01
恒岳筆記，做為日記來講，它終于可以翻篇了，這一天我們在大同，具體說來是大半天，下午我們就坐動車回了北京。
即便那半天，也多不在大同市區的，我們去了云岡石窟。如今想來，我去過四次大同，也去過四次云岡石窟，我有幸見證了這個景區治理的變遷，也見證了門票價格咋舌的飛漲。同同竟也去過兩次大同，也去過兩次云岡石窟，但都還小，他或是好奇，但應不大懂得那個石窟的魅力。
我們那日吃過早飯，便退了那家五星酒店，同同本想著賴在床上不走，打一上午游戲，但最終被我威逼利誘得動了心。本來嘛，既到得一個城市，就應去見識它的風華。我們最終背著全部家當，邁著依舊酸痛的步子，離開了那家酒店，在那個清晨，坐上了那趟去往云岡的公交車。
我最初兩次去云岡，也是坐的公交車，一次和波，一次自己。記得和波去到這里時，大同的道路上還掛著“歡迎世界遺產委員會考察指導”的紅色條幅，那時我還不大清楚《世界文化遺產》是個什么樣的存在。
而第二次去，云岡石窟已經被列入到了《世界文化遺產名錄》之中，那時我依舊還是不知《世界文化遺產》是個什么樣的存在，但門票已然令人心動地上漲了。那時的石窟還是簡易的鐵柵欄門，那日我去得早，門還沒開，隔著柵欄就能看到武周山石崖下的，那一列灰頭土臉的洞窟。
第三次去，是一大家子十好幾口一起，我做司機把他們從北京拉到這里。當然，我拉來的不是云岡石窟考察團，那次山西旅行，大同是第一站。那次旅行上有老下有小，我分心不得，因而沒能領著還小的同同專心去看石窟，對他來講，來此不過是換個地方打游戲而已。
02
這次再來山西，再來大同，或是補償，我執意要帶那個小孩再來云岡，我希望他能因此領略到這個石窟的魅力。
對了，如今的石窟不再是鐵柵欄門了，門票也貴得令我肝顫了一下，當然，從大門處也再看不到斷崖下的洞窟了。
我們要從一個富麗堂皇的游客中心走進去，還要經曇曜廣場、禮佛大道、靈巖寺，走過一條漫長的通道。這是我之前去到云岡所未見的建筑群，它們華麗但非古物，它們或許是票價之所以高昂的原因，卻讓我想起了買櫝還珠的故事。
我抓著同同的小手，在那個游人寂寥的清晨，如儀式般經歷那番漫長后，跨過一個題寫著“入佛知見”的小木門，才終于看到那段熟悉的，分布著大大小小烏黑洞窟的渾黃斷崖。
到此始才心安，還是這里，沒來錯地方。
那座灰頭土臉的斷崖，在武周山南麓，它東西綿延一千余米，其上開鑿出了45個洞窟，252個大小窟龕，51000余尊石雕造像。這里是我國最大的石窟群之一，它與敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟并稱為三大，2001年，云岡石窟被聯合國教科文組織列入《世界文化遺產名錄》。
這里先介紹下云岡石窟的概況吧，這個石窟群的開鑿大致分為三個時期。早期石窟是第16-20窟，它們是開鑿于北魏文成帝時期的曇曜五窟，云岡石窟也因之拉開了轟轟烈烈的時代大幕。
中期石窟是第1-13窟，它們多分布于曇曜五窟的東側，開鑿于北魏文明太后主政到孝文帝執政的所謂二圣時期，那是北魏最強盛的時期，也是云岡最輝煌的時期。晚期石窟多分布于曇曜五窟西側，這時孝文帝已遷都洛陽，工程多由留守平城的貴族和中下官吏主持，失去皇家的加持，也便失去了往日的輝煌。
大概了解了石窟的開鑿歷史后，我們便可以對參觀順序做一些小算計，我們是從東部進入景區的，從這里開始的1-15窟，應算做前文所說的中晚期石窟。而我們把這次參觀旅行定義為“北魏文化探索之旅”，既是探索，那應先追根溯源，反正我們有的是時間。
九歲的同同恢復得很快，他大概已經忘了昨天爬恒山的事情，歡樂得像個撒花的小豹子。而我的兩條腿依舊不爭氣的酸痛，因而是邁著跨越千山萬水的沉重歷史步伐，走到第16窟的。
現在知道，我因何痛恨入園通道的漫長了吧。
03
從16窟到20窟便是著名的曇曜五窟，曇曜是云岡石窟最初的開創者，他瘦骨清顏、風風塵仆仆的全身塑像，就立在一進大門的廣場當中，就像大雁塔前的玄奘法師塑像，成為立于時代的紀念碑。
大同，是北魏早期的都成，那時的這里叫做平城。
或許也是一個清晨吧，一位皇帝巡幸出行，他去哪里并不重要，重要的是他騎著馬。那馬注定將是那個清晨的主角，它或許在那個時間里開了天目，也或許出門時沒吃飽肚子，反正它在那個清晨里叼住了一個清瘦和尚的衣襟。于是周圍沒被驅散干凈的群眾，有幸見證了“馬識善人”的一幕，那個和尚后來被那位皇帝“奉以師禮”。
那位皇帝便是北魏王朝的文成帝，那個和尚法就是曇曜，那一年是公元453年。
數年后，曇曜奉皇帝命，率領工匠用他們的斧錘，在這段高聳的石崖上留下了那個時代的印記，那便是曇曜五窟。有意思的是，文成帝做為出資方對曇曜的藝術創造也是有要求的，《魏書.釋老志》中記載，“詔有司為石像，令如帝身”，以向世人宣揚“皇帝即如來”。
在北魏初年，高僧法果為得到政權加持，便在信眾中宣揚“太祖（道武帝拓跋珪）明睿好道，即是當今如來，沙門宜應盡禮”。這自然得到皇家的認可和青睞，再加上十六國以來，佛教廣泛傳播，受眾廣大，已是不容忽視的社會力量。
因而在北魏政權早期，就已大力弘揚佛法，君主成了現世如來的化身，很像政教合一的一次執政嘗試。
曇曜也正是拿著五位北魏君主的藍本，率領工匠在武周山下開鑿出了五座大佛窟。如今這些早期佛像，大都已經被風化得殘缺破舊，但我們今天依舊有幸，在這座偉大的歷史遺跡中，見到那些曾經在北魏歷史上叱詫風云的人物。
這其中第16窟原型便是道武帝拓跋珪，北魏的開國皇帝，他欣欣然接受法果的建議，因而有幸成為北魏的第一個如來；
第17窟是北魏第二代皇帝明元帝拓跋嗣；
第18窟是完成北方統一的太武帝拓跋燾；
第19窟是文成帝的親爹，未做過皇帝的景穆帝，被太武帝逼死的太子拓跋晃；
第20窟的露天大佛，是曇曜的當值老板，文成帝拓跋濬。
當然曇曜五窟和北魏五位皇帝對位方式，還在研究之中，未成定論，這也僅是說法之一。
04
其中第18窟的立佛很有意思，學者們都傾向認為他的原型就是“雄才大略，威服四夷”的太武帝拓跋燾。
我們在這個洞石窟佇立良久，在一個狹窄逼仄的空間里，仰望一座十幾米高的立像，是能給人帶來強烈壓抑的震撼感的，仿佛蕓蕓眾生，都是它腳下的螻蟻，而它能給我們的只有崇高。
我跟同同講，這位太武大帝，也是一位歷史猛人，說他是唐朝的李世民、西夏的李元昊、大明的明成祖朱棣也不為過。
這位歷史猛人是長達一百三十余年的，十六國時代的終結者，他為北魏完成了對北方中國的統一。而他對十六國的終結之戰，便在北涼的都成姑臧，那里是今天的武威，古時又稱涼州。
公元439年，北魏大軍攻陷姑臧，北涼王沮渠牧犍出降，至此北魏控制了河西走廊，也控制了連同西域的商路，那條路，我們如今也稱為絲綢之路。
也是在那個時間里，太武帝下令，將大批涼州士庶遷至平城，這其中不乏避禍河西的漢學鴻儒，也不乏篤信釋迦的僧人和開鑿涼州石窟的工匠。
鴻儒們來到平城，開始了對北魏子弟儒風始振的教育工作，一個劃時代的驚雷就在潤物無聲中慢慢積攢著它的力量。那便是其后發生的，深遠影響北魏乃至中國歷史的太和改制，它還有個我們更為熟悉的名字，叫做孝文漢化。
而僧人和工匠來到平城呢？他們也在蟄伏中規劃著屬于自己的驚雷。
也是這位雄才的太武大帝，在公元444年，聽從了權臣崔浩的建議，開始打壓沙門，服立道教。兩年后更是在崔浩的慫恿下出了狠手，下令滅佛，誅殺沙門，毀壞經像，北魏全國寺廟幾無幸免，史稱太武法難。直到太武帝駕崩，新上來的文成帝，才重新恢復了佛教在北魏的主導地位。
也是這位文成帝，下令開鑿云岡石窟，或就是因看到法難過后，經像盡毀，才痛下決心的吧？我把佛像刻在石頭上，刻在高山上，刻成歷史的豐碑，它們還會消逝嗎？
說來也是好笑，第18窟中的那位歷史猛人，主導滅佛的拓跋燾，最終在這里還是被披上了袈裟。他的袈裟被雕刻了千個佛像，甚是奢華精美。不過我卻在厚黑地想，那是什么？是衣著的華美，還是雕技的炫耀，是崇拜的虔誠，還暗黑的鎮煞。
不過史籍中蒸騰出的殺氣，在此已了然無痕，這里只是一尊佛，眉目間只有佛的慈愛與悲憫。他的手印也是五佛中最獨特的，右手抬起，輕撫胸前，那又是什么？是在捫心自問地懺悔嗎？
太武生前真有一絲懺悔嗎？這又有誰知，不過在后世沙門和工匠們心中，他們已經與他達成了和解，因為皇帝的治理需要佛教，因為佛教的傳揚需要皇帝。
而那時，佛教在中華傳播弘揚，已成大勢所趨。太武帝的繼任者文成帝，不但恢復了佛教的地位，還將它推上了一個新的高度，云岡石窟的曇曜五窟就記錄下了那一大昌的時刻。
05
第20窟是個坐佛，由于窟前石壁業已坍塌，這也造就了云岡唯一的露天大佛。
這窟也采用一佛兩協侍的布局，代表著前世、今生和未來的三世佛。只由于常年風化，大佛右側協侍已基本消失。正中釋迦坐像，高13.7米，按說這高度在曇曜五窟中也算比較挫的，但由于全身完全露出，倒給人一種通觀的偉岸，它如今已成為云岡石窟的形象代言人。
這佛像高鼻深目，唇上還有兩撇小胡子，穿著右袒式的袈裟，衣紋凸起，紋飾細膩，雕刻技法有著濃郁的健陀羅藝術風格。只兩只眼睛是后來漢族工匠加上去了，有人說它畫龍點睛，有人說它眼大無神，各自的美學，交給各自的眼光吧。
而我更多想的是，坐在這里的人物，他可曾想過自己留給了中國一個何樣的未來嗎？歷史學家湯因比，將歷史時期進行文明區塊劃分，他便認為我們中華的歷史，應以佛教傳入為文明的分野。
而北魏或可以說是弘揚佛教的第一個統一的大的王朝，雖經歷了太武滅佛，但那更像歷史激變前的一次震蕩。這樣的震蕩，在其后的歷史中還會有很多次，我們常說的三武一宗滅佛法難，每經歷一次都是痛徹骨髓的鞭撻，也是洗心革面的重生，鞭撻一次，重生一次，鞭撻一次，重生一次，直至它融入儒釋道中，成為我們民族再難抹去的信仰。
云岡石窟，就是那第一次鞭撻后，重生出的杰作。我們難以知曉，太武法難時對佛教和沙門僧侶是種怎樣的摧殘和蹂躪；我們更難以置信，佛法的信仰在那樣的打壓下居然沒被掐滅，野火燒不盡，春風吹又生，而它再次突破重圍后，居然喚起了如此偉岸的勃勃生機。
我們就站在20窟的大佛前，仰望著北朝佛教歷經劫難浴火重生后，所締造出的那座藝術巔峰，我們似乎看到了斧鑿刀刻過后悲憫動人的微笑。
這樣的巔峰，在云岡石窟中還會有一波又一波宏大的呈現。由于云岡石窟的存在，我們完全有理由相信，那時的大同，那時的平城儼然就是北方中國的文化中心。
其后平城的文化，從地域上被傳遞到洛陽，傳遞到鄴城，傳遞到長安。從時間上由北魏傳遞到東、西兩魏，傳遞到北齊，傳遞到北周，傳遞到隋唐。
由此看來，云岡石窟，不正站在那個不朽的文化傳遞的最前沿嗎？
2021年2月1日星期一凌晨，寫于北京。
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我是云行筆記，在此潛心打造屬于自己的《文化苦旅》，讓我們來一次，有文字感的旅行吧！
本文編輯：阿斌bin
專題主編：城外的陽光sun
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