在每次韭菜上新的時候，我也會買上新鮮的韭菜，很貴的柴雞蛋，做一道記憶中的韭菜煎雞蛋，不知道是我的火候不夠，我始終也沒能找到我記憶中的味道。那個涼風習習的傍晚，天朗氣清的日子，兩個老人，加上一個小孩，吃的韭菜煎雞蛋最好吃。
