慶祝 2017 加拿大建國(guó)150周年！
暨 迎接2018 加中旅游年開(kāi)幕！
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紅皮卡 橫貫加拿大
——從海洋到海洋 From Sea To Sea
作者：慧妮 宗源
內(nèi)容簡(jiǎn)介：
這是一部自駕橫貫加拿大游記的第一部分，書中生動(dòng)描述了一對(duì)華裔加拿大夫婦宗源和慧妮自駕道奇公羊皮卡（Dodge RAM1500 Pickup Truck）從加拿大太平洋海岸溫哥華島出發(fā)到大西洋海岸魁北克市橫跨六個(gè)省份的旅行經(jīng)歷。
宗源和慧妮是一對(duì)來(lái)自中國(guó)上海的移民夫妻，他們2008年移民加拿大后一直居住在位于太平洋海岸的不列顛哥倫比亞省溫哥華島，這是他們第一次離島做這樣的長(zhǎng)途自駕旅行。對(duì)于這次橫貫加拿大的旅行他們期待了很久，事先進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備，制定了詳細(xì)周到的計(jì)劃，并在旅行過(guò)程中不斷進(jìn)行調(diào)整。這不是一次心血來(lái)潮，說(shuō)走就走的率性隨意的旅行，而是一場(chǎng)用心去感受加拿大壯美山河和仁慈胸懷的心靈暢游。書中處處體現(xiàn)出作者嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的寫實(shí)風(fēng)格，以及深入歷史歲月勇于探索的精神，因此本書既可以被當(dāng)作一部加拿大游記來(lái)閱讀，也可以被用來(lái)作為加拿大自駕旅游自由行的旅游攻略。
2018年是加中旅游年，隨著加拿大越來(lái)越開(kāi)放和友好的旅游政策，越來(lái)越多的中國(guó)人會(huì)選擇美麗而神奇的加拿大作為旅游度假目的地，親身感受加拿大無(wú)與倫比的大自然壯麗景色，體驗(yàn)加拿大的風(fēng)土人情。本書亦為有興趣到加拿大來(lái)旅游的中國(guó)讀者提供了最詳實(shí)和最真實(shí)的第一手資料。作者希望本書不僅能把自己旅行過(guò)程中的喜悅分享給讀者，也希望能夠給讀者提供一些有益和有幫助的具體信息。
作者簡(jiǎn)介：
宗源（網(wǎng)名：雷鳥Thunder）是一位作家，也是一位旅行家、加拿大獵人和航海愛(ài)好者，他到過(guò)世界上許多國(guó)家和地區(qū)，也曾和朋友們一起駕駛47英尺（約14米）單桅樅帆船跨越太平洋從溫哥華到夏威夷。他熱愛(ài)大自然，熱愛(ài)海洋、熱愛(ài)土地，對(duì)自然環(huán)境和人類社會(huì)有著敏銳的觀察力和深厚的感悟，并把這些感悟用流暢的文字真誠(chéng)地呈現(xiàn)給讀者?；勰轂檫@次旅行事先做了很多功課，旅途中所有的行程和住宿都是由她一手計(jì)劃、聯(lián)系和安排。
宗源和慧妮現(xiàn)居住在加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華島，過(guò)著漁樵畋獵的簡(jiǎn)樸生活，他們熱愛(ài)自己生活的這片土地，做自己喜歡的事情，與世無(wú)爭(zhēng)，順其自然。
書名：紅皮卡 橫貫加拿大
——從海洋到海洋 From Sea To Sea
目錄
序言
一、美麗的不列顛哥倫比亞
二、野玫瑰之鄉(xiāng)阿爾伯塔
三、生動(dòng)天空的土地薩斯喀徹溫
四、友好的曼尼托巴
五、任由你去探索的安大略
六、我記得——鳶尾花盛放的魁北克
七、重返安大略
后記
章節(jié)摘錄：
二、野玫瑰之鄉(xiāng)阿爾伯塔 （Wild Rose Country）
阿爾伯塔省（Alberta）是一個(gè)非常精彩的地方，不同的人從不同的角度看她會(huì)得出完全不同的結(jié)論。
有人說(shuō)她是一個(gè)草原省份，只長(zhǎng)牧草不長(zhǎng)莊稼；有人說(shuō)她是牛仔之鄉(xiāng)，粗獷豪放；有人說(shuō)她是牛排之都，阿爾伯塔的“AAA”牛排是許多牛排客的最愛(ài)；有人說(shuō)她是石油之城，因?yàn)榇蟛糠值木用駨氖轮褪彤a(chǎn)業(yè)相關(guān)的工作；還有人說(shuō)她是免稅天堂，阿爾伯塔沒(méi)有省稅，物價(jià)便宜，尤其是汽油，永遠(yuǎn)是全加拿大最低價(jià)；還有人說(shuō)她是旅游者的圣地，不僅擁有落基山脈超級(jí)無(wú)敵的冰川、雪山、森林和高山湖泊等雄偉壯觀的自然景色，擁有眾多的國(guó)家公園和自然保護(hù)區(qū)，比如班芙國(guó)家公園就是其中最著名的一部分，阿爾伯塔還擁有許多讓游客意想不到的旅游項(xiàng)目和景點(diǎn)……
但是，阿爾伯塔人卻固執(zhí)地認(rèn)為自己就是野玫瑰之鄉(xiāng)，他們不僅把野玫瑰印在了汽車牌照上，更在牌照上寫上了“Wild Rose Country”（野玫瑰之鄉(xiāng)）的字樣。
野玫瑰是整個(gè)阿爾伯塔的象征。當(dāng)我們進(jìn)入阿爾伯塔省界內(nèi)，尋找阿爾伯塔野玫瑰的念頭便浮上了我的心頭……
2017年7月31日
從不列顛哥倫比亞的芬妮（Fernie）進(jìn)入到阿爾伯塔的這段BC-3公路有個(gè)別名：Crowsnest Hwy （鴉巢高速公路），我猜想一直伴隨著這段高速公路的那條河流也應(yīng)該叫鴉巢河（Crowsnest River），但是我在地圖上并沒(méi)有查到這條河的確切名稱。在芬妮境內(nèi)，當(dāng)?shù)厝税堰@條河叫麋鹿河（Elk River），又叫芬妮河（Fernie River），這條河是當(dāng)?shù)刂尼烎~圣地。在靠近阿爾伯塔省界線的不列顛哥倫比亞省境內(nèi)，高速公路旁倒是有一個(gè)鴉巢省立公園（Crowsnest Provincial Park），這里的地名就叫鴉巢隘口（Crowsnest Pass）。這不由地讓我產(chǎn)生許多聯(lián)想：這條路是不是一百年以前就是一個(gè)重要的交通要道，是從阿爾伯塔通向不列顛哥倫比亞的一個(gè)重要關(guān)口？這里是不是曾經(jīng)有很多的烏鴉做巢，因而這里的地名、河流和道路都以鴉巢而命名？
鴉巢省立公園附近有一個(gè)狹長(zhǎng)的湖泊名字叫Summit Lake（頂湖），也許這就是那條伴隨著BC-3高速公路一路蜿蜒到此的“鴉巢河”的最頂端吧？
以上判斷我沒(méi)有經(jīng)過(guò)詳細(xì)考證，只是旅游途中的一種猜測(cè)。有興趣的朋友可以深入到鴉巢省立公園和鴉巢隘口去一探究竟，那里面一定掩藏著一段罕為人知的歷史故事。
過(guò)了頂湖（Summit Lack）就進(jìn)入到阿爾伯塔省界內(nèi)。首先映入眼簾的就是阿爾伯塔呈現(xiàn)給我們的一個(gè)大大的驚喜：一片美麗的高山湖泊像藍(lán)寶石一樣出現(xiàn)在我們眼前，鴉巢高速公路從碧藍(lán)的湖面上穿湖而過(guò)，公路兩邊是無(wú)比秀麗的森林湖景。我們不由自主地“哇……”了一聲，除了驚嘆，還是驚嘆！但是在湖面高速公路上無(wú)法停車，我們無(wú)法停下來(lái)仔細(xì)欣賞這片純凈湖水中藍(lán)天、白云與森林的倒影。
這個(gè)湖名叫島湖（Island Lack），高速公路從湖的中央穿湖而過(guò)，把湖分成兩片。其實(shí)一過(guò)島湖在公路的右側(cè)就有一個(gè)可以停車的休息處（Rest area），游客可以把車停在這里，然后步行返回湖邊去欣賞湖景。這處休息區(qū)只是一個(gè)停車場(chǎng)，方便游客回頭游覽島湖，休息區(qū)沒(méi)有衛(wèi)生間，如果想找衛(wèi)生間，到下一個(gè)有衛(wèi)生間的休息區(qū)只有幾分鐘的車程。
我因?yàn)椴⒉恢纼墒〗唤缣幱羞@樣一個(gè)美麗的湖泊，也不知道有這樣一個(gè)停車場(chǎng)，根本沒(méi)有思想準(zhǔn)備，車子沒(méi)有來(lái)的及減速，因而錯(cuò)過(guò)了這個(gè)停車點(diǎn)，也錯(cuò)過(guò)了仔細(xì)觀賞這個(gè)高山湖泊的機(jī)會(huì)，至今都感到有些遺憾。希望以后有機(jī)會(huì)再經(jīng)過(guò)這里的時(shí)候一定要在湖上就預(yù)先減速，然后過(guò)了湖看到“Rest Area”標(biāo)志就靠邊停車，一定要回頭去看一眼島湖，給它拍幾張照片。
過(guò)了島湖前面還有一個(gè)更大湖，那就是鴉巢湖（Crowsnest Lack），鴉巢湖在公路的左邊，湖的頂端有一片很大的湖畔休息區(qū)，如果打算拐進(jìn)去，在離開(kāi)島湖以后就應(yīng)該立刻變道到左道，這樣就可以安全地進(jìn)入湖畔休息區(qū)。
進(jìn)入阿爾伯塔地界后原來(lái)的BC-3高速公路就變成了AB-3——阿爾伯塔省的3號(hào)高速公路，這條省道還有一個(gè)專門的名稱：鴉巢高速公路（Crowsnest Highway）。雖然不列顛哥倫比亞省BC-3也叫“鴉巢高速公路”，但是進(jìn)入阿爾伯塔省以后這條高速公路擁有了一個(gè)只屬于自己的特定路標(biāo)，路標(biāo)上是一只烏鴉的圖案，烏鴉身上印著一個(gè)“3”字，無(wú)論是行駛在公路上，還是看地圖，只要看到這個(gè)路標(biāo)那就是AB-3——阿爾伯塔鴉巢高速公路。
加拿大境內(nèi)的道路命名在我看來(lái)有些亂，因?yàn)槊總€(gè)省都有自己的道路命名規(guī)則，有自己的交通安全法規(guī)，全國(guó)并不統(tǒng)一。因此一條公路同時(shí)擁有二個(gè)甚至三個(gè)路名并不奇怪。另外所謂的國(guó)道（Trans-Canada Highway）其實(shí)就是被特別選定的省道，除了國(guó)道的命名外，還有各個(gè)省自己命名的道路編號(hào)或路名。比如安大略省從渥太華到多倫多的國(guó)道就是省道ON-7高速公路。不了解這一情況的人往往會(huì)被搞糊涂，或者找不到國(guó)道，或者覺(jué)得明明開(kāi)在正確的道路上怎么會(huì)突然路名變了？甚至?xí)`以為自己開(kāi)錯(cuò)了道路。其實(shí)在加拿大很多地方都會(huì)出現(xiàn)路名重疊的情況，比如在不列顛哥倫比亞省，BC-3和BC-93和BC-95公路都有重疊的路段，它們既是不同的公路，但在某些路段也是同一條公路。所以當(dāng)突然看到陌生的公路編號(hào)標(biāo)志時(shí)先不要緊張，也許是另一條公路在此借道。
鴉巢高速公路經(jīng)過(guò)的不列顛哥倫比亞省和阿爾伯塔省的交界處地處山區(qū)，從地圖上看應(yīng)該屬于落基山脈的余脈，這里的湖泊都還屬于高山湖泊，高山湖泊的特點(diǎn)就是在陽(yáng)光的照耀下湖水看上去湛藍(lán)而純凈，湖面通常都平靜得像一面鏡子映照出蔚藍(lán)的天空和周圍的風(fēng)景，在這人煙罕至的地方顯得格外美麗和寧?kù)o。在經(jīng)過(guò)這些美麗的湖泊以后，鴉巢高速公路就開(kāi)始往山下的平原地區(qū)下降，我能感覺(jué)到耳膜在陣陣發(fā)脹，就像是飛機(jī)降落時(shí)的感覺(jué)。當(dāng)我們的皮卡終于鉆出重重大山忽然看到一望無(wú)際的大草原時(shí)，我的感覺(jué)就好像是剛從雪山聳立、白云裊繞，林海茫茫和湖泊靜謐的天堂仙境突然之間來(lái)到了廣袤無(wú)際的人間大草原，真有一種武俠小說(shuō)里大俠出山的感覺(jué)。我不由地感嘆阿爾伯特土地的遼闊和多樣性。而此時(shí)我們還不知道，阿爾伯塔還有更大的驚喜在等待著我們。
進(jìn)入阿爾伯塔地界沿鴉巢公路（AB-3）行駛約60公里就能接上AB-6公路，右轉(zhuǎn)向南約50公里就到了位于加拿大和美國(guó)邊境的沃特頓湖國(guó)家公園（Waterton Lakes National Park），也就是沃特頓冰川國(guó)際和平公園（Waterton Park）。這后一個(gè)名稱是因?yàn)檫@一大片連在一起無(wú)法分割的自然保護(hù)區(qū)分屬加拿大和美國(guó)兩個(gè)國(guó)家的生物圈保護(hù)區(qū)國(guó)家公園，在加拿大這一邊以湖為名，而在美國(guó)一邊則以冰川公園為名，這兩個(gè)國(guó)家公園共同組成了世界上第一個(gè)國(guó)際和平公園，象征著加拿大和美國(guó)的和平與友誼。1995年沃特頓冰川國(guó)際和平公園被聯(lián)合國(guó)教科文組織列入世界自然遺產(chǎn)。
雖然阿爾伯塔擁有像班芙和賈斯伯這樣著名的自然保護(hù)區(qū)國(guó)家公園，沃特頓湖國(guó)家公園在這些國(guó)家公園中默默無(wú)名，但是沃頓湖國(guó)家公園的自然風(fēng)光絕不會(huì)輸給班芙國(guó)家公園或任何一處其它國(guó)家公園。沃特頓湖的景色一點(diǎn)也不比路易斯湖遜色，它們各自有著不同的特點(diǎn)和魅力。
? 為了慶祝加拿大建國(guó)150周年，今年2017年加拿大旅游局特意推出了國(guó)家公園免門票計(jì)劃，任何人都可以免費(fèi)申領(lǐng)通用于所有國(guó)家公園的門票通行證。我們自然不會(huì)錯(cuò)過(guò)這一機(jī)會(huì)，早早地從加拿大帝國(guó)銀行CIBC的銀行經(jīng)理朋友那里領(lǐng)到了通行證，現(xiàn)在就掛在汽車后視鏡的支架上。當(dāng)我們來(lái)到沃特頓湖國(guó)家公園的入口時(shí)，左邊二條道是需要排隊(duì)買門票的車道，有幾輛車正在排隊(duì)買票，最右邊的車道是快速通道，給不需要買票的車通過(guò)。我從最右邊的通道進(jìn)入公園，一位可愛(ài)的金發(fā)小姐在關(guān)口給了我們一份景區(qū)的地圖。
沃特頓湖國(guó)家公園的入口實(shí)際上是設(shè)在AB-5公路上，AB-5公路和AB-6公路相交，根據(jù)路牌指示絕不會(huì)走錯(cuò)地方。在AB-6公路快要接近AB-5的盤山公路上有一處可以眺望沃特頓湖國(guó)家公園全景的高地平臺(tái)，過(guò)往車輛大都會(huì)在這里停車，駐足眺望眼前風(fēng)光秀麗的加拿大森林以及田園牧歌般的草原美景，背景則是位于美國(guó)蒙大拿州境內(nèi)雄偉的冰川雪山。阿爾伯塔西南地區(qū)是落基山脈和大草原的交融區(qū)，因此這里形成了草原、濕地、落葉林、常綠林以及高山苔原的自然融合地貌，沃特頓湖國(guó)家公園就是這樣的典型地貌。
進(jìn)入沃特頓湖國(guó)家公園就像是進(jìn)入了一個(gè)世外桃源和天堂仙境，這里是聯(lián)合國(guó)頒布的生物圈保護(hù)區(qū)，保護(hù)區(qū)內(nèi)生長(zhǎng)著超過(guò)1200種的野生動(dòng)植物品種，具有獨(dú)特的地理環(huán)境特征和自然風(fēng)貌。保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)有三個(gè)主要大湖和一些小湖泊，形成了一個(gè)湖泊群落。三大湖分別是上沃特頓湖、中沃特頓湖和下沃特頓湖，其中上沃特頓湖是一個(gè)非常美麗的狹長(zhǎng)型的湖泊，有大約五分之三的水域位于加拿大，其余五分之二位于美國(guó)境內(nèi)。藍(lán)寶石一般的湖面四周被氣勢(shì)雄偉的群山環(huán)抱，在靠近湖邊的林際線以下部分覆蓋著茂密的常綠森林，林際線以上則是裸露的巖石和終年不化的險(xiǎn)峻雪山。一年四季，這里風(fēng)光迥異，夏天郁郁蔥蔥，冬季白雪皚皚。
進(jìn)入沃特頓湖國(guó)家公園后有兩條最主要的旅游線路，一條看山，一條游湖。我們首先開(kāi)車駛上了看山的道路，盡管路邊有明顯的指路標(biāo)志，但是由于我們事先對(duì)公園的實(shí)際狀況并不了解，又是剛拿到景區(qū)的地圖，因此差一點(diǎn)錯(cuò)過(guò)了上山的路口。上山的路口在右手，路名叫“Red Rock Parkway”，目的地指向紅巖峽谷（Red Rock Canyon），這條路全程大約有15公里長(zhǎng)。這是一條絕對(duì)值得一看的景觀山路，路邊設(shè)置了許多臨時(shí)停車處，可供停車觀賞附近的景色。路的終點(diǎn)就是紅巖峽谷，有一個(gè)很大的停車場(chǎng)。
顧名思義“紅巖峽谷”就是一條由紅色巖石構(gòu)成的峽谷。在這個(gè)季節(jié)，谷底溪水潺潺，不急不緩，許多孩子紛紛下到谷底戲水玩耍，被溪水浸濕的紅巖呈現(xiàn)出血一樣的鮮紅色。人們或許不會(huì)想到，在上億年以前，這里曾經(jīng)是遠(yuǎn)古的海底，因此，在紅巖峽谷附近的沙石中經(jīng)?？梢园l(fā)現(xiàn)古老的海洋生物的化石。
游客可以把紅巖峽谷停車場(chǎng)作為一個(gè)據(jù)點(diǎn)，把車停在這里，然后從這里步行出發(fā)進(jìn)山去探尋更多的美景和秘密，也可以在大山中搭帳篷露營(yíng)過(guò)夜，在夜晚欣賞星光燦爛的天空，這里沒(méi)有人造光源的污染，能讓你看到一片最純凈的夜空。在野外，尤其是在山巔安營(yíng)露宿的好處就是能夠欣賞到最后一縷夕陽(yáng)的余暉和引來(lái)清晨第一道霞光，這不是一般旅游者所能夠欣賞到的大自然最美麗的一瞬間，我相信凡是欣賞過(guò)這一景色的人，一定會(huì)在心中埋下對(duì)地球的無(wú)比敬意和熱愛(ài)的種子，我們一定要保護(hù)地球，保護(hù)環(huán)境，保護(hù)我們唯一的家園。每當(dāng)落日的余暉照射在巍峨的山峰上，巨大的紅色巖石在雪山的映襯下那一刻的景色簡(jiǎn)直美得難以形容，任何人隨便拍一張照片都是大師級(jí)的明信片。
山上偶爾會(huì)出現(xiàn)大角羊、麋鹿和熊等野生動(dòng)物的蹤影，一般情況下它們并不會(huì)主動(dòng)攻擊人類，反而會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)地躲避人類。如果遇上只可遠(yuǎn)觀，不可靠近，以免激怒它們，一旦激怒它們后果會(huì)很嚴(yán)重。這里還生活著一種非常美麗可愛(ài)的紅狐貍，它們就像是這大山中的精靈。有些紅狐貍并不怕人，甚至?xí)x人很近，可能是想討點(diǎn)吃的。游客可以抓住機(jī)會(huì)多拍些照片，但絕對(duì)不要給它們喂任何食物！加拿大法律禁止喂野生動(dòng)物，原因主要有兩條：一是野生動(dòng)物如果得到過(guò)人類提供的食物就會(huì)主動(dòng)接近人類，從而對(duì)人身安全形成威脅。或許有人只是為了好玩而給野生動(dòng)物提供食物，但是這樣的舉動(dòng)卻有可能傷害到其他人的人身安全甚至危及性命。二是野生動(dòng)物如果長(zhǎng)期依賴人類的喂養(yǎng)就會(huì)失去自己尋覓食物的能力，一旦失去人類的喂養(yǎng)就無(wú)法自然生存。
從紅巖峽谷沿原路返回，回頭的景色和去時(shí)的景色一樣壯美，即使是同一座山峰，由于光線、氣候、時(shí)間以及視角的變化也會(huì)呈現(xiàn)出完全不同的面貌，我自然是不會(huì)錯(cuò)過(guò)這難得的機(jī)會(huì)，只要有動(dòng)心的景觀就立刻停車拍照。
人的一生會(huì)遇到很多絕美的風(fēng)景，但大多數(shù)是邂逅在路途之中，一生中只有這一次，錯(cuò)過(guò)了便永遠(yuǎn)不會(huì)再見(jiàn)到。所以不要說(shuō)再見(jiàn)，珍惜當(dāng)下這一時(shí)刻，即使今后有機(jī)會(huì)再見(jiàn)也已經(jīng)不是原先的模樣了……生活中的人和事又何嘗不是如此呢？
沃特頓湖國(guó)家公園內(nèi)有三條世界級(jí)的徒步線路：阿卡米娜山脈（Akamina Ridge）、克里普特湖（Crypt Lake）和奧爾德森-卡修峰（Alderson-Carthew Summit）。能在一個(gè)夏天挑戰(zhàn)這三座高山，完成三條世界級(jí)的徒步線路是很多徒步健行運(yùn)動(dòng)發(fā)燒友的莫大榮耀，完成這三項(xiàng)挑戰(zhàn)不僅可以領(lǐng)略到沃特頓冰川國(guó)際和平公園最壯美的自然景觀，還可以獲得“沃特頓三冠王”T恤衫一件，并留名“沃特頓榮譽(yù)榜”。挑戰(zhàn)的起點(diǎn)和終點(diǎn)都設(shè)在皮爾斯餐館（Pearl’s Café），挑戰(zhàn)者在去每條線路挑戰(zhàn)之前都要來(lái)這里簽到，領(lǐng)取一張?zhí)魬?zhàn)卡，結(jié)束之后也要回到這里來(lái)打卡。具體事項(xiàng)可以向工作人員咨詢。
離開(kāi)紅巖峽谷我們進(jìn)入湖區(qū)游覽第二條線路。首先我們來(lái)到沃特頓湖國(guó)家公園的游客服務(wù)中心，在這里我們獲得了整個(gè)國(guó)家公園內(nèi)容詳細(xì)的地圖和景點(diǎn)介紹，如果有任何問(wèn)題還可以直接向工作人員咨詢，他（她）們一定會(huì)不厭其煩地為你仔細(xì)講解。
湖區(qū)主要以休閑度假、水上觀光、皮劃艇運(yùn)動(dòng)和徒步健行為主。這里有設(shè)施完善的露營(yíng)地和房車營(yíng)地，也有度假村和度假屋，有湖岸碼頭和游船出租。游客可以乘坐國(guó)際和平號(hào)游艇前往美國(guó)境內(nèi)的碼頭，并在那里登陸參觀。
值得一提的是位于上湖頂端高地上的威爾士王子酒店（Prince of Wales Hotel），這是一棟建于1927年的有著乳白色窗戶，褐色欄桿和綠色尖頂?shù)墓爬夏窘Y(jié)構(gòu)建筑，是一家非常有特色的四星級(jí)酒店，酒店不僅位置絕佳，每一間客房都享有湖景或山景，而且童話般的城堡外形，精致古樸的木質(zhì)裝飾，蘇格蘭風(fēng)情的周到服務(wù)，以及愜意的英式下午茶都給到過(guò)這里的客人留下極為深刻的印象。這是一座仙境中的酒店，酒店的風(fēng)格與童話城堡的外觀和四周的自然環(huán)境完全融合在一起，以至于酒店本身也成為了湖區(qū)的一道靚麗風(fēng)景。
酒店前面的草坪是觀賞湖區(qū)景色的絕好地點(diǎn)，藍(lán)寶石般純凈的湖水、青黛色的森林，以及遠(yuǎn)處潔白的雪山……這里是游客的必到之處，無(wú)論是否在威爾士王子酒店住宿，我建議至少應(yīng)該站在酒店面前的大草坪上眺望一下沃特頓湖區(qū)的全景。
離開(kāi)沃特頓湖國(guó)家公園，已經(jīng)是下午三點(diǎn)多鐘，我們驅(qū)車前往被聯(lián)合國(guó)列為世界遺產(chǎn)的“野牛跳崖處”。從沃特頓湖國(guó)家公園到“野牛跳崖處”大約120公里，大部分路段是草原公路，大約需要一個(gè)半小時(shí)的時(shí)間。為趕時(shí)間走近路，我選擇回頭走AB-6高速公路，然后直接走AB-785前往野牛跳崖處。AB-785是一條沒(méi)有鋪裝過(guò)的草原碎石路，還好草原氣候干燥，沒(méi)有雨水，否則這將是一條泥濘的泥漿道路。我們的道奇皮卡走這條路完全沒(méi)有問(wèn)題，但是我不建議駕駛轎車或城市SUV的朋友們走這條路?？梢宰逜B-6接AB-3轉(zhuǎn)AB-2從AB-785 的另一端進(jìn)入野牛跳崖處，這是水泥或?yàn)r青鋪裝過(guò)的正式道路?；蛘咭部梢月?tīng)從GPS 指揮，從AB-5公路左轉(zhuǎn)接上AB-800公路，到AB-505右轉(zhuǎn)，再到AB-801左轉(zhuǎn)，到AB-3接AB-2，再左拐進(jìn)AB-785就到了“野牛跳崖處”。這條路雖然有些七拐八繞，但是路況也比較好，都是經(jīng)過(guò)鋪裝的正規(guī)公路。
聯(lián)合國(guó)世界遺產(chǎn)“野牛跳崖處”Head-Smashed-in Buffalo Jump地處阿爾伯塔省麥克隆堡（Fort Macleod）西北18公里處，老人河（Oldman River）從附近蜿蜒流過(guò)。這里屬于落基山脈山麓，是落基山脈余脈和平原地帶的過(guò)渡交接處，既有丘陵起伏的草原地貌，也有落基山余脈的巖石斷崖。野牛跳崖處就是一處高十幾米，寬約300米的懸崖帶。
據(jù)考證這里曾經(jīng)是古代北美原住民的一個(gè)重要居住區(qū)，是北美現(xiàn)存保護(hù)最完善、面積最大、也是最古老的野牛圍獵場(chǎng)，從6000年前直到19世紀(jì)初，北美原住民就一直巧妙地利用當(dāng)?shù)氐淖匀坏匦?，使之成為捕獲強(qiáng)壯野牛的狩獵場(chǎng)。根據(jù)考證，整個(gè)狩獵場(chǎng)包括圈牛區(qū)、驅(qū)趕牛群的小徑和野牛跳崖處，以及野牛加工處理場(chǎng)等幾個(gè)部分。
當(dāng)?shù)氐脑∶駷楹谀_族人，他們?cè)卺鳙C時(shí)會(huì)從離懸崖幾公里以外牧草豐盛的草原上把野牛群圈到一起，然后用引誘和恐嚇的方法驅(qū)使野牛群走進(jìn)事先部置好的有數(shù)百個(gè)石堆圍堵起來(lái)的“奔跑追逐小徑”（Drive Lanes），利用夜色把受驚狂奔的野牛群引向懸崖紛紛落崖摔死，從而獲得全族人賴以生存的各種資源。在懸崖下面不遠(yuǎn)處就是野牛屠宰場(chǎng)和加工廠，以及肉類儲(chǔ)存地窖。這樣的場(chǎng)景一直持續(xù)了幾千年。美洲野牛一直都是生活在北美大平原上的原住民賴以生存的主要物質(zhì)來(lái)源：牛肉可以充饑，牛皮可以制作帳篷及縫制衣服，牛糞可以生火取暖，牛的筋腱、骨頭和角可以制成各種工具，牛骨、脂肪還可以熬制牛膏和油脂。
這種獨(dú)特的狩獵技巧和生活方法至少延續(xù)了6000以上年，直到19世紀(jì)歐洲人來(lái)到這里以后黑腳族人才停止了這種古老的傳統(tǒng)狩獵方法。
北美的原住民狩獵技藝之高超，其構(gòu)思之巧妙，運(yùn)作之精準(zhǔn)，加工之精細(xì)，令今天所有到此參觀的人都驚嘆不已。野牛跳崖處反映了人類偉大的原始創(chuàng)造力和古老的草原文明，同時(shí)也讓人思考：究竟是什么神奇的力量使得這些古老民族可以用這樣一種奇特的方法和這些力大無(wú)比極其強(qiáng)壯的野牛在大自然中共同生存？這種狩獵的技藝為什么能夠代代相傳，使得整個(gè)民族生生不息達(dá)數(shù)千年之久？
幾千年的歲月曾經(jīng)使得懸崖下積累的牛骨多得無(wú)法想象，牛頭堆成了山，牛骨壘成了墻。
當(dāng)年歐洲人到達(dá)美洲大陸時(shí)，曾經(jīng)多達(dá)6000萬(wàn)頭的美洲野牛分布在北美洲的大部分土地上，野牛曾經(jīng)是平原地區(qū)原住民的經(jīng)濟(jì)支柱，而現(xiàn)在美洲野牛已趨于絕跡。
由于加拿大阿爾伯塔省的“野牛跳崖處”完整保存了世界上最古老的狩獵場(chǎng)古跡和懸崖下古老的野牛加工遺址，早在1968年就被列入加拿大國(guó)家歷史古跡，1979年成為阿爾伯塔省省級(jí)歷史古跡，1981年野牛跳崖處作為人類文化遺產(chǎn)躋身《世界遺產(chǎn)名錄》之列。1990年，加拿大政府在此建立了野牛跳崖處博物館，并著手恢復(fù)北美野牛的生態(tài)，北美野牛的數(shù)量才慢慢恢復(fù)。在博物館的管理下，草原上北美野牛的數(shù)量逐漸達(dá)到了5000多只，一個(gè)瀕臨滅絕的種群漸漸得到恢復(fù)。
這里還流傳著一個(gè)有趣的故事，有一天博物館工作人員對(duì)“野牛跳崖處”進(jìn)行例行檢查時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)懸崖下有一具野牛的尸體，工作人員非常詫異，因?yàn)橐呀?jīng)有一百多年沒(méi)有野牛從這里跳下了。檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)只有這一頭死牛，于是當(dāng)作意外來(lái)解釋。然而，2002年先后發(fā)現(xiàn)有三頭野牛墜下懸崖死亡，野牛身上還有被狼、狐或熊啃食的痕跡，工作人員立刻緊張起來(lái)，懷疑是否有人偷獵？或者是有人模仿黑腳族人傳統(tǒng)重復(fù)那古老的游戲？博物館增派了力量，密切注視“野牛跳崖處”的動(dòng)態(tài)，但是結(jié)果顯示一切正常，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)更多可疑的跡象。2003年至2004年，同樣有幾頭野牛墜下懸崖死亡，工作人員于是猜疑是否是野牛自己跳崖自殺？工作人員想到還有一種可能就是會(huì)不會(huì)是北美草原狼干的好事？可能是草原狼把野牛驅(qū)趕上懸崖，迫使它們墜崖死亡，然后再下去享受美味牛肉。但是在“野牛跳崖處”很少發(fā)現(xiàn)有狼的蹤跡，也從來(lái)沒(méi)有人見(jiàn)過(guò)狼驅(qū)趕野牛上懸崖的情景。再說(shuō)，古老的驅(qū)趕通道早已經(jīng)殘破不堪，喪失了圍堵野牛的功能。2005年2月，博物館管理人員在“野牛跳崖處”驅(qū)趕通道的多處地方安裝了監(jiān)視攝像裝置，決心揭開(kāi)野牛墜崖之謎。
終于，當(dāng)一只野牛進(jìn)入畫面時(shí)，它后面果然尾隨著一群草原狼。古老的石頭通道雖然殘破，但野牛進(jìn)入通道后，那些缺口和岔道反而像迷宮般地迷惑了野牛的方位感，野牛憑著本能往通道里沖，而狼群則在后面及兩側(cè)圍堵，野牛一直向前奔跑，最終它沖上懸崖，想急停已經(jīng)來(lái)不及，直接就一頭栽了下去。看見(jiàn)野牛掉下懸崖，狼群迅速撤退繞下懸崖去分享這道美味大餐。
這段攝像畫面讓人們大吃一驚，沒(méi)想到這古老的遺跡竟然還能被草原狼利用來(lái)捕殺野牛。大部分動(dòng)物專家認(rèn)為，北美草原狼一直就是原住民利用“野牛跳崖處”獵殺野牛的歷史見(jiàn)證者，當(dāng)年原住民在懸崖下宰殺野牛時(shí)，它們也時(shí)常觀望并分得殘羹剩肉，原住民數(shù)千年的生動(dòng)演示讓草原狼“看懂”了這場(chǎng)狩獵的奧妙，并牢牢印刻在它們的遺傳基因里。動(dòng)物專家們回過(guò)頭來(lái)分析，實(shí)際上每年草原狼都在利用各處的“野牛跳崖處”獵殺野牛，只不過(guò)數(shù)量太少而被人們忽視。另一些動(dòng)物學(xué)家則認(rèn)為，這也許是偶然的行為，隨著野牛數(shù)量的增加，狼在追逐野牛時(shí)偶然將野牛逼上了“野牛跳崖處”，應(yīng)該是一種無(wú)意識(shí)行為。博物館管理層會(huì)同動(dòng)物學(xué)家研究后認(rèn)為這種現(xiàn)象屬于狼的正常獵殺范疇，每年幾頭野牛墜崖的數(shù)量不足以對(duì)野牛種群構(gòu)成威脅，因此沒(méi)有必要關(guān)閉并封鎖“野牛跳崖處”，但是他們將密切注視北美草原狼群的動(dòng)向，一旦墜崖的野牛數(shù)量達(dá)到警戒數(shù)量，他們就將采取一定措施進(jìn)行防范。
故事講到這里，我不禁想起了加拿大籍著名環(huán)保音樂(lè)家馬修·連恩的一首和狼有關(guān)的歌曲——《布列瑟農(nóng)》（Bressano），這是一首關(guān)于加拿大的北方狼群被人類強(qiáng)迫遷徙的歌曲，歌曲中以狼的處境透露出深深的悲傷和無(wú)奈。我在想：人類已經(jīng)把野牛幾乎趕盡殺絕，會(huì)不會(huì)再把狼群也趕盡殺絕呢？或許狼群已經(jīng)幾乎滅絕了。
人類、野牛、狼群究竟能不能在這片遼闊的大草原上和諧地共同生活？
我們看到北美最古老的原住民黑腳族人不就和野牛、狼群共同生活了幾千年嗎？憑什么說(shuō)原住民黑腳族人的生活形態(tài)就是原始落后和野蠻的呢？憑什么說(shuō)滅絕野牛，驅(qū)逐狼群就是一種更文明的舉動(dòng)呢？文明不能比較，任何一種文明的存在都有它自身的價(jià)值和理由，我們不能用一種文明去替代其它所有的文明，不能隨便給其它文明貼上愚昧落后的標(biāo)簽。“野牛跳崖處”作為人類文化遺產(chǎn)而不是自然遺產(chǎn)入選世界遺產(chǎn)本身就已經(jīng)承認(rèn)了北美原住民黑腳族人所創(chuàng)造和傳承的文明。
我想這些問(wèn)題恐怕不僅學(xué)者和專家們需要研究，我們每一個(gè)人是不是都應(yīng)該思考一下這些問(wèn)題：究竟我們還擁有多少選擇自己生活方式的權(quán)利？是不是今后我們只能依靠高科技生活？我們已經(jīng)永遠(yuǎn)回不到過(guò)去？也挽留不住現(xiàn)在？離開(kāi)高科技我們就真的無(wú)法生存了嗎？難道我們今后也會(huì)像黑腳族人那樣失去了相傳幾千年的狩獵傳統(tǒng)和技能，只能在博物館里為大家跳舞表演和展示他們過(guò)去曾經(jīng)的文明和生活？
隨著野牛種群的恢復(fù)，人們有時(shí)會(huì)在草原上看見(jiàn)野牛，不要看北美野牛模樣滑稽，見(jiàn)人不躲就以為它們很溫順，有人就曾開(kāi)著吉普車故意接近野牛，結(jié)果惹得野牛生氣將吉普車頂翻在地。北美野牛是有牛脾氣的，最好不要惹怒它們。但是，北美野牛確實(shí)也很溫柔，當(dāng)你拿著青草慢慢接近它時(shí)，北美野牛又是那么溫順，任你撫摸也不會(huì)生氣。（請(qǐng)注意：我并不是在建議人們隨意去靠近野牛，除非有真正的動(dòng)物專家在場(chǎng)，否則我還是建議您與一切野生動(dòng)物保持一定的安全距離，無(wú)論是拍照還是觀賞。請(qǐng)相信我，這是一位加拿大獵人對(duì)您的忠告。）
野牛跳崖處是一個(gè)值得拜謁的屬于全人類的世界遺產(chǎn)，雖然這里的自然風(fēng)光比不上落基山脈雄偉壯觀，但是卻顯得格外野性和寬廣，一望無(wú)際的大草原和茫茫野草覆蓋下的大地給人一種歷經(jīng)滄桑的悲涼感，想想自古以來(lái)在這里生活的人們是多么的頑強(qiáng)和不容易！
野牛跳崖處也改變了我原來(lái)對(duì)北美大草原的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，我曾經(jīng)以為在歐洲人踏上北美之前，這里的大草原是蠻荒之地，荒蕪人煙，完全是野牛和草原狼的天堂，事實(shí)上這里自古以來(lái)就有人類生活和居住，這茫茫大草原一直有人類歷史和人類文明的存在。
我和慧妮順著草坡爬上懸崖的頂部，眼前遼闊的大草原一覽無(wú)遺，此時(shí)正是夕陽(yáng)西下的時(shí)候，落日的余暉灑向金色的草原，仿佛給整個(gè)草原注入了能量和生命，隨著一陣陣微風(fēng)吹過(guò)，眼前的景色頓時(shí)顯得生動(dòng)起來(lái)，不僅有了豐富的層次，還有了凝重的質(zhì)感，仿佛是一副活生生的重彩油畫……
誰(shuí)曾想到，就在我們腳下，這片野花盛開(kāi)的地方就是幾千年來(lái)無(wú)數(shù)野牛踏過(guò)的巖石，數(shù)不清的野牛就是從這里一躍跳下了懸崖，最后凝結(jié)成厚重的世界文化遺產(chǎn)。
我們上午去了沃特頓湖國(guó)家公園，下午趕到“野牛跳崖處”，一天游覽兩處地方時(shí)間非常緊張，實(shí)際上“野牛跳崖處”只是參觀了當(dāng)?shù)氐淖匀伙L(fēng)貌和野牛跳崖的地方，并沒(méi)有進(jìn)到博物館里面參觀，因?yàn)槲覀兊竭_(dá)時(shí)已經(jīng)是4點(diǎn)45分，而博物館關(guān)門的時(shí)間是下午五點(diǎn)，工作人員已經(jīng)在準(zhǔn)備下班。我們只能在附近轉(zhuǎn)悠，用心體會(huì)時(shí)光遺留在這里的厚重歷史文化。當(dāng)我們準(zhǔn)備離開(kāi)“野牛跳崖處”時(shí)已經(jīng)是接近黃昏時(shí)分，游客和博物館工作人員早已經(jīng)走完，偌大的停車場(chǎng)里只剩下我們的紅皮卡孤零零地泊在空曠的場(chǎng)地上，在金黃色的草原背景映襯下顯得格外孤單和寂寞。
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