《馬可的世界》17 集里有這樣的描寫：““哇！Chateau Haut Brion （奧比昂）。”看到羅馬式古堡建筑的標志，春天興奮的用法語叫了起來，且迫不及待地離席跑去看這瓶紅酒。”
選擇在小說中用這款酒的原因同樣是因為故事線上的完美契合，《馬可的世界》21?集里還有這樣的描寫：“瞬間好像活潑率直的春天又回來了一樣，她搶著說：“89年的奧比昂 ，RP ，WS?給的都是滿分評級，（RP是指Robert Parker 羅伯特·帕克，WS是指Wine Spectator 《葡萄酒觀察家》）而且二十二年剛好是這款酒的最佳飲用期，熟成度剛剛好……”
“就如你的年齡一樣，22歲剛好是給我的最佳飲用期。”馬可調皮地嬉笑著打斷了春天。
通過這瓶酒引出了幾個風華正茂的年青人之實際歲數，與酒同歲的春天22，之后在20集中：“劉嘉沒理會肖博，對春天柔聲道：“我長你一歲，從此姐妹相稱，仿若結了那金蘭之好，以后有事只管來尋我，有求必應。”
所以劉嘉23。而在18集中：“馬可知劉嘉一言既出駟馬難追，忙打圓場半開玩笑地說：“你不過才長我們兩三歲，如此妄自尊大我看你是老板當久了，在這兒跟我們訓話呢。”所以肖博25而馬可則和劉嘉同年且都是天秤座的。
由于小說是采用倒敘和插敘且意識與現實雙線描寫故此在36集中也有對第一次出現此酒的描寫： “269” 劉嘉將其中一瓶的號碼記下，從容間在第二排栓皮櫟木架酒柜的第六行第九格中，取了瓶在她剛滿周歲時法國格拉夫區釀造的紅酒出來。”
這段文字中的“269”是有特殊含義的，不知道有沒有人猜的出來。
我在之前的解析中已經多次提及葡萄酒舊世界（法國、意大利、德國等釀酒歷史悠久的歐洲國家）中的法國B 、B 、C它們分別是（波爾多Bordeaux）（勃艮第Bourgogne?）（香檳Champagne）三大產區。
先來講講波爾多區：
波爾多左岸的五大名莊大家都比較熟悉了，而右岸的【柏圖斯】、【白馬】和【歐頌】等等歷史悠久的名莊就是1855年那場分級鬧劇或者說商業陰謀的犧牲品，至少對法國以外的消費者來說沒被入選一級酒莊之列的酒莊就會自動被劃分在了低檔區。
上圖從左到右分別是【歐頌】?【白馬】【柏圖斯】 【木桐?】?【瑪歌】【拉菲】?【拉圖】 【奧比昂】這里留一道觀察題給大家……
再來說說勃艮第區：
勃艮第的酒王羅曼尼康帝也在小說36集中提及了其中的一款【踏雪】（La Tache）
1760年康帝親王（Prince de Conti）在財力上打敗了蓬巴杜夫人買下金丘產區（C?te d’Or）最好的酒莊并冠以自己的名字，從此羅曼尼康帝酒莊（Domaine de la Romanée-Conti）問世。
也因有了皇家血統，羅曼尼康帝酒莊一直秉承著奢華的貴族氣息，故此有機會品嘗到圣維旺古老葡萄園出產美酒的人在過去都是皇家成員。當然現在想買到羅曼尼康帝上品的機會一是通過拍賣會，二是要像愛馬仕一樣先成為其會員在配售份額達標后再有權購買。
再有成立于1825年?法維萊酒莊（?Faiveley）
1924年成立的喬治·胡米耶酒莊(Georges Roumier)
等等都是勃艮第區的代表，之前講的勃艮第酒杯就是用來飲用這款葡萄酒的。
在葡萄酒圈流行將波爾多區的酒稱為皇帝，把勃艮第區的比作皇后。
今天要聊的這款【奧比昂】眼力好的應該在我上面留的觀察題中發現了端倪，對了它的瓶子就與眾不同。像一個細腰扎背運動員。
當然如果從酒標圖案設計上說【木桐】更特別些，說起這個話題還是有蠻多要聊的故事呀。
既然要聊木桐酒莊（Chateau Mouton Rothschild）的那些配圖。就要先講講木桐酒莊的菲利普·德·羅思柴爾德男爵（Baron Philippe de Rothschild 1902-1988），此人學識淵博，勤于實干，他總是能夠把審美情趣與效率完美結合。
?1922年，在他父親去世后，他接任酒莊并世襲了男爵封號，當時木桐制酒的設備極其簡陋，在他的大力改革下基本實現工業化生產。
此處不得不聊一下羅斯柴爾德家族 （Die Rothschild Familie）了。Rothschild這一名字來源于德語zum rothen Schild，意為“有紅色標記”，代指家族歷代成員所居住的宅邸（當時，房屋以不同顏色來區分）。
羅斯柴爾德家族（德文：Rothschild）是一個始于18世紀德國猶太裔銀行家邁爾·阿姆謝爾·羅斯柴爾德的富有家族。
邁爾·阿姆謝爾·羅斯柴爾德在1760年代創建了自己的銀行業務，為德國法蘭克福自由市黑森-卡塞爾領伯國提供服務。
不同于之前大部分為宮廷提供服務的銀行家，邁爾·阿姆謝爾·羅斯柴爾德成功地傳承了自己的財富，他的五個兒子分別將業務拓展至倫敦、巴黎、法蘭克福、維也納和那不勒斯，一個國際性的銀行世家就此誕生。
家族的紋章上有拳頭緊握著五支箭頭，分別代表由邁爾·阿姆謝爾·羅斯柴爾德的五個兒子建立的五個帝國，也援引《詩篇》第127篇：“如武士手中之箭，亦是青春之子”。
盾章下方是家族箴言：團結，正直，勤勉。1816年，羅斯柴爾德家族的五個分支在奧地利被擢升為貴族，獲得了由奧地利皇帝弗朗茨二世授予的五個男爵世襲頭銜。其中一個分支在英國獲得了由維多利亞女王授予的兩個男爵世襲頭銜。
在19世紀，羅斯柴爾德家族是當時世界上最富有的家族，同時也是世界近代史上最富有的家族。家族財富分掌在眾多繼承人手中，如今已涵蓋極為廣泛的領域，包括金融服務、地產、礦業、能源、混合農業、釀酒和非盈利機構。
羅斯柴爾德家族在法國共有兩個分支：
一個在巴黎成立了法國羅斯柴爾德銀行。
另一支就是菲利普男爵的父親【納撒尼爾·羅斯柴爾德（英語：Nathaniel de Rothschild）】 (1812–1870)。
納撒尼爾·羅斯柴爾德生于倫敦，是家族英國分支創始人內森·邁爾·羅斯柴爾德(1777–1836)的第四個孩子，1853年，納撒尼爾收購了位于吉倫特省波亞克的葡萄園木桐酒莊，改名為木桐·羅斯柴爾德酒莊。
1868年，納撒尼爾的叔叔詹姆士·邁爾·羅斯柴爾德（此人就是第一分支中做銀行的那個）收購了臨近的拉菲酒莊（Chateau Lafite Rothschild）。
好了羅斯柴爾德家族的故事比較復雜，線頭就先捋到這吧。
總之拉菲在1855年被評為一級莊時這個家族之間是有各種明爭暗斗之戲份的。
再說回菲利普男爵，他在1924年成為在酒莊中裝瓶的第一人， 同時菲利普男爵也是改變1855分級結果的第一人。經過他的不懈努力與抗爭直到1973年，作為二級莊的木桐才升級為一級莊躋身于五大名莊之列。
而且在菲利普男爵極具藝術鑒賞力和創意下木桐酒莊的酒標成為了全球最具特色的酒標。自1945年以來，木桐酒莊（Chateau Mouton Rothschild）每年都會選擇一位著名藝術家為其酒標設計配圖作品來裝飾瓶體，此舉也賺足了噱頭。是菲利普男爵的精明營銷手腕的一個代表。
下面我就挑選幾個有特色的來說說：
1945年，為紀念同盟國勝利，菲利普·德·羅思柴爾德男爵想出個主意，要在木桐酒標上增添藝術作品：當年來說象征慶祝恢復和平的設計。
他將此事委托給菲利普·朱利昂，此人作為設計師已嶄露才華，后成為戲劇家。本幅是朱利昂以著名的“V代表勝利”為基礎，丘吉爾在戰時沿用這一象征鼓舞自由和力量。
1973年木桐酒莊終于得到認可，升為一級酒莊。因此，這一年對于木桐的意義重大。酒標也更為特別。
1973年4月8日，著名的西班牙畫家畢加索（Picasso全名見上圖）在慕瞻城逝世。1973年，木桐（Chateau Mouton Rothschild）正式升格為一級莊。
這兩件事一個震動了藝術圈，另一個撼動了葡萄酒界，但看似不相干的兩件事卻聯系在一起了——木桐酒莊1973年份葡萄酒的酒標使用了畢加索大師之作。
木桐酒莊與畢加索的故事有兩種版本。
第一種說法是木桐酒莊在1973年之初就曾前去拜訪過畢加索，希望畢加索能授權酒莊將他的作品印在酒標上，但是遭到了畢加索的拒絕。畢加索去世后，菲利普男爵的妻子前往慰問，重提舊事，之后獲得了畢加索妻子的應允，將畫出售給酒莊，并同意他們在酒標上使用這幅作品。
第二種說法認為菲利普男爵當時買下了畢加索這幅35×35厘米的作品就是希望使用在酒標上，但畢加索不同意。直到畢加索去世兩年之后，他的女兒才正式授權酒莊在酒標上使用這幅作品。（1973年份的葡萄酒一般需要在橡木桶中陳釀一段時間，所以1973年份的葡萄酒發布時間在1975年之后。）
這幅偉大的作品《酒神祭》（Bacchanale），描繪靈感與古希臘神話緊密相連。
相傳酒神狄俄尼索斯意外發現葡萄可以用于釀酒，于是他將釀造出的葡萄酒獻給奧林匹斯山諸神。諸神歡欣。從此，每年春季葡萄發芽和秋收時節，人神要共慶酒神節。
畢加索這幅《酒神祭》就是描繪慶祝酒神節，酒后狂歡的場景，畫風狂野，對人物的動態和體型特征描繪的都十分夸張，顏色不多，但是色彩很飽滿，極具張力！一瓶葡萄酒與歡慶酒神節的繪畫，這兩者可謂天造地設的一對。
若與之前的包括之后的酒標對比，不難發現，除了千禧年那款酒標，繪畫作品大約只占酒標的五分之一的位置，酒標上會有當年的產量信息。
而《酒神祭》這幅作品占了酒標整整二分之一的位置。酒標上的文字只有簡簡單單“1973年的一級莊”（PREMIER CRU CLASSE EN 1973）和“我現在是一級，曾經是二級莊，但木桐從未改變”（PREMIER JE SUIS, SECOND JE FUS, MOUTON NE CHANGE）的字樣。
當然完美的酒標并不能代表1973年的這款木桐是頂級好酒。因為這年春季過于寒冷，夏季雨水也過多，特別是在8月，此時正值果實成熟時期，過多雨水讓葡萄品質嚴重下降。
所以1973這一個年份的波爾多葡萄酒普遍不夠濃郁，陳年潛力也不足，適合盡早飲用。1973年木桐酒莊紅葡萄酒獲得的評分也不算高，算是這瓶酒的美中不足。但盡管如此，這瓶酒的價值不在于飲用，更重要的是收藏價值，畢加索的絕唱、木桐首次升為一級莊的故事就足夠讓人不舍得飲用了。
木桐2000，為紀念千禧年酒園直接將酒標刻在了酒瓶上，即著名的“金羊”。Mouton法語意即“羊”，現任莊主希望2000年的葡萄酒整個酒瓶都能成為藝術珍品，為此她選擇了木桐葡萄酒藝術博物館內的一件珍品——16世紀銀質鍍金飲酒的器皿，與木桐的徽印“羊”結合起來，并希望將該藝術珍品的光澤烙印在瓶身上。所以就有了這款著名的作品。
再來看下國內的藝術家為木桐酒標設計的圖文。
1996年對于波爾多來說是個好年份，這一年的波爾多葡萄酒受到了評論界廣泛的好評。而1996年份的酒標設計，木桐酒莊選擇了與中國畫家兼書法家古干合作。該年份的酒標加入了中國書法的元素，采用水墨畫的方式描繪出五個不同顏色的“心”字，極富視覺沖擊又寓意深遠。
1996，中國畫家兼書法家古干，為木桐創作 1996年的酒標。古干也是書法藝術的創新者，首創在書法中使用色彩的墨，使之更有裝飾效果。其作品使用了中國的書法元素將五個不同的心形象征圖案疊加在一起，而且每一個圖形都有自己的顏 色。這幅作品在富視覺沖擊力的同時又很有寓意，名叫《心連心》。
2008年對于中國來說是不同尋常的一年，奧運會等大事讓中國在國際舞臺上備受矚目。于是，木桐酒莊2008年份的酒標邀請了中國畫家徐累創作。
徐累的創作繼承了中國宋明時期傳統風格及工筆畫的細膩手法，并將其融入超現實主義或意念藝術等現代藝術潮流。他創作的2008年份酒標，沿用了作為酒莊標志的“公羊”主題。法語中的“木桐”(Mouton)是“羊”的意思，而在中國的傳統文化里，“羊”象征吉祥，預示“開泰”，即“新的美好的開始”。
徐累筆下的公羊，站立在通靈剔透的假山石頂端，象征著一款偉大的酒在葡萄星球的兩個半球之間，代表著“連接兩個半球人民和文化的紐帶”。酒標選用了通透的藍色為主色調，整個畫面巧妙地表現出了“天、地、人”三者間的關系，利用曲折的屏風、葡萄的枝蔓、如影的假山石等物體，營造了極富東方色彩的神秘氛圍，悠遠嫻靜，如夢如幻。
徐累的作品出現在木桐2008年份的酒標上時，CNN曾如此評價：“怎么才能知道一個中國藝術家已經出名了呢?就是當他有機會為木桐酒莊設計酒標了。”這句聽起來充斥著優越感的評語，總讓我想起多年前那些洋人在第一次看到東方瓷器時那副沒見過世面的嘴臉。
2018年木桐又找到了曾因《天書》名噪一時的藝術家徐冰來為其設計酒標。
《析世鑒-天書》，這幅作品從1987到1991歷時四年完成。徐冰以漢字為型,拉丁文為體,結合創造了近四千多個新漢字，采用活字印刷的方式按宋版書制作成冊和幾十米的長卷。
2018年份木桐酒標圖案由徐冰設計的一組“英文方塊字書法”構成。
乍看似中國書法，但實際上是由“Mouton”（法語“羊”）和“Rothschild”（羅斯柴爾德）兩個單詞的字母創造出來的兩個“漢字”組成。還有旁邊的徐冰簽名也是漢語拼音字母的變形。
這種“英文方塊字書法”是徐冰自創的一種獨特文字，其造字規則是：每一個英文字母對應中國式部首結構，從而將英文單詞轉化為一個有著中式外形的文字。英文字母與中國書法的精妙融合，展現了這種文字形式所構建的虛幻之美，以及表現手法方面的創造力。
好了當然還有很多充滿想象的木桐酒標，感興趣的就去找來欣賞吧。我這里就不贅敘了。
聊回本文的主角奧比昂酒莊，它是五個一級莊中唯一不在梅多克區的酒莊，同時也是其中最古老、最小的酒莊，歷史橫跨五個世紀。老莊主的繼承人阿諾德·蓬塔克是一個釀酒能手，他改良后的奧比昂酒成了一種新型葡萄酒，在英國被稱為“新法式紅葡萄酒”，聲望極高，
【奧比昂】也有叫【侯伯王】的還有翻譯成【紅顏容】的，我個人更偏向法文音譯過來的【奧比昂】當然并不是說【紅顏容】的故事噱頭不夠，或者【侯伯王】的名字不好，大家喜歡哪個請自選。
像馮春天一樣直接用法語念Chateau Haut Brion 最有味道。哈哈哈哈。
【奧比昂】位于波爾多格拉夫（Graves）的佩薩克-雷奧良（Pessac-Leognan）產區，是1855分級（1855 Classification）中唯一一個位于梅多克（Medoc）地區之外的酒莊，且高居一級莊之首。此外，該酒莊也被評為格拉夫列級莊（Crus Classes de Graves），其生產的紅、白葡萄酒位列波爾多頂級葡萄酒名單。
接著的故事就從下面這張圖說起吧。
大家看圖后的第一直覺是什么？
有沒有和我一樣覺得另一款酒是【奧比昂】的副品牌或是同一款酒的另一種包裝呢？但并不是！
這款名為Chateau La Mission Haut-Brion（國內稱之為【美訊酒莊】，港臺地區譯為【修院歐布里昂堡?】或【歐布里雍教會堡】和【歐布里昂修道院紅酒】 ）和Chateau Haut-Brion奧比昂放在一起無非是想抬高身價。
雖然從1983年后美訊酒莊也被奧比昂酒莊的擁有者納入了克蘭斯帝龍酒業（Domaine Clarence Dillon）的葡萄酒王國。但將一個列級莊與頂級名莊并列擺放的意圖太昭然若揭了吧。雖然我對1855年那場分級標準頗有微詞，但這種目光綁架的行徑我是不認可的。
而且Chateau La Mission Haut-Brion ，Pessac-Leognan，France 和 Chateau Haut-Brion ，Pessac-Leognan，France對沒有法文基礎的人來說不就是多了個La Mission（修道院）嗎。
我們來看看關于這些法文的翻譯：【 Chateau】法式城堡 【haut-brion】奧比昂（音譯地名）【Pessac-Léognan】佩薩克-萊奧南（音譯地名）?(France)法國
haut雖然有高級的意思，不過這里的haut跟高級的、奢華的、上流社會的卻沒什么關系，這里的haut 應當理解為“上邊”的，在法國地名中比較常見，如諾曼底，就包括了上諾曼底Haute-Normandie和下諾曼底basse-Normandie，一般是位于北部的稱為“上haut”，位于南部的稱為“下basse”。
這里的brion是個地名，酒莊位于haut-brion這個地方釀造的酒理論上說都可以叫這個名字。就像我國的茅臺鎮釀出的酒在沒有商標意識的古代都可以叫茅臺一樣。
當然茅臺以前也是三足鼎立，后來1951年通過【接管恒興】（賴茅），【贖買成義】（華茅），【沒收榮和】（王茅）。完成了現在茅臺酒廠的建立，這里除了成義燒坊華茅的鄭家三兄弟成為了新酒廠的骨干外，恒興的老板賴永初被判有期徒刑十年，而榮和老板王秉乾則落得個通匪被槍決的下場……（茅臺的故事有時間慢慢聊吧。哈哈哈哈一般我這樣說就是不會再聊了。）
說了半天Chateau La Mission Haut-Brion雖是好酒但不是Chateau Haut-Brion?奧比昂的副品牌。
奧比昂莊園紅葡萄酒（Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, France）是酒莊的正牌酒，這款酒一開始香氣較為含蓄，但在接下來每次晃動酒杯時，你總能發現新的香氣，復雜而豐富。在口腔中，單寧細膩且柔和，能夠感受到這款酒強勁的風格，最后的余味極為持久而迷人。
其實奧比昂是有副牌酒的，小侯伯王紅葡萄酒（Le Clarence de Haut-Brion, Pessac-Leognan, France）就是奧比昂莊園的副牌酒，在2007年份以前，這款副牌酒一直被叫作百安侯伯王（Chateau Bahans Haut-Brion），隨后為了紀念克蘭斯·帝龍先生及其家族在1935年成功購得莊園，更名為小侯伯王。
身為奧比昂莊園的副牌酒，小侯伯王紅葡萄酒與正牌酒享受著同一片風土，采用同樣的葡萄培育方法以及一樣的釀酒設備和技術，且由同樣的釀酒團隊打造，既有著與正牌酒相似的風格，也有著出眾的好品質，可以說是正牌酒的縮影。
此外，酒莊還生產一款產量極為稀少的奧比昂莊園白葡萄酒（Chateau Haut-Brion Blanc, Pessac-Leognan, France）
此款酒香氣馥郁芬芳，口感圓潤，綿長迷人，復雜度極其出色，風味華美而凝練集中，具有超凡的陳年潛力，是波爾多白葡萄酒中的佼佼者。
著名的“百強佳釀（Power 100）”品牌排名榜單中，奧比昂莊園多年雄踞榜單前十。
奧比昂莊園是波爾多五大一級莊中規模最小，但卻成名最早的酒莊。根據吉倫特省檔案館（Gironde Departmental Archives）的文字資料顯示，奧比昂莊園早在1521年就以酒莊的身份為人所知。
1525年，利布爾納（Libourne）市長的千金讓娜·貝隆（Jeanne de Bellon）與讓·龐塔克（Jean de Pontac）喜結連理，奧比昂的部分地塊便是她的嫁妝。1533年，讓·龐塔克又買下整個奧比昂莊園的所有權，從此，這個波爾多頂級酒莊開始蓬勃發展。
讓·龐塔克對釀造美酒充滿熱忱，他不斷擴大葡萄園，同時翻新和完善酒莊，并于1549年著手修建酒莊城堡，不遺余力地提升酒莊的知名度。
17世紀初，阿諾德三世·龐塔克（Arnaud III de Pontac）接過家族重任，在掌管酒莊期間，他被選舉成為吉耶那議會（Guyennen Parliament）的主席，成為波爾多最有影響力的政客之一。
阿諾德三世將酒莊葡萄園的面積拓寬了一倍，同時他還借助自己在政治方面的影響力宣傳、推廣自家的美酒。1660年，英國國王查理二世（Charles II）即位后，奧比昂美酒開始成為當時英國王室以及上流社會爭相推崇的頂級佳釀，聲名遠揚。
1787年5月25日，托馬斯·杰斐遜（Thomas Jefferson）造訪奧比昂莊園，次日他就給他的姐夫去信推薦奧比昂美酒：“我無法壓抑心中的喜悅讓你幫我購買一些奧比昂莊園的葡萄酒，這是波爾多最好的葡萄酒......”后來，杰斐遜當選美國總統，奧比昂美酒成為美國白宮晚宴餐桌上的常客。
1855年，遠在佩薩克-雷奧良的奧比昂莊園與梅多克產區的拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild）、拉圖城堡（Chateau Latour）和瑪歌酒莊（Chateau Margaux）一同被評為一級莊，奧比昂又一次展現出自身的不凡實力。
在奧比昂莊園漫長的發展歷程中，先后有多個家族入主酒莊，其中不乏王室貴族、政要名人以及商界巨擘，如拿破侖·波拿巴（Napoleon Bonaparte）的對外關系大臣查爾斯-莫里斯·塔勒朗-佩里戈（Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord）和吉倫特省（Gironde）省長阿梅迪·拉里爾（Amedee Larrieu）等，他們為奧比昂莊園帶來了資金和資源，為酒莊的發展作出了不可磨滅的貢獻。
1935年，當時非常富有的美國銀行家克蘭斯·帝龍（Clarence Dillon）來到葡萄酒圣地波爾多參觀，在其參觀完侯伯王莊園并乘船返回美國的途中，他收到消息稱其可以購買侯伯王莊園，但必須立即做決定，于是他毫不猶豫地買下這一頂級名莊，并由此開啟了奧比昂莊園發展的新紀元。
后來克拉斯·帝龍的兒子克蘭斯·道格拉斯·帝龍（Clarence Douglas Dillon）傳承父業，他曾擔任過美國駐法國外交大使，后來回美國后又先后擔任肯尼迪（Kennedy）政府的副國務卿和財政部長。無論是外交官，還是政府部長，道格拉斯都經常用奧比昂莊園生產的葡萄酒招待各國貴賓，將酒莊聲譽推向新的高度。
1958年，帝龍家族成立了克蘭斯·帝龍酒業集團，之后不斷對酒莊進行投資，建造現代化釀酒車間，重選葡萄品系，修建大型地下酒窖，更換釀酒設備等整改措施。
經過兩代人的努力，奧比昂莊園已成為一座將傳統和現代完美結合的頂級酒莊。瓊安·帝龍（Joan Dillon）是帝龍家族中掌管奧比昂莊園的第三代，她曾是盧森堡查爾斯王子（Prince Charles of Luxembourg）的王妃，后來改嫁德·穆西公爵（Duke de Mouchy），穆西公爵于2011年去世，瓊安繼承了他的爵位。如今，奧比昂莊園的莊主與克蘭斯·帝龍酒業集團的董事長均由瓊安的兒子盧森堡侯貝王子擔任。
另外，值得一提的是奧比昂莊園的釀酒家族德馬斯（Delmas）。
喬治·德馬斯（George Delmas）于1921年加入奧比昂莊園成為釀酒師。他的兒子讓-伯納德（Jean-Bernard）就出生于酒莊，之后繼承父業成為酒莊釀酒師。德馬斯家族的第三代后人讓-菲利普（Jean-Philippe）目前已成為酒莊管理隊伍的一員。
一家三代都忠心不二、兢兢業業為酒莊付出。德馬斯家族是波爾多公認的最頂尖釀酒師家族之一，他們在1961年第一個提出打破傳統，采用新科技設備釀酒，引進不銹鋼發酵桶等措施，獨辟蹊徑地創造了具有獨特口感的新時代名莊葡萄酒。
奧比昂莊園目前擁有葡萄園共計51公頃，其中紅葡萄占48公頃。園內表層土壤為礫石，底層土壤為砂質黏土。種植的紅葡萄品種為赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）品麗珠（Cabernet Franc）以及少許味而多（Petit Verdot）。
另有3公頃用于種植白葡萄品種賽美蓉（Semillon）和長相思（Sauvignon Blanc）。
奧比昂莊園采用傳統與現代相結合的釀酒方式。葡萄達到理想的成熟度后會經由人工進行采摘，之后在流動車上的挑選臺精選，然后送到酒莊。葡萄去梗破碎后進入發酵桶開始發酵。
發酵結束后會進入法國橡木桶中進行陳釀，正牌酒的陳釀時間通常為20至24個月。酒莊與橡木桶公司合作，在酒莊內制作橡木桶，以便做出來的橡木桶更符合酒莊的細節要求。在陳釀期間酒莊會按照傳統方式每隔三個月進行一次倒桶，之后經過下膠和過濾再進行裝瓶。
好了通過前面的鋪陳大家應該對奧比昂已經不再陌生了，下面就來參觀一下奧比昂酒莊吧。
金秋穿過一望無際芬芳的葡萄園……
看那白色的水塔比遠處的城堡更加醒目。
直到你站在古堡前才會感到自己的渺小。
奧比昂酒莊城堡是波爾多近郊為數不多的城堡之一。它從中世紀就已經存在了。
不過預約后只能從側門進入。
在這座城堡中，右邊是地窖和大桶房。后邊是19世紀建立的分析實驗室和制桶廠，左側是技術建筑（車庫等）。
法國人對古建筑維護的整體一致性是很講究的，下圖是奧比昂酒莊的庭院，你看得出來右邊建筑物是新蓋的，左邊的是數百年歷史的古建筑嗎？
從側門進入城堡后首先印入眼簾的就是各種古樸的裝飾和懸掛在墻上的和奧比昂酒莊歷史有關的人物畫像。
接待廳里有一個酒莊分布沙盤模型，它展示了奧比昂酒莊（圖上方）和隔壁的美訊酒莊（圖中間）的地形。總之我雖然不喜歡這種捆綁銷售的方法，但也改變不了什么。而且目前這兩家還共用一個釀酒技術團隊。
負責接待的人員會先帶你看奧比昂堡的介紹影片。主要講發展的歷史如最早在1426年開始種植葡萄，1525年酒莊才誕生，城堡則建于1549年……
之后就是這座城堡的戰略要地了。我們先來看看大桶房。當然這里除了古樸的裝飾雕塑和優雅的氣氛還有現代的制酒工廠。
現在讓我們進入在1961年舍棄橡木桶發酵桶，全改用不銹鋼發酵槽的大桶房吧。這在當時也被視為創舉。這不銹鋼發酵槽外層有流動冷水降溫系統，用來控制發酵溫度。
這些管子是處理酒渣用的
你在上面看到的那個人正在從這個已經完成酒精發酵的大桶中單獨清空酒渣。酒箱的傾斜底部有助于這項工作的完成。酒渣會落在金屬格柵下方的傳送帶上，直接通向機器的末端。
這里的每個酒箱都附有一個泵，以避免不斷地堵塞和拔出。釀酒槽采斜底設計，讓葡萄汁受重力影響滴干凈后，才開始榨汁。一般榨汁酒品質較差，歐布里昂堡通常會加入5%以下的榨汁酒，有時甚至會到0。
后邊還有一此從Seguin Moreau?制桶公司被全職借調在奧比昂酒莊工作的員工，他們生產奧比昂酒莊所需的 3/4 酒桶。剩下的一小部分會從制桶廠購買。
身為法國知名酒莊，當然全采用無梗花櫟、歐洲櫟來制作橡木桶啦。奧比昂酒款是中度烘焙、100%新桶陳釀，可見酒體扎實。但既然有自制橡木桶部門，為何還需要外購呢？這里就要提到為了保有更多可能性的制酒傳統。而且外購的價格每桶約700歐元一個。
法桶制造工藝是采用自然風干法，這能讓橡木自然地除去其苦澀的酚醛樹脂，并達到合適的干燥程度。
整體來說，使用法桶陳年的葡萄酒的各種香氣會更加平衡，不僅能感受到香草的甜美，也能感受到香料的甘甜，同時也能品嘗到葡萄酒陳年所帶來的三層香氣，如咖啡、巧克力和雪松的風味。正是由于法桶所帶來的平衡性，其釀造的葡萄酒品質通常會更高。橡木桶能賦予葡萄酒更細膩的單寧使葡萄酒的口感更加細膩。
下圖是奧比昂酒莊的分析實驗室。無需永遠取樣并等待釀酒師的善意，一切都由內部釀酒師在現場完成，都是第一手的樣品。
再來看一下奧比昂的酒庫
奧比昂酒采100%全新橡木桶陳釀20個月，因陳釀期間酒中會有二氧化碳釋放，因此桶上會有蓋子可打開，讓二氧化碳散出；完全釋放后才會再次密封。陳釀期間因會有沉淀物堆積在橡木桶下方，因此每隔5個月就會換桶澄清一次。
好吧，捆綁銷售又來了。令人郁悶的是品酒不在奧比昂酒莊進行，而是在附近的美訊酒莊。
其實美訊酒莊從占地面積要高大上很多，而且一般人真喝不出它與奧比昂之間有多少區別。我也只是單純不喜歡這種捆綁營銷的方式。酒是好酒但可能失去了它歷史的味道。
奧比昂和美訊兩款酒都非常的優雅、細致，都有著傳說中的紫羅蘭香氣；美訊甚至還多了一些青草味，也稍微較有粗獷的力道，和奧比昂的差別真的非常小，若單獨喝可能根本無法分辨。
我覺得照這樣發展下去再過若干年，奧比昂和美訊就可以用一個名字了。
奧比昂曾在1977年進行實驗，把表現較好的葡萄枝擷取的接芽，作為單獨個體培養，觀察這些「復制體」的結果實能力、果實糖份、酸度等各方面的表現。當然這些復制體也會因為土壤的不同，表現會有所差異，但歐布里昂堡就是透過這樣的技術，依土壤特質大范圍種植這些復制體，確保酒款維持高品質。
奧比昂酒莊目前擁有葡萄園51公頃，作為五大名莊中最小的，但卻是最早成名，并且曾經就受到很多王室的青睞，被稱為“明星酒”，而且是典范淡雅型美女酒，年輕時芳香淡雅、平易近人；陳年后熱情風雅，橡木的香味向你暗送秋波，酒體盡顯薄弱無力的媚態。
另外奧比昂還是五大莊中唯一擁有正牌干白的酒莊，釀造出來的白葡萄酒結構十分獨特，入口即能感受絕無僅有的清新香味，并逐漸透出蜂蜜的溫甜與蜜蠟香，隨后綻放復雜的熏香，并融合前味的芬芳，接下來口腔充滿烤杏仁裹蜜糖的復雜甜香，后味則泛出近似超甜型酒的甘美，令人癡醉。
其特色是：年輕時極淡、極清香、顏色不太深，酒香是世界上最復雜，同時有煙味、焦味、黑莓及輕微的松露香。品酒家認為舌尖就可感覺奧比昂莊園的特色，屬于“美女”酒，高傲，孤芳自賞的氣質攝人心脾，越陳越美。
每次“遮目品酒會上”總能評為第一。顏色至美，香氣集中復雜。 紅酒屬Graves區特殊泥土及礦石香氣，口感濃烈而回味無窮。
總之奧比昂(紅)應是一款最適合跟紅顏共飲的典型淡雅型美女酒。她年輕時清純可愛、淡雅芬芳、平宜近人，顏色不太深。
中度陳年后，她既有少女的可愛，又具備成熟女人的魅力。成熟后，熱情大方，洋溢著煙草味、焦糖味、黑草莓味、咖啡味和少許的松露味，氣質逼人，而橡木的香味則向你暗送秋波，酒體盡顯軟弱無力的媚態。奧比昂的魅力真是沒法抵擋。
之前提到過奧比昂與眾不同的酒瓶，左為目前的奧比昂酒瓶，右為1959年以前的奧比昂酒瓶。由于名氣實在太響，為了防堵仿酒，歐布里昂堡在1960年推出不同于其他波爾多酒的酒瓶，采削肩設計，酒標也有防偽、暗記跟特殊油墨印刷。另外2006年起封瓶的鋁箔封套內又加了熱膠處理，讓人無法抽起整個鋁箔，要開瓶就一定要把鋁箔切開才行
奧比昂還具有全波爾多最復雜的香氣，豐富的黑加侖子香氣、煙草味、煙熏味、杉木味和高級的松露香氣，入口有肉感。它不像其他Medoc區的酒一樣，在年輕時生澀難飲，Chateau Haut-Brion在年輕時也有豐富的花香和果香，十分順口。
而且它也經得起時間的考驗，可以在瓶中藏釀30年甚至更長的時間。隨著酒在瓶中的熟成，才讓各種香氣變得更為復雜。1975、1977、1982、1983、1985、1986、1990、1995、1996均是極佳的年份。
1989年堪稱經典中的極品，WS和著名的品酒家Robert Parker Jr.都給了100的滿分。也就是我在馬可的世界中選擇它的原因了。
愿我們都能順遂喜樂，安康幸福。
