文/BY 嵐灬羽(李宇飛) <a href="mailto: sanguo0023@163.com">sanguo0023@163.com</a>

引子

真理總是沉寂于蒼茫的天地，默默地、默默地、守候著這個世間。
人的成長總是在淬著血與火的歷練中，一步一步，邁向人世的巔峰。
可是，巔峰真的是巔峰么？或許，那是沉淪入土的無盡深淵。
人之所在縹緲的人間世，終有一天會空花幻滅，夢歸塵土，而人卻恍然不覺，歡呼著，雀躍著，投進那噬人的深淵。
人總是會迷信書本，迷信教育教授給我們的，將是美好的未來，輕松的工作，美好的前程。
大人們諄諄教導：學習去，考個好大學，找個好工作，將來要什么有什么；小孩們唉聲嘆氣：該死的中國教育，等我長大了一定要推翻它。
可是一步、一步、一步，走進了這個奇怪的圓環，將身與心緊緊地束縛，再也透不過氣來。
中國多少年沒有出過真正的大學者了？寂寞的黃土傾訴著曾經中國學術的輝煌，也似落寂地露出一絲嘲諷的微笑，靜靜地看著為了利益而出賣靈魂的“學者們”，將一本本粗制濫造，闕漏連連的書籍，包上輝煌的封面，放在霓虹的光華下，像龍壇上威嚴的君王，華衣冠帶，無盡輝煌，卻是一個空架子。
相比人世的瘋狂，自然反而使人覺得更溫柔一些，澹澹的流水溫和地撫慰著人的肌膚，更充盈著人的心靈。生生死死、點點滴滴，人驕傲地立于這個世界，卻永遠像是一個侵略者，無論是皇朝的盛世，還是末世的悲涼，皆平等的埋在厚重的泥土里，巍峨的群山，蒼勁的古松，有別于華麗的謝幕。
季羨林季老生前曾說過一句話：“我一直相信真理越辯越明，后來才明白，真理其實越辯越糊涂”
真知灼見！
自從上了初中，每一年，都感覺自己學了上一年最起碼兩倍的知識，可是疑惑與迷茫卻一年又一年地增多；上了高中，知識更是指數級地增長，卻反而感到難以寸進了，仿佛有了什么將自己的思維局限住，突破了這一層，會是另外一個境界。
很久以后我終于明白，那個瓶頸的存在，是經驗與閱歷，當知識增長到了一定限度，而受閱歷所限時，一切的學問與書籍，都是麻木的。
我下定了決心，一定要自己出去走走，不是旅游，而是旅行。。。。。。

第一站、敦化

黑夜像一條寂靜的河，緩緩地淌過。
第一天的零點30分左右，我爬起來，洗臉穿鞋，確定背包物品。一切都那么安靜，使我的心也歸于一種特殊的平靜。
爸爸送我去火車站，夜幕下的火車站空空蕩蕩的，一點也不同于白日的喧嘩，空氣溫涼如水，緘默如月色。
清朗的播音響起，我隨著稀疏的人穿過檢票口，隔著窗戶揮手向爸爸告別，火車艱難地挪動著，加速，直至呼嘯奔騰在無邊的鐵路線上。
兩點多到達長春站倒車，火車一如既往的晚點，五點來鐘才慢慢騰騰的跑來，再慢慢騰騰地啟動，不過我已無須在意了，借著微亮的曙光，將提前準備的渤海國的史料從頭讀起。
渤海國是一個持續了229年的國度，是以粟末靺鞨為主體的多民族國家，疆域囊括了吉林與黑龍江省的大部，遼寧省的一部分，有海東盛國之譽，國家建立于唐朝統一之后，亦滅亡于唐朝敗亡之后。
渤海國的第一個都城，根據史料記載，在“舊國”，即敖東城，今吉林敦化。
而我的旅行，便是踏著渤海國的腳印，在繁華與湮滅間，探詢。
火車過了吉林江北站之后，地勢一下子變得雄偉起來，鐵路線進入了長白山脈的范圍，山并不高，也并不險，密集而層疊，浩大而繁復，火車呼嘯進入山區，亙古的蒼茫厚重撲面而來，曾有人說：“存在的，便是有理的”，而令人久久凝視不能忘懷的山嶺，便是天下的至理。
沒有人知道他們是什么時候立在這里的，在數不盡的群山面前，突然感覺到所謂的“開山”，所謂的“夷平一座山”是多么的可笑，每一座山都凝聚著大地的氣息與靈魂，千萬年的歷史與其息息相關，他們是信仰，他們是精神依靠，山的厚重仿佛億萬斯年的民族與生生不息的沃土聯合的吶喊。山脈山脈，脈動的是生命的精魂。
中午十二點的時候，我站在了敦化的渤海廣場上，廣場仿佛是一個小型公園，滿是樹和畫廊。正中央是一個埋在地下的噴泉，沒有水，噴泉的另一頭有著三塊字，分別是渤海郡王、忽汗州都督、左驍衛員外大將軍，這應該是公元713年唐玄宗李隆基派鴻臚卿崔忻作為持節宣慰靺鞨使出使渤海國，封大祚榮（渤海第一代王，后世稱為高王，一個相當英雄了得的人物）為渤海郡王（二級爵位）、忽汗州都督、左驍衛員外大將軍，所以有了這三塊字，向前走有渤海帝王世系表，刻有各種民生活動的石板，還有鴻臚卿崔忻的雕像，鐵質的沙盤狀渤海疆域圖，另外還有一個2008年建造的三角形的大標志，下面放著一口銅鼎。
渤海廣場有一種很可愛的小花朵，同種兩色，不知道是怎么培育出來的，讓夏日增添了幾分秀色。
中午在路邊吃了一碗餛飩，便匆匆趕去六頂山，據說那里有東北亞最大的尼眾道場-正覺寺，還有渤海古墓群（不過我不想去，因為在網上聽說去了只能看到一塊塊石頭，真正有研究價值的東西都不對外開放）
到了正覺寺，嗬~好一個大工場，大部分建筑都在施工，僅留一點點臨時修建的小路供行人行走，我走迷路直到山上的樹林里荒無人煙的路段，各種昆蟲在飛舞，我本來想爬到山頂，但是當快到山頂時，已經發現了好幾個長達兩三米的大蜘蛛網（其中一個據目測最起碼超過了五米）的時候，不由毛骨悚然，最后放棄了爬山的打算，并且為此愧疚了很久。
正覺寺里很少看到僧尼，可能是因為施工的原因吧，爬到了寺頂時，最高的佛頭因為施工而封路了，于是一路轉悠。
我并沒有感受到如何梵音低唱，佛海如煙的境界，而覺得，這本是出世之地卻仿佛世間最入世的繁華，或許是只有入世終究才會出世？我想不明白，也不愿去想，我尊重佛教文化，但卻不希望它成為世間的一個枷鎖或是護身符，亦或是變質成為利益的洗面奶，虛無且荒蕪。
坐在六頂山的湖邊，看著波光粼粼的水面發呆，山光水色朦朦朧朧，好像一個人喝醉了，卻永遠無法再清醒過來，一群少男少女們在水邊嬉戲，或清朗或清脆的笑聲遠遠傳來，我微笑，像是最自然最清新的風從我臉龐上劃過，其實，我也應該像他們一樣，無憂無慮的生活在青春的年紀，究竟是什么使我如此沉重呢？

二、延吉

我坐出租車返回敦化，搭下午的火車直奔延吉。
延吉是延邊朝鮮族自治州的首府，雄踞長白山脈之中，用他的遼闊與壯麗輻射吉林的最東端。
火車一如既往地鉆入一條條隧道，穿行于群山的懷抱，時時經過大河，聽著那平靜而低沉的長河怒吼，心神顫動：
“大河未央，風雨彷徨，蒼云徠谷，墨羽國殤”
路上碰到幾個老人，他們之間可能是好朋友，也可能是戰友，去延吉去看望另外一個朋友，其中一個老人坐在我對面，一路上到一個地方他就可以說出那個地方的名字，讓我獲益匪淺。
那幾個老人爽朗的笑聲一路陪伴著我，他們之間默契的友誼，無聲的，讓人感動。
進入延吉的第一印象是，干凈、開闊、國際化。
作為中朝俄三國邊境的延邊，他的首府縱橫舒展在山原曠野，顯露出無比真誠的接納與包容，布爾哈通河平靜地流過市區，長橋橫貫水面，安靜里透出一絲淡淡的恢弘。
到延吉的時候，已經傍晚，急匆匆地去做最重要的兩件事，找旅店住宿，買延吉地圖。
車站門口停著許多公交車，于是坐上了去新華書店的班車，經過手忙腳亂洋相盡出的詢問和沒頭亂撞，最后依然沒有找到新華書店（后來才知道，那班車去的是新華書店所在區域，據新華書店還有一段路程），在入夜的時候，我回到火車站找到了旅店，并且在車站旁的超市買到了地圖（我一陣眩暈）。
夜晚的布爾哈通河燈光璀璨，延吉大大小小的店鋪，都是用朝鮮語（韓語）和漢語兩種文字書寫的，延吉人的服飾與其他城市無異，也許稍偏于韓式時尚，漢語與朝鮮語在這里都能夠使用（后來我又去新華書店，希望可以買到一本中國民族史，結果很無奈地發現，書店所賣書籍，大部分都是朝鮮語，尤其是民族史，全是朝鮮語。。。。。。）
延吉的夜晚，前半夜是喧囂的，飛機時不時從低空飛過，仿佛一場華麗的演說，在燃燒的熱血背后，是深深地傷痕，從天際裂云而過。。。。。。；后半夜則如湍流飛瀑，絕世的風華之后，重重地、落水，歸于沉寂。
第二天上午，坐車去延吉的帽兒山，一路平坦，延吉郊區的公交車，開得比客車還要快。帽兒山有五公里長的登山環梯，朝族的老爺爺老奶奶們常常來登山鍛煉身體。
我安靜地登山，默默注視著幾人高的樹，時近中午，天上的陽光酷烈似熔爐，而林中卻依然清涼，仿佛另一番世界。
登上山頂的瞭望臺，上面喧嘩沸騰，好像是某個學校的學生或某組織的旅行團，都是20來歲的年輕人，拍照、擺POSS，忙的不亦樂乎，這就是青春，生活中時時有歡樂，亦時時有哀愁，而二者并不矛盾。
鮮紅的國旗被勁風扯起，傲然俯視著群山圍繞的延吉，“除了山，還是山；除了樹，還是樹。”單調至極點的顏色給人以強烈的視覺沖擊，那并不是霸氣，而是一種遠遠超越了霸氣的存在，“群山就立在那里，有什么可與之比擬？”，那是一種亙古的永恒，那是天道。
人擁有開天辟地的意志，擁有超卓的智慧，卻永遠也無法擁有，天地的包容。
下午去延吉市最熱鬧的西市場，吃了兩種特色小吃，牛肉湯飯和紫菜卷，感覺與學校旁邊的快餐店沒有什么不同。紫菜卷屋的老奶奶說的是朝鮮語，不過幸好也會說漢語，打包一盒紫菜卷，交了六塊錢，直奔火車站。

第三站、東京城

又是在火車上看書直到天亮，清晨的朦朧水汽還未散去的時候，我到達了目的地--東京城。
東京城在黑龍江省寧安縣以南，是去鏡泊湖的中轉站之一，不過我此行并不是為鏡泊湖而來。
說起東京城，人們常常會想起海的另一端島國的首都，全球最繁華的城市之一，東京。
而黑龍江省的東京城，在一千三百多年前，卻擁有著不下于日本東京的繁華與地位。因為它是“海東盛國”渤海國的首都，上京龍泉府。
看過《大唐雙龍傳》的人也許會記得，那個為五彩石設下了一串串陰謀陽謀的渤海國王拜紫亭，雖然那是個杜撰的人物，但是擁有著“小長安”之稱的龍泉府，卻隨作者的筆淋漓盡致地鋪展開來，那個璀璨至無法忽視的盛世王朝，終究還是湮沒了，但高度發達的文明，使得白山黑水間的人民獲益千年。
到了東京城，我一頭扎進旅店，補了大約三個小時的覺，起來時候已經中午，去餐館吃了碗面條，找了輛三輪車，出發去也。
昔日的渤海國至宣王時達全盛，共有五京、十五府、六十二州、一百三十余縣，其中五京分別是東京龍原府（今琿春，八連城），中京顯德府（今和龍，西古城），西京鴨綠府（今 臨江市），南京南海府（今朝鮮咸鏡南道北青郡），以及渤海國都城-上京龍泉府（今黑龍江省渤海鎮）當時東北最發達的城市。
古樸的渤海鎮安靜而神秘，道路兩旁仿制的石燈幢靜靜地矗立，似驕傲，似哀傷，又似千年的嘆息與迷茫。
一個三岔路口，左邊是興隆寺（白大廟），右邊是龍泉遺址，一路上對寺廟已經麻木了，所以我向右拐。
由一片圍欄簡單圍起的荒草地上，一片房子拔地而起，這就是渤海上京龍泉府遺址博物館，據里面的講解員說，發掘出的重要文物都運到更高級的博物館去了，現在我們看到的僅僅是一些遺留物品和圖片。
有一堆巨大的石板引起了我的注意，講解員說，那是用來儲藏舍利的盒子，石板是最外層的盒子，我啞然失笑，那么多層的盒子，層層密封，就是為了儲藏一些比芝麻大不了多少的舍利子，這是佛教的幸運，還是人類的悲哀？
我仔細觀察，博物館里凡是石質的東西，幾乎全都是玄武巖，密密麻麻的孔隙像蜂窩一樣，然而，就是這不起眼的石頭，養育了這里的的人民，成就了文明千年的響水稻米。
博物館讓我很失望，本以為可以見到真正的渤海古都，結果卻都是些脆弱如溫室里鮮花的所謂古董。我問遺址博物館的人，有沒有古城墻？他告訴我向西走向右拐。。。。。。我這個不知東西南北的路盲馬上糾結了，幸好三輪車的司機師傅知道路，穿過田間道路奔向了目的地。
看到指示牌上渤海上京龍泉府宮城遺址的字樣，我的腦海里浮現出長安城的地圖，龍泉號稱小長安，是完全按照隋唐長安城的建筑格局建造的，我回頭望向宮城的南方，曾經的朱雀大街，已經被汪洋一般的綠色農田淹沒了，宮城的南門，被人工復原的玄武巖基座，仿佛一段破碎的民族血淚史，被人強行糅合在輝煌的光暈中，妖艷而又凄涼。
當年大祚榮在世的時候，唐朝挾大勝余威，背棄諾言，攻殺粟末靺鞨酋長乞四比羽，祚榮父乞乞仲象奔逃，憂憤疾發而死，大祚榮扛起了粟末族的興衰榮辱，于天門嶺打敗威名赫赫的李楷固（熟悉狄仁杰的都應該知道他，狄老當年慧眼識英，從契丹降軍中保下了兩員大將，一個叫李楷固，另一個叫駱務整，后來都是大周的邊防棟梁），李楷固僅以身還。當時大唐兵鋒正銳，契丹人虎視眈眈，新羅亦時時北進，靺鞨九部之間又復雜難明，我默默地注視著腳下的玄武巖，那個人，究竟是怎么承擔起這個國家的命運的？
我站在南門數米高的基座上，看著城中如海的鮮花，陽光刺痛了雙眼，殘缺的城市中，鮮艷的花朵勃發出最美麗的風采，那個掌控東北的高大背影，是否就如這鮮花一般，風采絕世，卻又終歸塵土呢？
溫庭筠（雖然我不太喜歡這個詩人，太過矯揉造作）給渤海王子的詩中這樣寫道：疆里雖重海，車書本一家。盛勛歸故國，佳句在中華。就是這車書本一家的國度，給了粟末族沉重的打擊，然后將粟末納為自己的屬國。然后口口聲聲說：“我們車同軌，書同文，相親相愛一家人。”我雖是漢族，卻依然為此而感到羞恥。不過話又說回來，國家之間，只有利益，沒有同情，亦沒有任何回旋的余地。
翻越一座座宮殿的基座，腳下踏著芳草，我想，這下面，會不會埋下當年奮死衛國戰士的骸骨呢？我想應該是不會的，因為二百多年后契丹大軍壓境，懦弱的當代渤海國王率臣子三百余，開城投敵。我回首遙望，是啊，就在那朱雀大街上，如海一樣的綠色農田上，二百多年的輝煌，十余代人的夢想，隨著契丹人一把熊熊的火焰，付之一炬。
烈焰焚城！上京龍泉府，從此消失在了白山黑水間。
渤海滅亡！滅亡的不是一個國度，而是一個民族。
國家的滅亡還可以重建，民族的毀滅卻永遠無法復原。
渤海人沒有放棄，散落在天涯海角的渤海人，拿起了他們的武器，建立了一個又一個的國度，可惜弱小的他們，被契丹鐵騎摧枯拉朽地撲滅、摧毀。但是契丹人害怕了，殺死了這些渤海人，會有更多渤海勇敢的戰士，拿起簡陋的武器，撲向威猛的騎兵，統治者的投降，并不能動搖他們誓死捍衛國土的決心，契丹人只好把他們強行拆散，遷居他地，渤海人亦不愿接受契丹人統治，渤海故土幾成無人之地。
我望著漆黑的玄武巖，肅然起敬，與中原相比，這只是一個微不足道的民族，而他們卻擁有著最高潔，最傲岸的心靈，勇士們，望靈魂安息。。。。。。
白云伏在我的頭頂，仿佛安憩的孩子，我拿出相機拍下了這一幕，或許，那一朵朵潔白的云就是勇敢者純潔的靈魂吧。

四、鏡泊湖

我計劃中的渤海國旅程已經結束了，鏡泊湖是原計劃中依時間多少決定的環節。
因為兩天不眠不休的趕火車，我提前兩天游覽完了龍泉府，于是經過簡單的思索，我坐上了去往鏡泊湖的客車。
車上有一對夫婦，對我很友好，男的很健壯，女的很美麗，讓我在異鄉也有一種親切的感覺。
早上八點多抵達鏡泊湖，感覺到的并非山光水色，而是撲面而來的商業氣息，飯店旅館仿佛見縫插針，鏡泊門口除了車站就是店面，拼團買票省了五塊錢，飛奔進入鏡泊湖尋找路標。
用5分鐘弄清東西南北之后默背下了指示牌上的鏡泊湖全圖，直奔吊水樓瀑布而去，遇見了一個深潭，黝黑黝黑的，仿佛有什么洪荒怪獸盤踞于底，沿臺階走，水聲漸大，一條小河湍流而過，在巖石縫里迸發出珍珠一樣雪白的浪花，岸邊許多年輕人，踩著漆黑的玄武巖，向小河走去。河水并不急，人穩穩地坐在河中的巖石上，與同伴嬉戲打鬧。
我是第一次看到這么清澈的水，我去過松花江，也去過石頭口門等數個水庫，但是，無一不是渾渾噩噩的濁。
但是這次，我終于看到了生命之源的真面目，從石縫間，從青苔上，緩緩流淌，綿綿脈脈，清澈、美麗，一眼能望穿江底。我將臉浸在撲騰的水花中，絲絲涼意沁入心脾，仿佛世間最醇美的甘露，能夠治愈一切傷痕。
我拿出空蕩蕩的礦泉水瓶，放在巖石縫中，看著流水一縷縷地灌進來，七分滿的時候，拿出來，陽光下的瓶子，散發著朦朧的水汽，瓶子外凝聚滿了細小的水珠，我迫不及待灌下一口，險些被嗆到，絲絲純凈、帶著些許甘甜灌入喉間，那是任何礦泉水所不能具有的。
我迷迷糊糊地繼續向前走，一邊疑惑，為何還沒有到瀑布呢？直走到紅羅女文化公園我才醒悟，原來走過頭了。。。。。。
傳說鏡泊湖的起源，是因為王母娘娘嫉妒紅羅女的幸福，于是將她脅迫到天界，紅羅女在與王母娘娘爭斗中，鏡子不幸掉落凡間，于是成為了鏡泊湖，這個老套的閉著眼睛都能猜到結局的傳說，于是就這樣流傳了下來。
我不禁想，王母娘娘也真夠倒霉的，在中國傳說中，那么多棒打鴛鴦的壞事都被她一人挑了大梁。。。。。。
紅羅女公園里許許多多的浮雕與傳說，可惜我藝術鑒賞水平有限，除了贊嘆一下“雕得真像”，也沒有什么其他的體悟了，于是回頭繼續尋瀑布去。
終于尋到瀑布，原來竟與黑龍潭咫尺之遙，而我看到那黝黑的潭水，居然沒有猜出那就是黑龍潭，我不得不大嘆一世英名流水今朝云云。。。。。。潭底由于盡是漆黑的玄武巖，所以隱現黑色，再加上三面絕壁，頗有潛龍勿用之意，即稱黑龍潭，瀑布便從懸崖上落入潭中，據說幾十年前水多的時候，三面絕壁盡是瀑布，轟鳴不絕，那才是真正的吊水樓瀑布。如今的瀑布嘛，稱之為小珍珠瀑布還差不多。
上午十點，開始放水，我在放水前搶先去了觀賞平臺對面的森林，森林里人煙稀少，而且幾乎沒有防護措施，我可以最近距離地觀賞瀑布。
瀑布斷續若珍珠，連綿不絕，隨著水變大，轟鳴聲亦逐漸擴大，煙波水汽彌漫，我站在瀑布的落水懸崖處，伸手可及將要落下的清澈水流，上午微暖的陽光下，似夢幻的風景，噴薄的水霧上面，彎出了一道絢麗的彩虹。
不多時，傳說中的中國懸崖跳水第一人狄煥然來到了瀑布上，抵著強勁的水流沖擊，緩步走向懸崖邊緣，經過倒計時，奮然躍向懸崖瀑布之間，轟然落水，順著水的沖擊游向遠方。
看久了瀑布，也會有視覺疲勞，眼睛隨瀑布上上下下，似看遍了生死的距離，人生的起起落落，興衰榮辱，便如瀑布瞬間流逝，無所謂金戈鐵馬，無所謂一世豪杰，盡是喧囂一時，然后隨波而去，歸于遠山，歸于平靜，我抬起頭看著遠方，江水平靜，一如往昔。
坐上觀光車去鏡泊山莊逛了一下午，去鏡泊湖的人工沙灘走了走，感覺很別扭，鏡泊湖本無沙灘，非要人工弄出個沙灘來，不倫不類，又去寺廟看藥師佛，藥師佛也安靜地看著我，兩雙眼睛對視，總感覺缺了點什么，涉及到宗教問題的文章我已經寫得太多了，實在是無力再討論下去了。
下午我回到了小河邊，還是清澈的流水最能夠撫慰人的心靈，我將雙足浸在河水中，清涼地讓人感動。
就這樣靜靜地，看著樹木、青山和流水，每一絲每一縷的風都使我感動，行走在人世間很疲憊，是一種發自靈魂的疲憊，但是卻依然有許多凈土，可以讓人休息，讓人忘懷一切的安下心來，對著天空的明澈與大地的堅強，安靜睡去。
我終究不能久留，搭上了去牡丹江的客車，結束了我的旅程。
令人驚奇的是，我又遇見了那對夫婦，男的很沉默，女的很溫柔，她跟我打招呼，他善意地向我微笑，好像在說，真是有緣。我報以同樣善意的微笑，我靜靜的想，無論人生是多么疲憊與無奈，但永遠會有溫暖存在，就像《創、戰紀》中，凱文·弗林說的“我太追求完美，其實完美就在眼前，我卻視而不見。”
溫暖無處不在，一切的疲勞，一切的困厄，都無法阻擋希望和夢想的光華。
加油吧，各位！

“希望到底在哪里？”
“沒有了希望，生命將毫無意義”
--語出《天下貳》