印染行業是紡織品進行深加工和精加工，提高產品檔次和附加值，為市場提供高質量服裝、裝飾和產業用紡織材料的關鍵行業。染整加工是一項歷史悠久的傳統加工技術，在20世紀許多紡織品設計已跟不上現今市場的需求，所以對新建設的印染工廠在設計上就要有新的特點，要適應當今的國際市場．同時我國的紡織業市場已經具有全球性，要想把握住時機就得有創新的思想和大膽的嘗試。當今正適我國經濟飛騰的發展時代，人們對生活質量的要求越來越高，尤其是對衣飾、家紡等紡織品質量的重視，同時需求量也在不斷的加大。
對高檔西服面料、休閑面料和運動面料的大量需求，促進了產品質量品質的升級。錦緯彈織物經向為棉，緯向為錦、氨綸包芯紗交織而成的彈力織物，該類織物兼備錦、棉兩種纖維的優點又互補不足。通過染整加工后織物具有光亮、平挺、滑爽、高雅的風格，是當前市場上十分流行的服裝面料。由于錦綸、棉、氨綸三種纖維在結構和性能上的差異，以及該產品在染聱加工過程中極易起皺、變形，染色時容易產生色花、色差等缺點，因此必須制定合理可行的染整工藝，才能達到錦棉彈力織物應有的風格。
1 . 試驗
1.1 材料和設備
材料：經向50S/C，緯向140D/N+40D/SP，門幅：l75cm，克重380g/m；經向50S/C，緯向140D/N+40D/SP。
設備：HDR029冷堆機、MH599A水洗機、LMH006C-180燒毛機、LM2188定型機、LMH991-180絲光機、STANTEX磨毛機、BG541-180過水打卷機、HGl818烘干機、SWR-1200卷染機、HK68-D溢流染色機、LMA885包裝機。
1.2 工藝流程
攤布→坯定→燒毛→CPB冷堆→CPB水洗→預定→絲光→CPD冷染→CPD水洗→卷染染錦→錫林烘干→定型機成定→成檢。
2.? 工藝參數
2.1 坯布準備
目的：檢查來布質量，對發現的問題，能及時采取措施予以解決，并順利進行下一道工序。檢驗內容一般是原布的長度、幅寬、質量、強力、油污、疵點等
原料規格：門幅175cm，克重38g/m，經向50S/C，緯向140D/N+40D/SP。
坯布檢驗：抽取其總量的l0％左右，物理指標如匹長、幅寬、質量、經緯紗密度和強度等；外觀疵點如缺經、斷緯、斑淵、油污、破損等。
翻布：布頭不可漏拉，擺布時注意正反面一致，也不能顛倒翻擺。翻布的同時進行分批、分箱．
打印：為了避免搞錯，在每車布的頭寫上標記，在離布頭10～20cm處印記標出缸號、日期、匹質量等代號。印油應具有耐酸堿性，且快干不沾污布。
縫頭：將翻好的布匹逐車逐匹用縫紉機連接起來．要求是平整、邊齊、針腳疏密一致、不漏針和跳針，否則將使后工段加工時產生皺條，卷邊等疵病．要注意坯布規格一致，不漏頭等，此外在布頭1cm處加密，防止開口和卷邊。
2.2 前處理
前處理目的：前處理首先要除去織物上的漿料和雜質。在制造過程中經紗上漿，是為了增加經紗表面的光滑度從而提高經紗的斷裂強度和耐磨性能，減少斷經。一般上漿率為4％～8％，但它不僅影響織物的潤濕滲透性，阻礙染料、化學藥品和纖維的接觸，增大染化料的耗用量，會增加練漂加工的負擔，而且還會造成印染疵病，影響印染產品質量。
燒毛：紗線紡成后，雖然經過加捻并合，仍然有很多松散的纖維末端露出在紗線表面，織成布匹后，在織物表面形成長短不一的絨毛。布面上絨毛影響織物表面光潔，且易沾染塵污，合成纖維織物上的絨毛在使用過程中還會團積成球。絨毛又易從布面上脫落、積聚，給染色加工帶來不利因素。因此，在棉織物前處理加工時必須首先除去絨毛。本廠采用的是氣體燒毛的辦法。
燒毛質量評定：將已燒毛織物折疊，迎著光線觀察凸邊處絨毛分布情況，根據下列情況評級：1級原坯未經燒毛，2級長毛較少，3級長毛基本沒有，4級僅有短毛，且較整齊，5級燒毛干凈。一般燒毛質量應達3-4級，稀薄織物達3級即可。
冷堆退漿前處理工藝流程：浸軋工作液(兩浸兩軋，軋余率85％～l00％)→打卷→堆置→CPB水洗(常溫→85℃→90℃→90℃→90℃→90℃→80℃→常溫50m/min，濕布打卷)。
冷堆退漿前處理工藝配方：32．5％NaOH 45g/L，30％H202 40 g/L，水玻璃4 g/L，螯合分散劑5 g/L，精練劑l0 g/L，室溫堆24h，車速50m/min。
預定型：紡織品經過一定的處理，從而獲得所需的形態，并保持其穩定性的加工過程，也叫熱定型。
合成纖維及其混紡織物的熱定型：利用合成纖維的熱塑性，將織物在一定的張力下，加熱到所需溫度，并在此溫度下加熱一定時間，然后迅速冷卻，使織物的尺寸形態達到穩定的加工過程。
熱定型目的：(1)消除織物的內應力，提高織物的尺寸穩定性；(2)消除織物上的皺痕；(3)改善織物的強度、手感和表面平整性；(4)改善織物的染色性能和起毛起球現象。
織物熱定型機理：T﹤Tg正原子或原子團發生振動，鏈段凍結T﹥Tg正分子鏈段熱運動加劇，分子間作用力被破壞。這時若對纖維施加一定的張力，分子鏈段便可按外力的作用方向進行蠕動而重排，相鄰分子鏈段間在新的位置上重新建立起分子間作用力，冷卻后，這種新的狀態便被固定下來。
絲光：棉纖維用濃燒堿溶液浸透后，可以觀察到棉纖維不可逆的劇烈溶脹，纖維橫斷面由扁平腰子形轉變為圓形，胞腔也發生收縮，縱向的天然扭曲消失，長度縮短。如果在對纖維施加張力時浸濃堿，不使纖維收縮，此時纖維表面皺紋消失，成為十分光滑的圓柱體，對光線有規則地反射而呈現出光澤．若在張力持續存在時水洗去除纖維上堿液，就可以基本上把棉纖維溶脹時的形態保留下來，成為不可逆的溶脹，此時獲得的光澤較耐久。由于燒堿能進入棉纖維內部，使部分晶區轉變為無定形區，去堿、水洗后這種狀況也基本保留下來，棉纖維的吸附性能也因此大為增加。
工藝：燒堿質量濃度245 g/L，補充堿液的質量濃度300 g/L (后浸軋槽補充濃堿液，以維持堿液的濃度)。浸軋方式：二浸二軋，浸漬時間20s左右，軋余率第一槽120％～l30％(使織物帶有較多的堿液，有利于堿與纖維的作用)，第二槽65％以下(減少織物帶堿量，有利于沖洗去堿)．取3個紀錄值的平均值為毛效值。
2.3 染色
2.3.1 目的
使織物獲得規定顏色和相應的色牢度，符合印染產品的加工要求。
2.3.2 機理
活性染料：活性染料的染色過程包括上染，固色和皂洗后處理3個階段。染料染色時，染料首先通過范德華力和氫鍵吸附在纖維表面，并向纖維內部擴散，然后在堿性條件下，染料與纖維發生化學反應形成共價鍵結合而固著在纖維上，再通過皂洗將纖維上未與纖維反應的染料(包括水解染料)洗除，減少纖維表面浮色，提高其染色牢度和鮮艷度。
弱酸性染料：錦綸纖維中含有一定數量的氨基和羧基，當加入冰醋后氨基結合H+而纖維帶正電，所以能吸引染料負離子上染。同時，纖維與染料也存在范德華力和氫鍵的作用，當染浴酸性較弱時，范德華力和氫鍵起主要作用。
2.3.3 工藝流程
染棉：常溫染料一半×1(道)→常溫染料一半×l(道)→常溫×l(道)→40℃元明粉一半×1(道)→40℃元明粉一半 (1道)→60℃×2(道)→60℃純堿一半×1(道)→60℃純堿一半×l(道)→60℃×道數→水洗×l(道)→90℃皂洗×2 (道)→水洗×2(道)。
染色工藝配方：活性蘭EC(雅運)0．04％(omf)，活性黃BF-3R(雅運)0．08％(omf),活性嫩黃4GL(omf)，元明粉35g/L，純堿15 g/L，酸性皂洗劑0 5 g/L 。
染錦綸：常溫助劑染料各一半×1(道)→常溫助劑染料各一半×l(道)→常溫×l(道)→60℃×2(道)→80％×2(道)→98℃×道數→水洗×1(道)。
染色工藝配方：弱酸性嫩黃M-4G(蒙州)0．02％(o mf)，弱酸性藍Z-948(蒙州)0．004％(omf)，硫酸銨(商城)1 g/L,冰醋酸0．5 g/L，勻染劑YC-2008 2 g/L。
2.4 烘干
烘干的目的：使濕布變干，有利于后面工序的完成。干布時可能會產生的疵點，烘痕、色變、門幅定死等。
影響因素：
(1) 敏感色染色完成，后處理浮色未洗干凈；
(2) 顏料組合水洗牢度差；
(3) 脫水烘布之間停留時間過長，經風吹過，使布一部分干，一部分濕；
(4) 烘筒機速太慢，溫度太高；
(5) 入布未及時拉出。
針對以上原因，干布時應注意幾點：
(1) 入布時開蒸汽，先將布頭干透，使布暢順人機；
(2) 等布全部進完，待另一布頭干透，拉出布頭，即出布，但要經常轉動烘筒底下圓環，防止扭布；
(3) 干布時要經常檢查布面，愛現問題及時解決；
(4) 出缸到烘布的時間不可太長(一般限為最長存放不超過12h)，經常留意檢查每缸布的進度。
2.5 后整理
化學柔軟整理主要是利用柔軟劑對織物進行柔軟整理的方法，柔軟整理作用原理是通過柔軟劑處理織物，減少織物中組分間(如紗線之間、纖維之間)的摩擦阻力和織物與人體之間的摩擦阻力，借以提高織物的柔軟度。
工藝流程：浸軋工作液(軋液率60％)→烘干→焙烘．
工藝配方：
棉柔劑? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 g/L
膨松劑? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.8g/L
柔軟劑? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l g/L
工藝條件：
車速? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 35 m/min
溫度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 180℃
時間? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 60s
3 . 存在問題及質量控制注意點
3.1 染色疵點及產生的原因
頭尾差：主要表現為軸間色差和軸內頭尾色差，原因有以下4個方面；
(1) 半制品退漿率不一致，煮練不勻透，毛效不一致；
(2) 半制品布身pH不一；染色pH控制不一致；
(3) 染色溫度控制不一致．染色后拉幅溫度過高，引起某些染料色變；
(4) 導布不夠，設“0”沒有設好，擺布在正品布上，變升溫變運行，染料循環不均勻，攪拌不充分，染料或助劑沒按1/2次進缸。
色漬色點：衛生工作不到位，染料沒有化好或助劑沒有化好，染料和助劑一起進缸。
色柳條花：張力太大，布卷帶液不充分，速度太高，保溫時間不充分。
擦傷皺條：機臺檢修不及時，帶病作業，與導布接頭不規范或導布門幅太窄，跑頭子或斷頭子再縫上。
深邊：深邊主要是由于下布不齊造成。在染色過程中，由于外露的布邊沒有布卷自身的壓力，故帶液量明顯大于卷布整齊的部分，最終造成露邊部分色深。產生的原因及克服辦法：坯布自身幅寬不一致坯布自身幅寬不一致，在翻縫時盡量選幅寬相近的坯布翻縫合在一起作為一個整批。如果來坯幅寬參差不齊無法找相近縫頭，可增加1道預定型工藝．
3.2 卷染注意事項
(1)檢查頭子布的長度及顏色，是否符合要求；
(2 ) 進布，布卷進缸完畢，針對所然的顏色及坯布的特性設定合理的張力、速度，并且中途沒有特殊的情況下決不能更改數據；
(3)水洗2道必須干凈，張力確保已調節均勻后開始切換自動，染色開始密切關注布卷在運行過程中的左中右液流分布的情況；
(4)活性染料對浴比很敏感，所加助劑全部用回流水化稀進缸；
(5)規范化料，嚴格過濾，螯合劑、勻染劑、染料分次加入，加助劑、染料必須按1／2次，2道加入，避免落色、頭尾差；
(6)染色過程中，絕對不允許開噴淋管；
(7)道數跑到后取樣，取樣要在一卷布的中間頭子去2塊，水洗干凈后在烘箱燥后對樣，取樣不規范會導致化驗室對整卷顏色控制的誤導，匹樣在一匹布的中間取樣；
(8)皂洗前要水洗干凈，如果pH很高就皂洗會使顏色變淺。注意循環泵的運行狀態。
4 . 結論
實踐證明棉錦緯彈織物的生產，只要坯布設計合理，工藝操作得當，產品完全能滿足市場對高質量面料的需求。該產品工藝設計合理，具有很強的拓展性。
