Blind Tasting
本次參加盲品的有國產(chǎn)酒中國農(nóng)大的學(xué)院派、天塞馬瑟蘭，金釀賀蘭紅、類人首、芳香莊園赤霞珠混釀，還有阿根廷馬爾貝克和朗格多克Lladoner Pelut。地點(diǎn)在東二環(huán)百利生小酒屋。
這些酒友自帶酒加上四款百利生本草紅酒共十二支酒，以包裝紙裹好，依次斟入杯中，按四位評委打分排列名次。
通常盲品應(yīng)當(dāng)固定品種、產(chǎn)區(qū)、年份或者等級，因?yàn)槠咸丫破奉愊喈?dāng)豐富，風(fēng)味特色千差萬別，相互間可比性不大。這次將不同品類的酒放在一起做盲品別有一番趣味，至于名次就不可太較真兒了。
佩恩先生是個幽默的老頭，握手時他居然講歡迎我到北京來，看見我給說愣了，他開懷大笑。
佩恩先生現(xiàn)任Gault Millau German Wine Guide主編，擔(dān)任過International Circle of Wine Writers主席，得過三次Germany's best sommelier，親身參加過1976的“巴黎審判”，正在攻讀 Wine Master。如此重量級的專家坐在我的身邊，似乎引力加速度都向他傾斜了。
席間佩恩先生講英語跟法語，據(jù)他說用意大利語同西班牙酒商交流也沒問題，這位德文雜志主編真是一位“歐共體”。
我非常在意佩恩主編的評分體系，在專家眼中酒的品質(zhì)與分?jǐn)?shù)究竟是怎樣對等的呢？盲品結(jié)果揭曉之后，佩恩主編告訴我們，他打分時最在意的是平衡。即酒的各方面表現(xiàn)優(yōu)秀，而又不顯得尖刻突兀才能獲得高分。
聽了專家的講解我頓時更迷茫了。葡萄酒語中的“平衡”同古玩行里的“包漿”一樣飄渺，它經(jīng)常被當(dāng)成是與非的鐵證，但本身卻撲朔迷離，難以言喻。
Scores
能同佩恩先生一同評分實(shí)在是榮幸之至。佩恩先生盲品不僅給出分?jǐn)?shù)，而且猜出原產(chǎn)國，功力深厚，令人嘆為觀止。
我慣用的評分體系是80分起評，80分以下表示酒瓶中存在明顯缺陷。日常餐酒一般會落在80至90分區(qū)間，90分以上表示品種特色鮮明，香氣濃郁持久，回味悠長，整體令人欣喜愉悅。
見高人不能交臂而失之。我的評分與大師相對照究竟有多少差距呢？我打出最高分92分的FAMILIA DEICAS CRU D'EXCEPTION MALBEC，在佩恩大師處得90分，位列第二。我的打分區(qū)間為83至92分，佩恩大師為82至91分。
仔細(xì)觀摩佩恩大師的評分發(fā)現(xiàn)，我的評分體系量程與佩恩大師是相仿的，我對于酒質(zhì)的考量也具備一定的專業(yè)性。但是具體到每款酒的評分排序，我與大師一致性很差。畢竟同大師相比，我們對葡萄酒的認(rèn)知是狹隘貧乏的。
Tasting Notes
對于一場酒會，好的開場干白是成功的一半。本次酒會用天塞霞多麗2015開場非常振奮。果香在杯中回旋激蕩，呼之欲出，品種特色鮮明。入口之后香氣沖盈，酒體柔膩，回味悠長，經(jīng)久不散，一天緊繃的神經(jīng)全被此酒軟化開來。唯獨(dú)酸度稍弱，略顯美中不足，我給出90分。
接下來的本格莎當(dāng)妮是酒友自釀酒，口感半干，各方面表現(xiàn)都很出色，自釀能達(dá)到這樣的成色讓人十分欽佩，87分。
再后面是MONTES ALPHA，這枝長相思高香高酸，入口清澈通透，帶有青椒和青檸氣息，是非常典型的新世界長相思，91分。
最后一支開場酒是納帕谷EMBLEM OSO VINEYARD赤霞珠，香甜的西梅干混和甘草與橡木氣息，透露出優(yōu)異的品質(zhì)。酒體渾厚，單寧強(qiáng)勁細(xì)膩，入口充滿力量，是一款相當(dāng)出色的加州酒，90分。
這次酒會還有幸領(lǐng)教了張秉齋老師自釀的啤酒，泡沫豐富，清爽甘冽，入口苦中帶甜，麥芽的清香非常活躍，品質(zhì)驚艷，假如裝瓶出售，一定賣過貨架上90%的啤酒。
Chateau Aroma
芳香莊園坐落于新疆和碩，擁有2萬畝有機(jī)葡萄園和號稱新疆第一的地下酒窖。為追求品質(zhì)，葡萄種植不使用農(nóng)藥化肥，釀酒葡萄全部自產(chǎn)。
這次酒會美麗的莊主千金攜旗艦酒尕亞左岸參加了盲品。這是一支赤霞珠與梅洛混釀酒，果香濃郁，帶有李子果脯、甘草和輕微黑加侖氣息，可以肯定釀造得很精心。入口充實(shí)，單寧柔和但不失份量，果香回旋，回味縈繞喉間，微苦中略帶回甘，給身心注入愉悅的滿足感，我給出90分。
據(jù)說RP品嘗過這款酒，同樣給出90分的高分。佩恩先生此次也給出87分，充分肯定了酒的品質(zhì)。然而也有的老師認(rèn)為酒香帶有明顯的氧化痕跡，嚴(yán)重影響感觀評價。對此我能夠理解，微甜的甘草氣息很容易使人聯(lián)想起煮熟的蘋果，前者令香氣更為復(fù)雜，后者則顯示過熟和氧化，令人反感。
這再次印證了葡萄酒是開放的，主觀性與客觀性分別構(gòu)成了酒評的肉體與靈魂。頂級大師作出的酒評甚至可以影響市場價格，但沒有哪一位大師的酒評可以取代你自己對一款酒的理解。
Plainsong(百利生)
我們是百利生的老朋友了，盲品中百利生的杞紅、龍玫、參花和山佛苓很容易識別出來。可學(xué)院派馬瑟蘭口感居然與百利生高度相似，實(shí)在無法區(qū)分，我還奇怪百利生怎么會多出來一款酒呢？
不只是我，連佩恩大師也誤判百利生。他認(rèn)為百利生口感相當(dāng)濃郁，非常像Amarone，至少也達(dá)到Ripasso的水準(zhǔn)。大師想不到有人會為葡萄酒加入本草成分。
百利生將組方中藥浸膏加入葡萄酒，既提升養(yǎng)生保健功效，又保留了葡萄酒的口感，兩全齊美，十分難得。
我自己還沒進(jìn)入注重養(yǎng)生的年齡段，但我喜歡把百利生贈送給父母、長輩，我相信本草組方與葡萄酒是文化圓融的結(jié)合。
Conclusion
佩恩大師談到中國酒時說，西方葡萄酒世界并不認(rèn)為中國是產(chǎn)酒國，就像中國人從沒聽說過印度葡萄酒一樣。
中國有那么多葡萄美酒夜光杯的詩句，那么多優(yōu)良的葡萄產(chǎn)區(qū)，那么多精致的酒莊，那么多一心一意投身釀酒的先驅(qū)。然而在世界葡萄酒地圖上，中國葡萄酒仍然是蠻荒土著般的存在。
最近，金老師精釀的賀蘭紅在柏林葡萄酒賽上摘取了金獎，這個成績十分振奮人心。這些醉心自釀的達(dá)人本來不是葡萄酒專業(yè)出身，各自從事不同的職業(yè)，在釀酒上能玩到這種深度，說明中國人與葡萄酒是有緣分的。
佩恩大師講，中國目前還沒有一個酒莊能做到幾十年如一日出產(chǎn)高品質(zhì)葡萄酒。同西方葡萄酒權(quán)貴相比，我們的差距也許就在這里。
人家數(shù)百年傳承的酒莊遍地都是，看我們的眼神難免不屑。我們自身充滿了新生的活力，面對經(jīng)典也不用害怕露怯，畢竟年輕搏的就是張揚(yáng)無懼。
巴黎審判距今已滿四十年，四十年前加州酒也是一樣無足輕重，而四十年前的中國還真沒有什么葡萄酒呢。我們中國酒自己的巴黎審判還會遠(yuǎn)么？
2017.4.16
作者：李瑋
