春天已在姍姍而來的路上，雖說今日不同于以往。以前的愉群翁，春天是個青黃不接的季節(jié)，種子剛剛埋進(jìn)了土里，還要等待漫長的時日才能發(fā)芽、破土、再一天天長大。說是春天，蔬菜都還沒有長成，至于辣椒、西紅柿、茄子等主要蔬菜，還要等到盛夏才能上桌，冬貯的白菜、土豆經(jīng)過漫長的冬天，已沒有了水份，也沒有了鮮香的滋味兒。
現(xiàn)如今的返季節(jié)蔬菜占據(jù)了市場，愉群翁人也和城市里人一樣，很少有人自己在庭院里種菜了，庭院里只栽種花卉，很少能像以前一樣，春天的黃瓜掛在藤蔓上、菠菜、韭菜綠油油；夏天熱烈的辣椒、西紅柿．．．．．．現(xiàn)在四季只是氣溫有所不同，再無區(qū)別，一年四季都能吃到每個季節(jié)新鮮的果蔬。
但每到春夏季，愉群翁人好一口清涼酸爽的漿水．用堪稱 “靈魂調(diào)味品”的漿水，做一頓春季的漿水面，那可是開胃、解讒的美食。近幾年，凡是開手抓羊肉的餐廳，一年四季都帶有漿水面，吃完鮮美、醇香的手抓羊肉，再來一碗酸爽可口的漿水面，嗯，那感覺，你自己體味吧！
漿水，是隨著甘肅、陜西、寧夏等口里人進(jìn)入新疆、進(jìn)入伊犁、進(jìn)入愉群翁的，愉群翁原住維吾爾、哈薩克人以前是不吃漿水的，現(xiàn)在也有部分維吾爾、哈薩克人吃漿水了。但是，漿水在愉群翁被吃出了新口味兒，愉群翁各家各戶都制作漿水，一改過去大缸里釀制的傳統(tǒng)方式，現(xiàn)在都是現(xiàn)作現(xiàn)吃，新鮮又美味兒。我覺得是愉群翁人賦予了漿水新的靈魂。
愉群翁人最經(jīng)典的吃漿水方式當(dāng)屬漿水面，在炎熱的夏天，來一碗清爽可口的漿水面，那滋味，簡直賽過活神仙。手工搟制的面條，粗細(xì)均勻，勁道十足，在沸水中翻滾幾下后，撈入碗中，澆上精心調(diào)制的漿水湯汁，再撒上一把翠綠的香菜、鮮嫩的韭菜和金黃的油炸辣椒絲，瞬間，一碗色香味俱佳的漿水面就呈現(xiàn)在眼前。夾起一筷子面條，放入口中，爽滑勁道的面條裹挾著酸爽開胃的漿水，瞬間在口腔中綻放出美妙的滋味，讓人食欲大增，一碗接一碗，根本停不下來。
還有漿水拌湯，這是一道充滿溫暖與慰藉的美食 。將面粉攪拌成均勻的面疙瘩，倒入煮沸的漿水湯中，煮至面疙瘩熟透，再加入一些切碎的蔬菜，如菠菜、小白菜等，一碗熱氣騰騰、營養(yǎng)豐富的漿水拌湯就出鍋了。喝上一口拌湯，面疙瘩的軟糯、漿水的酸香和蔬菜的清甜完美融合，溫暖著胃，也溫暖著心。在寒冷的冬天，來上一碗漿水拌湯，全身都變得暖洋洋的，疲憊感也隨之消散。
我喜歡吃漿水酸菜疙瘩，用漿水里的酸菜攪拌和面，搟好切成菱形塊兒，煮熟，盛到熗好的漿水里吃，再加上一些清脆的配菜，如黃瓜絲、胡蘿卜絲等，吃起來酸辣可口，清爽宜人。還有漿水?dāng)噲F(tuán)、漿水散飯、最近又吃了一款漿水魚，其味兒也是美不勝收。漿水以前只是家庭廚房里的 “常客”，靠著一代又一代人口口相傳的手藝，在每家每戶的壇子里散發(fā)著獨(dú)特的酸香。但隨著時代的發(fā)展和人們對健康飲食的追求，漿水這個深藏在民間的傳統(tǒng)美食，開始踏上了它的逆襲之路，從家庭自制走向了愉群翁廣闊的市場。
記得我小的時候，不喝漿水也不吃漿水面，總覺得有股怪味兒，初次看母親做漿水面，聞到漿水味兒，甚至略帶嫌棄。在我的認(rèn)知里，漿水那獨(dú)特的氣味，簡直就像放餿了的水 ，實在難以和 “美食” 二字掛鉤。曾吐槽漿水味道就像走進(jìn)了一個久未通風(fēng)的潮濕角落，那股酸腐味直鉆鼻腔，讓人瞬間沒了食欲。
所以，母親以前也不制作漿水，來新疆的口里親戚家會在大缸里腌制漿水，因為一次釀制太多，久放的緣故吧。春天的時候母親會使喚我們提著小罐兒去親戚家去要漿水，看親戚揭開漿水缸蓋子的那一刻，那漿水上面布滿了白花花，更認(rèn)定漿水就是傳說中的“黑暗料理。”愉群翁本地人還調(diào)侃我們：河州鬼三條腿，提上罐罐兒要漿水。
每次做漿水面，母親總會給我們這些不吃漿水的人，另做哨子面，因為這樣，面是同樣的面條，再熗一鍋酸臊子湯就可以了。到了后來，漿水完全入駐愉群翁，徹底征服了愉群翁人的胃口。愉群翁越來越多人也開始學(xué)著釀制漿水，可能是由于久聞其怪而不怪了，我也慢慢接受了漿水，特別是漿水面，開春后，就想吃一碗酸爽可口的漿水面。
其實，漿水是一道極具西北特色的傳統(tǒng)美食 ，它的制作過程充滿了大自然的智慧與饋贈，主要是將新鮮的蔬菜，如芹菜、白菜、苦苣等，切碎后放入水中，加入面湯或米湯，再添加一點(diǎn)老漿水作為引子，經(jīng)過一段時間的自然發(fā)酵而成。在這個奇妙的發(fā)酵過程中，乳酸菌等微生物悄然登場，它們在無氧的環(huán)境里歡快地 “工作”，把蔬菜中的糖類轉(zhuǎn)化為乳酸，賦予了漿水獨(dú)特的酸味和醇厚的香氣。
漿水的歷史源遠(yuǎn)流長，可追溯到數(shù)千年前。早在《詩經(jīng)》里就有 “中田有廬，疆場有瓜，是剝是菹，獻(xiàn)之皇祖” 的記載，這里的 “菹” 被認(rèn)為很可能就是漿水菜的前身。《本草綱目》中也詳細(xì)記載了漿水的制作方法和功效，稱其 “調(diào)中益氣，宣和強(qiáng)力，止咳消食，利小便” 。這些古籍記載，足以證明漿水在我國飲食文化中的悠久歷史和重要地位。
制作漿水雖然看似簡單，但每一個步驟都蘊(yùn)含著生活的智慧和對美食的執(zhí)著 。從選料時的精挑細(xì)選，到發(fā)酵時的耐心等待，每一個環(huán)節(jié)都決定著漿水最終的味道。當(dāng)你親手制作出那一壇美味的漿水時，你會發(fā)現(xiàn)，這份來自大西北的傳統(tǒng)美食，不僅僅是一種味道，更是一種對生活的熱愛和對傳統(tǒng)的傳承。
現(xiàn)在我自己也買了一只玻璃罐用來釀制漿水，一般都是頭一天釀制， 第二天就發(fā)酵的的好吃，我釀制漿水不是百分之百的成功率，偶兒漿水會釀制失敗，第二天還不酸，我就倒掉重釀，長時間不發(fā)酵漿水的就是壞了，味道不好。我喜歡用芹菜、土豆絲，釀制漿水，有一絲芹菜的清香加苦兒。
漿水釀制成功后，就可以吃漿水面了，春天的漿水面是最好吃的。用小蔥或蒜苗，大蔥絲也可以，少許植物油熗鍋，放點(diǎn)瘦肉沫最好，倒入清亮的漿水燒開加少許鹽。面條煮熟，手工面更好，當(dāng)然現(xiàn)在快節(jié)奏的時代，沒有人在搟面上浪費(fèi)時間，配上炒韭菜、炒土豆絲、油潑蒜泥，辣椒面，這就是愉群翁版的漿水面，寫到這里我真想立即做起來，可惜今天沒有漿水，今年我還沒有自己釀制漿水，買過一次吃完了。
愉群翁大多數(shù)熟食店鋪里都有賣漿水的，我居住的這兒很少有賣的，即便是有一兩家賣漿水的，都沒有愉群翁的漿水正宗。我每次回娘家都會帶回來一大瓶，自己家里因為人少，也不是天天吃，制作一小玻璃罐，吃一兩次就沒有了。有時候還制作失敗。在愉群翁我最喜歡吃我嬸嬸制作的漿水，嬸嬸家門口就是市場，全是店鋪，她在春夏制作漿水放到店里賣，她的漿水味兒正、清亮，很暢銷。
嬸嬸用自家小院里種的青菜制作漿水，先把水燒開，把需要用的青菜：幾片白菜、一把芹菜葉、一碗土豆絲，其實菜是自己根據(jù)喜好搭配的，在燒開的水中把洗干凈、切成絲的菜燙熟，涼至不燙的程度，這時候放入酵頭引子，再撒一把面粉，攪勻，蒙好放置在有點(diǎn)溫度的地方，二十四小時后就酸了，就是水溫沒完全涼下來之前就發(fā)酵好。
發(fā)酵成功的漿水清亮、透徹，那些大小不一的玻璃瓶中，常常有一根長長的香菜游蕩其中，這就是我嬸嬸阿奇古麗制作的漿水。去年冬末初春的二月末，我的阿奇古麗嬸嬸和我們陰陽永隔了，我們再也吃不到她制作的漿水了，我腦海里還存貯著每次去拿漿水時，嬸嬸邊和我說話，邊給我往瓶里盛漿水時的畫面，現(xiàn)在，親愛的嬸嬸已永遠(yuǎn)離開了我們。
去年冬末一個雨雪交加的周五，我們送走了七十歲不到的嬸嬸，我們縱有萬分不舍和難過，但想想嬸嬸所遭受的病痛，還是不得不接受了這個殘酷的現(xiàn)實。人生在世，最終都要離開這個燥雜的塵世。不管你曾經(jīng)多么輝煌、擁有多少財富，離開的時候，帶不走一草一木，赤條條來，赤條條去。
還記得嬸嬸年輕的時候，兩條長長的發(fā)辮，走路時在腰際一擺一擺的，她曾是愉群翁第一代女拖拉機(jī)手，開著氣勢雄偉的鏈軌拖拉機(jī)，轟隆隆地馳騁地愉群翁的遼闊的田野里，身后是黑黝黝的萬畝良田。記得嬸嬸是我爺爺親點(diǎn)的兒媳婦，爺爺坐在大門口，常常看到當(dāng)時正值青春年華的嬸嬸路過，從心里認(rèn)定了未來的兒媳婦。婚后，嬸嬸也是勤儉持家，侍奉老人，相夫教子，在經(jīng)濟(jì)改革的浪潮沖擊到愉群翁的那些年，嬸嬸也是愉群翁商海的一名女將。
就在孩子成家立業(yè)，嬸嬸可以安享晚年的時候，無情的病魔卻擊倒了她，在去年剛剛立春的雪雨腥風(fēng)中，我們的嬸嬸永遠(yuǎn)地走了。又到了吃漿水的季節(jié)了，制作漿水的嬸嬸卻不在了，人生無常，看似非常健康、腰板永遠(yuǎn)挺直的嬸嬸被無情的病魔奪走了生命。我們活著的人，唯有珍惜擁有的每一天了。心里想到酸爽的漿水，眼里已經(jīng)溢出了酸楚的淚水！
