Richard Geoffroy即使穿著又貴又合體的西裝，打著青藍色的絲光領(lǐng)帶，也會放松肩膀，把雙手插在褲子口袋里，一副隨時要吹起口哨兒的酷老頭的模樣，正等你納悶地站在他身邊時，Geoffroy咧嘴一笑，露出滿口縮成小碎石般的牙齒，這才真正地昭示出他的身份——Dom Perignon的總釀酒師。

香檳地區(qū)在法國可以算是與其他產(chǎn)區(qū)相較而言最早進行采收的產(chǎn)區(qū)，因為香檳酒需要較高的酸度來支撐需要陳釀進行二次發(fā)酵的酒體，作為Dom Perignon這樣大型酒廠的總釀酒師（但是酒廠從不對外公布他們多少產(chǎn)量，保守估計八百萬瓶以上），Richard Geoffroy每年在收獲季之后需要用100多款基酒做調(diào)配，而基酒在乳酸發(fā)酵之前的酸度會更高，作為總釀酒師的工作就是品鑒熟悉這些基酒的品性，然后經(jīng)過反復的嘗試和調(diào)配作出這一年份的香檳酒汁。

做品酒工作的時候，通常白葡萄酒酸度較高，牙齒很容易酸倒，刷牙如果用涼性的薄荷牙膏，牙齒會讓人酸得汗毛倒立，香檳則是酸度更高的挑戰(zhàn)。我在香檳區(qū)作品鑒一天最多會嘗50款，到吃晚飯上甜點蘋果派的時候，牙齒一碰到烤得又香又甜的蘋果，尖利的酸痛感直接從牙齒穿透到后腦勺，想象一下Geoffroy連續(xù)一個月的釀酒和調(diào)配工作，得比我這樣的再酸上一百倍！簡直要酸到耳鳴了。

我去看牙醫(yī)的時候，小心翼翼地跟牙醫(yī)討論，“最近新買了一種意大利進口的牙膏，據(jù)說可以補充牙釉質(zhì)哦”，牙醫(yī)非常淡定地嗤之以鼻：牙釉質(zhì)的損傷是不可修復的。看到Geoffroy先生的牙齒，我相信了醫(yī)生的話。從1990加入Dom Perignon酒莊，再到1996年成為總釀酒師，一直到今天已經(jīng)連續(xù)釀造了20多個年份的香檳，他得損失多少牙釉質(zhì)啊。所以，在香檳區(qū)，除了酒農(nóng)，牙醫(yī)大概可以生活得相當富足。看到Geoffroy的牙便知，這是位常年品鑒香檳的老手。Richard Geoffroy是1954年生人，年輕的時候一直學到醫(yī)學博士，在28歲的時候轉(zhuǎn)行做了釀酒師，而Dom Pierre Pérignon這個教士的名字在香檳區(qū)有著鼻祖的意義，現(xiàn)在Dom Perignon是全球第一大奢侈品集團LVMH旗下最重要的香檳品牌之一，在人們都在羨慕他能成為Dom Perignon總釀酒師的時候，關(guān)于牙齒這種身心付出的細節(jié)并不為人知

與別的大型香檳酒廠不同，DomPerignon只釀制年份香檳（Vintage Champagne）。“我總是不好意思地承認，全球變暖令香檳受益頗多。”這讓寒冷的香檳產(chǎn)區(qū)的葡萄們有了更長的生長時間，從而讓酒更有物質(zhì)感。

我們當天午餐先品鑒了2003年份，在整個香檳區(qū)甚至法國，2003年是一個夏季酷熱的年份，對于其他酒莊來說，可能葡萄糖分的積聚過于飽滿，但Richard Geoffroy正希望這點能夠給酒帶來圓潤感和成熟度，“但真正的挑戰(zhàn)不在于高溫，而是高溫讓糖分積聚過快從而令葡萄停止多酚等風味為主的發(fā)展。風味才是香檳酒擁有長久陳年能力的秘密武器。”我們品鑒到的Dom Perignon 2003有著豐裕的熱帶水果和長時間的酵母陳釀帶來的堅果與奶油面包的香氣，入口有著結(jié)構(gòu)宏大的礦物質(zhì)和平衡感，同時還有愉悅的甜感，讓酒體更為新鮮活躍。

今年10月份在酒莊，我們又品鑒了即將上市的P3,1973年份，2006年才除渣上市，這款酒真正詮釋了什么是優(yōu)質(zhì)香檳的陳年感——華麗、鮮美、平衡之上，有無限的生命力。

Geoffroy很少用香檳杯來做Dom Perignon的侍酒，“香檳酒歸根結(jié)底也是葡萄酒，還是可以陳年的白葡萄酒，讓我自己選的話家里有一種杯子喝酒就夠了，不用那么復雜的香檳杯、白酒杯、紅酒杯、烈酒杯。”不過他還是為接下來的Dom Perignon Rose 2002專門選了一款Riedel的勃艮第杯。只有在黑皮諾最適宜的年份Dom Perignon才會有桃紅出產(chǎn)，這款桃紅在勃艮第廣口的杯子中開放地釋放出草莓馬卡龍的甜點香氣，同時還有些許辛香的氣息，入口有新鮮的覆盆子果味，還有徐徐的香水味道延展開來，收尾悠長有活力，具有相當?shù)膹碗s度。

唉，香檳這么好喝，人生苦短，我總覺得公司應該把我們的牙醫(yī)也算入醫(yī)保。